Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Witam i prosze o sugestie rozwiazania ponizszego problemu.
Mam problem z wilgocia w dociepleniu dachu w nowo pobudowanym domu. W kilku miejscach na scianach na poddaszu pojawia sie wilgoc i pojawiaja sie stróźki wody( miejsca gdze krokwy dochodza do muru)
Nie wiem czy przyczyną jest:

1. zbyt szybkie włozenie docieplenia i ta wilgoc z okresu budowy jeszcze "wychodzi" ( luty - deskowanie polozone w pazdzierniku, dom byl ogrzewany zima).

2. brak wystarczajacej wentylacji - zbyt maly odstep miedzy deskowaniem a dociepleniem - jak widze jest to 1-2cm zamiast 4-5 jak bylo planowane. Gdzies teraz przeczytalem ze na dachach o malm nachyleniu ta przerwa powinna byc 6-8 cm ( 35 stopni) . Co mnie zaskakuje, ta wilgoc pojawia sie teraz przy duzych upalach gdzie dach znacznie sie nagrzewa (czarna papa) Miedzy deskowaniem a dociepleniem (wata szklana) nie ma folii, miedzy dociepleniem a domem jest folia zwykla, nieprzepuszczajaca pary.

3. nieszczelnosc dachu ( tymczasowo polozona papa)

Czy ktoś z forumowiczów mogłby mi doradzić co należy zrobic w takim przypadku? (najbardziej prawdopodobny uwazam przyp2)

Dziekuje i pozdrawiam

P

Napisano
Witam,
- czy możesz wstawić zdjęcia Twojego problemu (to bardziej obrazuje)
- czy docieplenie dachu jest wykonane zgodnie z projektem; jeżeli nie to jakie wykonano zmiany
- jak często pojawia się zawilgocenie (skropliny) np. w czasie/po deszczu; czy to zjawisko jest sytematyczne, czy występowało w okresie zimy i wiosny.

Pozdrawiam
Napisano
Witam i dziekuje za odpowiedz.

problem zaczal pojawiac sie dopiero teraz w lato. cala wiosna byl spokoj. ostatniobyly ulewne deszcze duzo wilgoci w powietrzu. burze, przeplatane z wysoka temperatura powyzej 30 stopni pelne slonce.

w zwiazku z tym ze byla to przebudowa starego domu, achutekt nie wykonal planow docieplenia zostalo one wykonane wg "doswiadczenia". deskowanie - odstep 1-2 cm, 20 cm wata szklana,folia nieprzepuszczajaca pary, plyta osb, wlokno szklane.
Nie ma zadnych otworow wentylujacych dach.

PK
Cytat

Witam,
- czy możesz wstawić zdjęcia Twojego problemu (to bardziej obrazuje)
- czy docieplenie dachu jest wykonane zgodnie z projektem; jeżeli nie to jakie wykonano zmiany
- jak często pojawia się zawilgocenie (skropliny) np. w czasie/po deszczu; czy to zjawisko jest sytematyczne, czy występowało w okresie zimy i wiosny.

Pozdrawiam


DSC01446.jpg

Napisano
Witam,
- czy to zawilgocenie jest tylko na jednym poziomie (styk ścianki kolankowej z dachem) i na całej długości
- czy to zjawisko występuje tylko w tym pomieszczeniu czy również w innych
- czy zawilgocone pomieszczenia są wentylowane naturalnie (są kratki wentylacyjne); czy mają okna
- może próbowano wietrzyć pomieszczenia - jakie obserwowano zjawisko (szybko wysychało, wolno, po jakim czasie, itp.)

A tak na szybko
- albo występuje zjawisko wykraplania pary wodnej (chyba w tym przypadku mało realne - para wykrapla się w zetknięciu z chłodniejszym miejscem - obecnie są wysokie temoperatury)
- albo wilgoć przedostaje się na skutek nieszczelności w pokryciu dachu (to jest mocno prawdopodobne - jeżeli papa ma niewielką nawet przerwę, pęknięcie - to woda sobie ujście znajdzie) a piszesz że zjawisko obserwowane jest od niedawna - tu wystarczy uszczelnić pokrycie
- podciąganie wody/wilgoci z murów - mało prawdopodobne , minał spory okres czasu od zakończenia budowy a dom w zimie był ogrzewany
- możliwe jest (jeżeli w okolicach zawilgoceń przebiegają instalacje wodociągowe) nieszczelność rur i niewielkie wręcz sączenie się wody - tu by trzeba np. ustalić miejsce przecieku-sączenia i je wyeliminować.
Oby - to była nieszczelność papy - najmniejszy kłopot do załatania.

