Skocz do zawartości

kanalizacja/szambo


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Nie wiem czy właściwy dział ale chciałem zapytać osoby posiadające szambo o jego optymalne parametry. Obecnie mam wykopane szambo 10 m3 (dwa kręgi betonowe - szczelne).

I teraz pytanie bo były one podłaczone do malych domków a teraz powstaje dom. Dom łącznej powierzchni użytkowej 180 m2 (dwa lokale), 3 łazienki, zamieszkają w nim 4 dorosłe osoby a docelowo jeszcze 1,2,3 dzieci (zobaczymy ile Bóg da icon_smile.gif

Czy takie szambo nie jest za małe ? Jeśli tak to jakie powinno byc optymalne i czy mogę dokopać np. zbiornik czy cale musze nowe robić ??

Generalnie jak czesto trzeba oczyszczać szambo i ile to kosztuje.

PS. Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
Napisano
Wielkość zbiornika na nieczystości nie ma większego znaczenia, gdyż o częstotliwości wywozu decyduje pojemność samochodu asenizacyjnego i oczywiście ilość odprowadzanych ścieków. Praktycznie przyjmuje się wielkość szamba nieco większą niż pojemność pojazdów usuwających ścieki i działających w tym rejonie - z reguły 8 - 10 m3.

O koszty należy pytać w firmach zajmujących się wywozem nieczystości.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Wielkość zbiornika na nieczystości nie ma większego znaczenia, gdyż o częstotliwości wywozu decyduje pojemność samochodu asenizacyjnego i oczywiście ilość odprowadzanych ścieków. Praktycznie przyjmuje się wielkość szamba nieco większą niż pojemność pojazdów usuwających ścieki i działających w tym rejonie - z reguły 8 - 10 m3.

O koszty należy pytać w firmach zajmujących się wywozem nieczystości.


Kolega powyżej ma rację nie ma sensu budować szamba większego o 1, 2 m3 niż wóz asenizacyjny, bo oni biorą za kurs. Chyba że zrobisz szambo o pojemności 2 wozów asenizacyjnych i będziesz wybierał dwa naraz, żeby robić to rzadziej.
Literatura mówi, że optymalne objętość szamba to ilość osób w domu x 14 dni x 0,15 m3, czyli ilość domowników x maksymalny czas przechowania ścieków x średnie zużycie wody na osobę.
W okolicach Wrocławia jest to od 120 do 170 zł za kurs w zależności od odległości posesji od zlewni/oczyszczalni.
Osobiście polecam oczyszczalnię bo tańsza w eksploatacji - wywóz raz na rok i prostsza w obsłudze - nie wybija.
Polecam stronek do poczytania czystyzysk eu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...