Skocz do zawartości

Na co zwracać uwagę przy wyborze producenta domów drewnianych ?


Monnika

Recommended Posts

Witam

Chciałam zasięgnąć informacji jak w temacie. Na co zwracać uwagę przy wyborze wykonawcy naszego domku?
Posiadam działkę i jestem zdecydowana na postawienie na niej domku drewnianego mieszkalnego (konstrukcja szkieletowa). W chwili obecnej w regionie górnego śląska powstało wiele firm, które zajmują się takową budową domów, dlatego też podejmowanie decyzji na którą z nich się zdecydować nie jest takie proste.

Jak sprawdzić czy drzewo użyte do budowy naszego domu zostało dobrze zaimpregnowane oraz odpowiednio przygotowane?

Jak dobrze zabezpieczyć drewno wystawione na warunki atmosferyczne panujące w Polsce?

Następną rzeczą jaka mnie trapi to jak użytkować taki dom aby w pięknym stanie służył nam przez długie lata?

Pytań mam sporo ale najważniejsze jest takie - czy drewniany dom za który na dzień dzisiejszy zapłacę o połowę mniej niż za murowany za parę lat będzie nadawał się do zamieszkiwania?

Bardzo proszę każdą osobę, która ma choć jakąś część wiedzy na ten temat o wypowiedź, dla mnie każda będzie bardzo cenna. A może są tutaj osoby, które budowały sobie dom tą metodą i mogą mi coś podpowiedzieć, doradzić?


Pozdrawiam serdecznie
Monika
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Nawet ważniejsza niż impregnacja jest odpowiednio niska wilgotność drewna (poniżej 20%). Drewno pod zadaszeniem (wiatą) schnie do tej wilgotności ok. 2 lata, może też być suszone komorowo, wówczas wysoka temperatura zabija też zarodniki grzybów i larwy szkodników drewna.

Drewno konstrukcyjne suszone komorowo i strugane stosuje się nawet nie impregnowane.

Drewno wilgotne wypacza się w czasie schnięcia (już jako element konstrukcji), trudno mu w ogóle wyschnąć a więc pojawia się grzyb.

Natomiast na elewację, jeśli jest wykonana z desek można stosować drewno nie suszone, bo i tak będzie narażone na kontakt z deszczem, ale na elewacji ma też jak wyschnąć. Trzeba tylko pamiętać o jego impregnowaniu co kilka lat.

Największym wrogiem wszelkich konstrukcji drewnianych jest wilgoć, dlatego dom drewniany musi być bardzo starannie wykonany (izolacje) i mieć mieć sprawną wentylację (usunie ona nadmiar pary wodnej z pomieszczeń).

Nie sposób opisać tu wszystkich elementów istotnych dla poprawnego wykonania domu szkieletowego. Na naszym rynku niestety wciąż trudno o dobrych sprawdzonych wykonawców. By sprawdzić firmę najlepiej dotrzeć do jej poprzednich klientów, którzy kilka lat już mieszkają w swoich domach. Wszelkie "niedoróbki" dość szybko się ujawniają.
Link do komentarza
Dziękuje za odpowiedź i proszę o dalsze podpowiedzi. icon_smile.gif

Wilgotność drzewa ma być w podanych przez Pana parametrach. Przyjmijmy, że wykonawca zapewnia nas o tym, że drewno zostało odpowiednio suszone i jego wilgotność ma w granicach 16-18% - ale jak można sprawdzić wiarygodność informacji, którą podaje wykonawca? Nie jestem fachowcem , który swym sprawnym okiem jest w stanie określić jakość drewna oraz określić jakim procesom zostało ono poddane..a przecież zdrowe i odpowiednio przygotowane drewno to podstawa domu drewnianego.

Prosiłabym o podanie szerokości ścian nośnych i działowych w budynku drewnianym - mieszkalnym (normy), bo z moich rozmów telefonicznych z firmami nic nie wynika, każda z nich podaje inne wymiary..

Pozdrawiam serdecznie
Monika
Link do komentarza
Wilgotność sprawdza się specjalnym wilgotnościomierzem do drewna, mają je np. dobrzy parkieciarze. Czasem można dostać zaświadczenie/certyfikat opisujący parametry drewna. Warto czegoś takiego zażądać i wpisać ten wymóg parametrów drewna do umowy, w razie potrzeby będzie się na co powołać, jeśli trzeba by dochodzić od niesolidnej firmy odszkodowania (jak ktoś odmówi, to lepiej nie zawracać sobie nim głowy).
Normowe minumum spełnia już ściana zewnętrzna o izolacji z 15 cm wełny ale warto zrobić grubszą, to w przyszłości mniejsze rachunki za ogrzewanie icon_smile.gif
Ściany wewnętrzne najlepiej zrobić z izolacją 10 cm, jeśli jest cieńsza to z izolacją dźwiękową są kłopoty. Tu bardzo ważny jest np. sposób oparcia na stropie (na pasku gumy lub filcu) i wypełnienie wszelkich szczelin.
Wariantów technologii szkieletowej jest wiele, i niestety trzeba porównywać szczegóły. Nie każdy też potrafi poprawnie ułożyć instalacje w "szkielecie".
Link do komentarza
Dziękuje ślicznie za podpowiedź. icon_smile.gif

A co do drewna ..Przeważająca większość firm w Polsce, zajmująca się tą technologią, do budowy i wykończeń używa dwóch rodzajów drewna - sosny i świerka (względy finansowe) i teraz prosiłam bym o sugestie. Które drewno lepiej nadaje się na elew. zewn. a które na elew. wew. , które polecacie na podłogę?


Którą elewacje wew. i zew. polecacie i jakie są ich plusy i minusy - drewniana deska czy płyta typu farmacell (wew) a zew. tynk?

Pozdrawiam serdecznie
Monika
Link do komentarza
Właściwości mechaniczne drewna świerkowego i sosnowego są podobne, tyle że świerk ma więcej sęków i ja wolałbym sosnę. Na podłogi, jako ostatnia warstwa (parkiet) nadają się co najwyżej do sypialni, bo są zbyt miękkie. Do tego deski to mało stabilny podkład pod okładziny podłogowe np. terakotę. Dlatego podłogi wykańcza się raczej płytami wiórowymi (najlepiej typu V100 czyli uodpornionymi na wilgoć) lub OSB.
Na parterze można wykonać też klasyczną podłogę na gruncie, tak jak w domu murowanym.
Ściany od wewnątrz wykańcza się zwykłymi płytami gipsowo-kartonowymi. Można też zastosować płyty wiórowe z atestem higienicznym do użytku w pomieszczeniach. Warto je zastosować tam, gdzie ściana może być łatwo uszkodzona np. w korytarzu lub gdzie będzie okładzina z płytek - w miejscach wilgotnych (łazienka, kuchnia) też powinna to być płyta V-00 a nie zwykła V20.
Co do elewacji to osobiście jestem zwolennikiem desek. Przy tynku bardzo trudno uniknąć jego pękania na styku z innymi materiałami a to grozi zawilgoceniem konstrukcji.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.        
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...