Pozdrawiam i pomyślnej eliminacji przyczyny zawilgoceń.
Napisano
Bardzo dziekuje za informacje. JA tez mam nadzieje ze to "tylko"nieszczelnosc papy


To zjawisko wystepoje prawie glownie na styku krokiew ze sciana. niestety w 2 pomieszczeniach w ktorych wystepuja skosy. prawdopodobie woda gdies sie dostaje i powoli sobie przesacza sie i znajduje ujsie na spodzie sciany. a ze to sa male ilosci stosunkowo to moze dlatego zajmuje jej 1-2 dni by sie przedostac. ( nie ma tego zjawisk abezposrednio po opadach tylko kilka dni po).

powieszczenia maja kratki wentylacyjne a lazienka tez okno dachowe i wentylacje elektryczna. Drugie pomiesczenie to otwarta przestrzen 50m2 o wys od 2.5 do 4m. duzo okien. czesto wietrzone.


Mam dalsze pytanie - zamierzam polorzyc wkrotce blachodachowke - czyli musze polozyc laty+kontrlaty, folie.membrane i dopiero blache? Czy wie Pan moze jaka powinna byc przerwa miedzy deskowaniem a blacha dla dobrej wentylacji blachy na dachu ok 30st. ?

Jeszcze raz dziekuje.

PK

Cytat

Witam,
- czy to zawilgocenie jest tylko na jednym poziomie (styk ścianki kolankowej z dachem) i na całej długości
- czy to zjawisko występuje tylko w tym pomieszczeniu czy również w innych
- czy zawilgocone pomieszczenia są wentylowane naturalnie (są kratki wentylacyjne); czy mają okna
- może próbowano wietrzyć pomieszczenia - jakie obserwowano zjawisko (szybko wysychało, wolno, po jakim czasie, itp.)

A tak na szybko
- albo występuje zjawisko wykraplania pary wodnej (chyba w tym przypadku mało realne - para wykrapla się w zetknięciu z chłodniejszym miejscem - obecnie są wysokie temoperatury)
- albo wilgoć przedostaje się na skutek nieszczelności w pokryciu dachu (to jest mocno prawdopodobne - jeżeli papa ma niewielką nawet przerwę, pęknięcie - to woda sobie ujście znajdzie) a piszesz że zjawisko obserwowane jest od niedawna - tu wystarczy uszczelnić pokrycie
- podciąganie wody/wilgoci z murów - mało prawdopodobne , minał spory okres czasu od zakończenia budowy a dom w zimie był ogrzewany
- możliwe jest (jeżeli w okolicach zawilgoceń przebiegają instalacje wodociągowe) nieszczelność rur i niewielkie wręcz sączenie się wody - tu by trzeba np. ustalić miejsce przecieku-sączenia i je wyeliminować.
Oby - to była nieszczelność papy - najmniejszy kłopot do załatania.

Pozdrawiam i pomyślnej eliminacji przyczyny zawilgoceń.


Napisano
Witam;
Z opisu jest wysoce prawdopodobne, że przyczyną jest nieszczelność papy co łatwo wyeliminować - pokryć papą 1 raz tę stronę dachu na której występuje to zjawiso.
Co do blachodachówki - dach jest obecnie ocieplony, odeskowany i pokryty papą (jest o key) ale trzeba jeszcze położyć jedną warstwę papy co uszczelni pokrycie. Następnie trzeba przybić pionowo wzdłuż krokwi tzw. kontrłaty o wym. 4x6 cm na płask, na nie przybić łaty 4x6 cm na płask poziomo (rozstaw łat należy dostosować do wysokości fali blachodachówki). Tak uzyskamy przerwę między deskowaniem a blachę 2x4=8cm i to wystarcza. Do łat przybijamy/przykręcamy blachodachówkę oraz mocujemy wszelkie obróbki blacharskie i wykończenia boków.
I tu mała ale bardzo istotna uwaga - przed przymocowaniem blachodachówki należy wykonać wentylację przestrzeni dachowej między deskowaniem a wełną mineralną - sposób jest banalnie prosty: w kalenicy (najwyższa krawędź pozioma na dachu) należy wyciąć z każdej strony połaci dachu pas papy szerokości kilku centymetrów, między deskowaniem z dwóch stron połaci dachowej musi być też przerwa kilka centymetrów (gdy nie ma - należy przyciąć deski wzdłuż kalenicy). Tak otrzymamy wentylację na całej długości kalenicy, której niczym nie zasłaniamy. Mocując obróbki blacharskie w kalenicy na blachodachówkę (tzw. gąsiory z blachy lub zwykła płaska blacha) należy zrobić przepusty wentylacyjne - z obu stron kalenicy obróbek nie zasłaniamy niczym, można też pod obróbkę kalenicy zamocować specjalny grzebień przez który będzie dach wentylowany. O szczegóły pytaj u dostawcy blachodachówki albo poczytaj na stronie internetowej producenta o technologi montażu blachodachówki - jest tam szczegółowo opisane jak się to wykonuje.
Gdy coś więcej - wyślij prywatną wiadomość do mnie , postaram się odpisać w większym zakresie.
Pozdrawiam;
Napisano
Tak. Dziekuje bardzo jeszcze raz . Bardzo pozyteczne informacje.

