Skocz do zawartości

Problem z sufitem podwieszanym


Gość

Recommended Posts

Napisano
Ostatni mój dylemat przed jakim staję to sufit podwieszany.
Czy sufit podwieszany na parterze ocieplić i jakiej grubości zastosować materiał izolacyjny, np. wełna mineralna?
Powstałą pustkę pomiędzy sufitami wentylować tak czy nie, no i jak np. podłączyć do komina wentylacyjnego?
Co firma to różne opinie i sposoby rozwiązania problemu. Przestrzeń nad sufitem będzie zamieszkana tzn. poddasze.
Napisano
Proponuję nie żałować wełny. Wygłuszy górę (i odwrotnie) i pomaga jak jest automatyka od ogrzewania: obniżanie temperatury na dole jak wszyscy śpią na górze itp.
Napisano
Sufitu podwieszanego pod stropem międzykondygnacyjnym nie trzeba ocieplać, gdyż po obu jego stronach występują zbliżone temperatury. Również efekt poprawienia akustyki przez ułożenie wełny mineralnej jest znikomy, gdyż izolacja taka nie tłumi najbardziej dokuczliwych dźwięków uderzeniowych (odgłosy kroków, upadek przedmiotów na podłogę). Przestrzeni pod sufitem podwieszanym nie trzeba też wentylować. Może natomiast pojawić się problem z wylotem kanału wentylacyjnego, jesli umieszczony został wysoko pod stroopem. W takim przypadku mozliwe są dwa rozwiązania - wykucie niżej nowego otworu wlotowego do kanału jeśli schodzi on w dół lub podłączenie kratki wentylacyjnej umieszczonej w suficie podwieszanym za pomocą rury elastycznej.
Napisano
Ja będę również robił sufit podwieszany ponieważ mam belki drewniane zamiast stropu murowanego. Czy Szanowna Redakcja mogłaby opisać w zwięzłych punktach jak najlepiej zrobić taki sufit, żeby go maksymalnie wygłuszyć i zrobić jak najlepiej?
Napisano
Proszę ściągnąć artykuł z archiwum internetowego miesiącznika. Numer 7-8/04 Budujemy Dom, artykuł pt. Płyty nad głową.
https://budujemydom.pl/bd/artykuly/106/

Poniżej fragment artykułu o którym mówimy:
"Profile główne mocuje się do stropu za pośrednictwem wieszaków o długości regulowanej, co umożliwia regulację wysokości podwieszenia – konieczną, aby można było wszystkie profile dokładnie zlicować, czyli aby ich powierzchnie leżały w tej samej płaszczyźnie. Ewentualne niewielkie jej odchylenia od poziomu, choć niepożądane, są mniej szkodliwe. Natomiast wszelkie niedokładności zlicowania spowodują pofalowanie powierzchni gotowego sufitu. Dlatego konstrukcji wieszaków warto poświęcić nieco uwagi. Najczęściej stosuje się dwa ich typy."

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...