Skocz do zawartości

Tapetowanie


Recommended Posts

Napisano
Cytat

bardzo chętnie podyskutuję z profesjonalistą na temat sztuki byle nie z amatorem icon_mrgreen.gif


Czemu tak "tępisz" amatorów? I wiedzą nie chcesz się podzielić? icon_mrgreen.gif
Napisano
szkoda, że upadł temat tapet z włókna szklanego, czy ktoś może coś powiedzieć na ten temat, czy jakoś specjalnie trzeba je kłaść?
Napisano
Cytat

szkoda, że upadł temat tapet z włókna szklanego, czy ktoś może coś powiedzieć na ten temat, czy jakoś specjalnie trzeba je kłaść?


To pytanie w sam raz dla fachowców!!!
Napisano
Tapetowanie - tapety z włókna szklanego
Podłoże musi być suche, jednolite, czyste i wytrzymałe (nośne). Należy usunąć wszystkie warstwy tapet oraz rozpuszczalne w wodzie powłoki malarskie. Zagipsować, wyrównać, względnie wygładzić wszystkie rysy, fugi i nierówności. Mocno chłonące podłoże należy wcześniej zagruntować.

PRZYCINANIE: przed tapetowaniem należy sprawdzić strukturę. Wszelkie nierówności związane z tapetą podkreślaja charakter włókna szklanego i dlatego nie są powodem reklamacji. Pociąć pasy w wymaganej długości, dodając około 10 cm na wyrównanie górnych i dolnych krawędzi.

KLEJENIE: za pomocą "rolki" nałożyć klej do tapet z włókna szklanego MrStrong FIBERGLASS na przygotowane wcześniej podłoże. Pasy przycinać na styk, nakładać na posmarowaną klejem wilgotną powierzchnię i dobrze docisnąć szpachlą malarską. Nadmiar tapety docinać nożykiem, aby nie doprowadzić do powstawania nierównych struktur, nie należy nigdy nakładać tapety odwrotną stroną. MALOWANIE: po naklejeniu pokryć podwójną warstwą farby dyspersyjnej, akrylowej lub lateksowej. Przestrzegać wskazówek producenta farb.

WSKAZÓWKI: przed przystąpieniem do pracy sprawdzić towar. Wszelkie roszczenia nie będą uwzględniane po przyklejeniu tapety na ścianę. W tapecie mogą występować usterki związane z włóknem. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane. Zaleca się stosowanie tapet o tym samym numerze. Wszelkie roszczenia reklamacyjne uwzględniane są wyłącznie za okazaniem etykiety kontrolnej.
Tapety mają atest PZH.
Napisano
Instrukcja klejenia i malowania tapety z włókna szklanego

1.Powierzchnia dla Tapety Scandatex: wypełnij nierówności masą szpachlową

2.Powierzchnię oczyszczamy z nierówności: używaj papieru ściernego drobnoziarnistego.

3.Powierzchnię smarujemy klejem: smarujemy klejem tylko powierzchnię, rozprowadzaj wałkiem lub pędzlem, nakładaj dużo i tylko na ścianę, zalecamy: szwedzki klej Bostik Vävlim 70.

4. Paski tapety przycinamy: odpowiednia długość paska to wysokość ściany +10 cm., przycinaj ostrym nożykiem.

5. Paski tapety kleimy zaczynając od krawędzi sufitu: pierwszy pasek kleimy pionowo i kleimy od góry do dołu ściany.

6. Paski tapety kleimy na styk.

7. Paski tapety dociskamy od góry do dołu: używaj specjalnej łopatki do tapet z włókna szklanego lub szpachli ze stali z zaokrąglonymi narożnikami.

8. Paski tapety docinamy przy suficie i podłodze: docinaj po wyschnięciu kleju i ostrym nożykiem.

9. Tapetę z włókna szklanego malujemy farbą: rozprowadzaj wałkiem lub pędzlem i farba powinna być lateksowa. Zalecamy: szwedzką farbę Caparol Supertäck 7.
Napisano
Tapeta z włókna szklanego jest z jednej strony bardzo łatwa w układaniu, z drugiej strony trochę niewygodna ze względu na gabaryty rolki, tzn. dużą szerokość.
Pamiętamy o tym, że:
1. Tapeta jest nierozciągliwa. Klej nie wpływa na wymiary pasa.
2. Nie pokrywa się klejem pasa tapety, tylko ścianę! I to pokrywa się obficie. Najlepiej rolką malarską.
3. Przygotowane pasy, odcięte na długości z niewielkim zapasem, najlepiej zwinąć w rulon "lewą" stroną do wierzchu i zaczynać układanie od góry. Wyrównywać i dociskać raczej tapeciarską rolką gumową, gdyż pace wypychają zbyt dużo kleju i niszczą fakturę powierzchni.
4. Wszelkie wycięcia w pasie (drzwiczki, osprzęt elektryczny i inne) robimy od razu na gotowo, kiedy górę rulonu mamy przyklejoną do ściany i siedzimy na drabinie i trzymamy na kolanach resztę suchego rulonu.
  • 3 tygodnie temu...
Gość stach
Napisano
Cytat

Panowie! Nie demonizujcie icon_smile.gif Tapetowanie nie jest wczle takie skomplikowane!


Pewnie, że nie jest skomplikowane!!! Przecież nie święci garnki lepią icon_biggrin.gif
Tylko nie ma co się spodziewać perfekcyjnego ułożenia i fantastycznego efektu za pierwszym razem icon_sad.gif
Tak jak wszystkie działania, tapetowanie wymaga wiedzy (choćby minimalnej, np. z "poradnika" w sieci) i nieco praktyki icon_biggrin.gif
No i paru prostych narzędzi icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...