Skocz do zawartości

Montaż bramy garażowej - dylemat technologiczny


Recommended Posts

Napisano
Bramę garażową powinno się zamontować przy gotowej posadzce garażu. Jeżeli to jest wylewka to oczywiście po tym etapie. Jeżeli mają być położone płytki to bramę zakładamy na gotowej posadzce z płytek. Brama segmentowa , a także rolowana ma własną uszczelkę która opiera się na posadzce i uszczelnia wjazd od dołu . W specjalnych warunkach przy bramie uchylnej jest próg może być zamocowany z całąbramą prze wylewką i wtedy wylewka nawiązuje poziomem do tego progu.
  • 2 miesiące temu...
Napisano

Nie kładłbym tej bramy, bo ona w zasadzie powinna pracować w pionie.. icon_rolleyes.gif Elementy nosne bramy mocowane są do ścian, więc fundament do niczego nie jest im samym potrzebny (choć pewnie przydałby sie pod ściany..). icon_lol.gif Hormann Polska wyjasnił, że brama w pozycji "zamknięta" przylega do posadzki garażu, więc montowac się ją powinno po wykonaniu tej posadzki (jak wylewka to po wykonaniu wylewki, jak płytki, to po ułożeniu płytek..) 8)
  • 6 lata temu...
Napisano
Podłączę się pod temat montażowy, bo intryguje mnie pewna kwestia. Czy taką bramę garażową jakoś się uszczelnia? No bo co mi po ciepłej bramie, jeśli przez szpary pomiędzy nią a otworem garażowym będzie wnikało do środka zimne powietrze?
Napisano
Cytat

Podłączę się pod temat montażowy, bo intryguje mnie pewna kwestia. Czy taką bramę garażową jakoś się uszczelnia? No bo co mi po ciepłej bramie, jeśli przez szpary pomiędzy nią a otworem garażowym będzie wnikało do środka zimne powietrze?



Szanowni Państwo

Energooszczędność jest obecnie dominującym trendem w budownictwie jednorodzinnym. To efekt regulacji europejskich zaostrzających wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków i dążących do ograniczenia zużycia energii.
Firma Hörmann nie tylko doskonale wpisuje się w ten nurt, ale nawet go wyprzedza. Dzięki innowacyjnym technologiom i najnowocześniejszym materiałom powstają produkty, których parametry techniczne znacznie przewyższają określone przepisami wymagania. Takie jak np. drzwi wejściowe ThermoCarbon, których współczynnik przenikania ciepła (UD nawet 0,47 W/m²K) prawie dwukrotnie przekracza wymagania stawiane drzwiom w domach pasywnych czy jedyny w swoim rodzaju system uszczelek ThermoFrame, który zastosowany w bramach segmentowych o blisko 30% poprawia ich izolacyjność cieplną.
Na nic jednak zdadzą się bramy i drzwi o najlepszych nawet parametrach cieplnych, jeśli będą one niewłaściwie zamontowane. Konieczny jest FACHOWY MONTAŻ.

Podczas montażu drzwi przede wszystkim należy zwrócić uwagę na izolację pod progiem, żeby warstwy betonu na zewnątrz i wewnątrz były właściwie rozdzielone. Pod progiem musi zostać umieszczona specjalna konstrukcja o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła. Należy też pamiętać, że płaszczyzna montażowa musi być zgodna z płaszczyzną izolacji, a przestrzeń między otworem a drzwiami należy uszczelnić taśmą rozprężną.

Montując natomiast dobrze ocieploną segmentową bramę garażową warto pamiętać o tym, aby ograniczyć powstawanie mostków termicznych, jakie tworzą się na styku ościeżnicy ze ścianą garażu. Najlepszym rozwiązaniem jest tu montaż zestawu ThermoFrame firmy Hörmann. Ten składający się z dodatkowych uszczelek na obwodzie bramy oraz z kątownika z tworzywa sztucznego zestaw eliminuje mostki termiczne pomiędzy murem a ościeżnicą, a tym samym znacząco wpływa na poprawę izolacyjności cieplnej bramy.

Tak więc fachowy, profesjonalny montaż nie tylko pozwoli zachować wysoką termoizolacyjność nowoczesnych bram i drzwi, ale może ją nawet jeszcze poprawić.

Z poważaniem
Krzysztof Horała

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Potwierdzam to co napisał Retro - nie ma sensu dodawanie ocieplenia od wewnątrz. Potencjalnie może być z tego znacznie więcej kłopotów, niż korzyści. Takie ocieplenie zaburzy zarówno rozkład temperatury, jak i ruch pary wodnej w ścianie. W obecnej wersji, z izolacją od zewnątrz i grubym murem o dużej masie od wewnątrz układ jest bardzo dobry. Cała ceglana ściana ma temperaturę niewiele niższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu, ryzyka wykraplania sie pary wodnej nie ma, ściana to ponadto potężny akumulator ciepła. 
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam 
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport. 
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...