Skocz do zawartości

Problem - działka przy lesie


ukasz

Recommended Posts

Napisano
Witam,
jest to mój pierwszy post na tym forum, aczkolwiek przeglądam je regularnie już od jakiegoś czasu
Planuję zakup działki budowlanej, niedawno znalazłem całkiem atrakcyjną - wydawało się - ofertę. Dogadałem się z właścicielem wstępnie, jestem na etapie sprawdzania papierów, po nowym roku zaraz mieliśmy podpisywać umowę przedwstępną... na szczęście jeszcze nie jestem w nic uwikłany, bo wypłynęły pewne kwestie które stawiają wszystko pod dużym znakiem zapytania.
Działka ma status rolnej (R IVb), ale to podobno nie jest problem, bo w miejscowym planie zagospodarowania przewidziana jest pod budownictwo jednorodzinne. Na działce jest woda, prąd, gaz... czyli pod tym względem gotowa do budowy.
Problem polega na czym innym: działka z jednej strony sąsiaduje z drogą, z drugiej z działką budowlaną (już zabudowaną), z trzeciej z podobną działką rolną (niezabudowaną, przewidzianą pod budownictwo jednorodzinne), a z czwartej - z niewielkim lasem. Ten las to maksymalnie kilka tys. m2, trochę drzewek, ale na mapie geodezyjnej kupionej w starostwie powiatowym figuruje jako "LsV" i rysunki drzewek... czyli las Dowiedziałem się, że budować można w odległości min. 12 m od granicy lasu. Biorąc pod uwagę, że od drugiej granicy trzeba by zachować 4 m, wówczas szerokość domu mogłaby wynieść całe 9 m (25 m szerokości działki :/ ). Informację potwierdziłem przed chwilą w referacie budownictwa urzędu gminy - 12 metrów i ani centymetra mniej, chyba że jakieś podania, pozwolenia, ale pani z urzędu nic więcej nie powie i nie wie. Stąd moja prośba o pomoc i podpowiedź: warto się pakować w taką działkę? Cena jest OK, ale raczej z normalnego przedziału i bez rewelacji. Wcześniej myślałem, że fajnie że ten lasek jest obok, bo przynajmniej nikt się nie wybuduje :/ Da się jakoś uzyskać pozwolenie na budowę domu bliżej lasu? Albo czy potem nie będzie jakichś problemów w związku z sąsiedztwem lasu? Tak w ogóle to na działce szerokości 25 m pewnie nic się nie wybuduje sensownego w takim układzie?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie odpowiedzi, wskazówki i sugestie.
W razie czego mogę się jeszcze wycofać z całego interesu praktycznie bez strat, więc nie jest źle...

pozdrawiam
Napisano
W rożnych rejonach Polski występuje odmienna interpretacja przepisów przez urzędników dotycząca zachowania odległości domów jednorodzinnych od lasu. Ze względu na to, że pozwolenie wydaje starostwo, tam trzeba się dowiedzieć jak interpretują przepisy.
Napisano
Cytat

W rożnych rejonach Polski występuje odmienna interpretacja przepisów przez urzędników dotycząca zachowania odległości domów jednorodzinnych od lasu. Ze względu na to, że pozwolenie wydaje starostwo, tam trzeba się dowiedzieć jak interpretują przepisy.


I to jest chore! Jeden przepis dowolna interpretacja icon_sad.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
poszukaj w necie możliwie najwęższy projekt domu , który spełnia twoje oczekiwania i nie wystaje 9 metrów" po ścianach" a wystaje poza umowne wymiary np. tarasem ( zaadaptować lokalizacje budynku tak aby wystawał tarasem w strone lasu ), i wystąpić do starostwa z pismem o ustępstwo od warunków zabudowy. Nie wiem jak bardzo są nieugięci jeśli chodzi o pasy bezpieczeństwa pożarowego (nieszczęsne 12m) ale w niektórych przypadkach widziałem jak takie akcje przychodziły. .Zależy od typka który to rozpatrzy. icon_sad.gif
Napisano
Cytat

I to jest chore! Jeden przepis dowolna interpretacja icon_sad.gif



Tak jest ze wszystkim, np. jeden Urząd Skarbowy pozwoli Ci odliczyć to i tamto a drugi za to samo od razu karę Ci nałoży.
Jakie państwo takie przepisy, jacy ludzie takie interpretacje...
Napisano
Czesc ja mam jeszcze lepiej.Posiadam dzialke na ktorej robie plany i teraz najwazniejsze w gminie jest jako dzialka z mozliwoscia zabudowy,W powiecie znow w mapkach jest jako czesciowo zalesiona:( . I teraz najlepsze ,na dzialce nie ma ani jednego drzewa .Polozona jest w srodku osiedla i z kazdej strony jest dom itd....teraz sie zastanawiam jak to odkrecic ....plany mam juz zrobione i tylko z winy bledu w mapkach mam mega problem ...jakby ktos mial rade.Co zrobic gdzie isc itd...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...