Cytat

i to są konkretne odpowiedzi na pytanie icon_smile.gif oby więcej takiej pomocy na forum
pozdrawiam


Napisano
Cytat

Tak. Dziekuje bardzo jeszcze raz . Bardzo pozyteczne informacje.



Miło czytać podziękowania.
Wysłałem odrębną informację na "prywatną wiadomość" do Was
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Owszem fajny! Ciekawie się czyta. Proszę o jeszcze icon_smile.gif


A z tym to mogą być kłopoty... Ta część forum "rusza" się dosyć słabo! Ciężko zwabić tu jakiegoś eksperta. icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Witam i prosze o sugestie rozwiazania ponizszego problemu.
Mam problem z wilgocia w dociepleniu dachu w nowo pobudowanym domu. W kilku miejscach na scianach na poddaszu pojawia sie wilgoc i pojawiaja sie stróźki wody( miejsca gdze krokwy dochodza do muru)
Nie wiem czy przyczyną jest:

1. zbyt szybkie włozenie docieplenia i ta wilgoc z okresu budowy jeszcze "wychodzi" ( luty - deskowanie polozone w pazdzierniku, dom byl ogrzewany zima).

2. brak wystarczajacej wentylacji - zbyt maly odstep miedzy deskowaniem a dociepleniem - jak widze jest to 1-2cm zamiast 4-5 jak bylo planowane. Gdzies teraz przeczytalem ze na dachach o malm nachyleniu ta przerwa powinna byc 6-8 cm ( 35 stopni) . Co mnie zaskakuje, ta wilgoc pojawia sie teraz przy duzych upalach gdzie dach znacznie sie nagrzewa (czarna papa) Miedzy deskowaniem a dociepleniem (wata szklana) nie ma folii, miedzy dociepleniem a domem jest folia zwykla, nieprzepuszczajaca pary.

3. nieszczelnosc dachu ( tymczasowo polozona papa)

Czy ktoś z forumowiczów mogłby mi doradzić co należy zrobic w takim przypadku? (najbardziej prawdopodobny uwazam przyp2)

Dziekuje i pozdrawiam

P


Jedno pytanie ;czy od okapu do okapu jest wlot powietrza ,bo nie wystarczy zostawić przerwy między ociepleniem a deskami należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.Od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu z drugiej strony.Druga sprawa to szczelny dach.Z opisu twojego wynika ,że główna przyczyna bardzo częsta jeśli ocieplenie wykonują amatorzy,to nie zapewnienie cyrkulacji powietrza ,objawy wszędzie takie same [wełna zacznie wydawać przykry zapach]i mokre ściany.
Napisano
Cytat

Jedno pytanie ;czy od okapu do okapu jest wlot powietrza ,bo nie wystarczy zostawić przerwy między ociepleniem a deskami należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.Od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu z drugiej strony.Druga sprawa to szczelny dach.Z opisu twojego wynika ,że główna przyczyna bardzo częsta jeśli ocieplenie wykonują amatorzy,to nie zapewnienie cyrkulacji powietrza ,objawy wszędzie takie same [wełna zacznie wydawać przykry zapach]i mokre ściany.


tak ja też myślę ,żejesy przestrzeń ale bez wentylacji icon_sad.gif
Napisano
Cytat

A z tym to mogą być kłopoty... Ta część forum "rusza" się dosyć słabo! Ciężko zwabić tu jakiegoś eksperta. icon_smile.gif


Odszczekuję moje słowa. Dzięki talar.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...