Skocz do zawartości

Centrala wentylacyjna


Recommended Posts

Napisano
Zasada działania wentylacji mechanicznej to pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz w ilości ściśle określonej ( przez system kanałów), i ogrzewanie go ciepłem z powietrza usuwanego z budynku. W ten sposób jesteśmy w stanie odzyskać nawet do 92% ciepła z powietrza usuwanego. Możemy spotkać wiele typów rekuperatorów, a każdy z nich ma jakieś plusy i minusy. Najbardziej popularne i niezawodne są wymienniki krzyżowe, stosowane pojedynczo lub podwójnie w celu maksymalizacji odzysku. Są też wymienniki przeciwprądowe o zwiększonym stopniu odzysku w porównaniu z pojedynczym wymiennikiem krzyżowym. Inny rodzaj to wymienniki obrotowe, rurki ciepła – ale tych typów w domkach jednorodzinnych raczej nie spotykamy. Sprawność temperaturowa centrali wentylacyjnej określa ile można maksymalnie odzyskać ciepła z powietrza usuwanego. Dobra centrala w wymiennikiem krzyżowym zapewnia sprawność temperaturową 65-80% ( z uwzględnieniem wilgoci powietrza), centrala z dwoma wymiennikami krzyżowymi bądź dobrym przeciwprądowym to 70-92%. Należy jednak pamiętać, że centrale z wymiennikami o większym odzysku ciepła łatwiej ulegają szronieniu podczas mrozów. Działanie większości układów przeciwzamrożeniowych zmniejsza realną sprawność urządzeń bądź powoduje dodatkowe koszty eksploatacyjne (np. nagrzewnice wstępne). Często jest tak, że w okresie silnych mrozów centrale z wymiennikiem przeciwprądowym mogą mieć niższą skuteczność od tych z wymiennikiem krzyżowym. Rozwiązaniem optymalnym jest stosowanie gruntowego wymiennika ciepła (o małych oporach) bądź central z rozmrażaniem recyrkulacyjnym.
Jakie są zalety wentylacji z odzyskiem ciepła:
- pozwala nam na oszczędność energii cieplnej
- zastępuje nieefektywną wentylację grawitacyjną,
- dostarcza darmowe ciepło dzięki wymiennikowi,
- likwiduje problemy alergiczne dróg oddechowych, wpływa na dobre samopoczucie żytkowników ( filtracja powietrza )
- w domach osób palących skutecznie usuwa tzw. „smog nikotynowy”
- pozwala na kontrolowaną wymianę powietrza w domu,
- wymusza stałość wymiany i filtracji powietrza,
- likwiduje przeciągi i hałas uliczny usuwa wilgoć z łazienek i kuchni

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...