Skocz do zawartości

Zmieniam oborę na dom mieszkalny


Recommended Posts

Napisano
Kupiłem działkę o powierzchni 10.38 ara, na której usytuowany jest budynek inwentarski, potocznie mówiąc obora, która jest pusta (nie użytkowana od 12 lat). Postanowiłem ją zaadaptować na cele mieszkalne i związku z tym zamówiłem projekt, dzięki czemu otrzymałem pozwolenie na budowę.
Jest to budynek stosunkowo nowy, ok. 25 lat, w stanie dobrym, izolacje poziome na fundamentach lanych w wykopie, nad poziomem gleby w szalunkach, (tzw. Zero) są w porządku.
Budynek ma wymiary 10m x 20 m, o grubościach ścian zewnętrznych 42 cm (znszczeliną powietrzną).
Strop lany, żużlobeton, odcinkowy na teownikach w wysokości 140 mm i podciągach o wysokości 200 mm, podpartych filarami stalowymi Ø 200 mm zalanymi w środku betonem.
W budynku przewidziana jest część dzienna i nocna z garażem, 50 cm zaniżoną kotłownią i składem opału.
Zastanawiam się nad zainstalowaniem kotła typu HoGas, gdyż szukam kotła ekonomicznego w eksploatacji przy trochę wyższych kosztach instalacji. Mam wstawiony komin z cegły czerwonej palonej o wysokości 6,40 m z kanałem dymnym 14 cm x 27 cm i dwoma wentylacyjnymi 14 cm x 14 cm.
W kanał dymny zamontowałem podczas murowania komina kompletną rurę kwasoodporną Ø 130 mm, po bokach rurę ociepliłem wełną mineralną , ponoć odporną na temperaturę.
Stare posadzki wyrzuciłem wraz z 40 cm podsypki i wylałem, na razie, tzw. chudy beton.
W projekcie architekt przewidział ocieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm.
Ogólnie budynek ma zdrowy dach z eternitu (ma być położona blacho dachówka) i stały przewiew powietrza więc nie jest nawilżały.

Opisując budynek, proszę o porady na tematy:
1) Jak najlepiej zaizolować fundamenty w podziemiu w takim budynku?
2) Jak najlepiej wykonać zewnętrznie ocieplenie ścian styropianem, aby nie wystąpiły grzyby i pleśnie?
3) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wystąpią różnego rodzaju grzyby i pleśnie (np. na stropie parteru) spowodowane większą wilgotnością w pomieszczeniach w związku z minioną obecnością zwierząt w domu? Jak zapobiec grzybom jeśli się pojawią? Jakie używać środki chemiczne? Jak najlepiej je użyć?
4) Jak działa kocioł typu HoGas?
5) Czy mój komin, spełni wymagania tego typu kotła, ewentualnie jakie zmiany muszę wprowadzić, aby system grzewczy działał jak należy?
6) Co lepiej położyć na dach (na deskowanie) folię paro przepuszczalną, zbrojoną a może tradycyjną papę asfaltową i zasmarować ją lepikiem, smołą lub izobudem?

Sławomir
Napisano
Adaptacja starej obory na cele mieszkalne to przedsięwzięcie dość ryzykowne, nawet gdy stan budynku jest dobry. Podczas użytkowania jako pomieszczenie dla zwierząt, elementy budynku były narażone na wysokie stężenie amoniaku i wilgotność. W efekcie w ścianach i stropach mogły zachodzić reakcje chemiczne wpływające destrukcyjnie na te materiały. Szczególnie narażone na ich negatywne oddziaływanie są elementy metalowe w tym belki stropowe , które przy braku odpowiedniego zabezpieczenia powłokami ochronnymi mogły ulec korozji i w efekcie zmniejszeniu ich nośności. Problemem jest również wysoka wilgotność ścian, które mimo przykrycia dachem narażone były na zamarzanie, zwłaszcza gdy budynek był zamknięty. Odrębną sprawą jest możliwość rozwoju grzybów i pleśni wewnątrz ściany czemu sprzyjała styczność z materiałem organicznym i wysoka wilgotność powietrza.
Zwalczenie zagrzybienia może okazać się bardzo trudne jeśli wniknął on głęboko w mury i jedynie ekspertyza mykologiczna może określić stan murów pod tym kątem jak i dobrać odpowiednie preparaty do ich zwalczania. Ogólnie dostępne środki o działaniu powierzchniowym mogą okazać się nieskuteczne. Warunkiem umożliwiającym ocieplenie ścian będzie przede wszystkim ich osuszenie co można uzyskać przez intensywne ogrzewanie i wietrzenie lub ustawienie osuszaczy. Trzeba tez liczyć się z pojawieniem się nieprzyjemnych zapachów uwolnionych ze konstrukcji domu pod wpływem ogrzewania, co może trwać nawet kilka lat a bywa, że nie zanikają nigdy. Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczenia zagłębionego w gruncie wymaga praktycznie ułożenia wodoszczelnej przepony (z papy podkładowej lub folii) na wszystkich ścianach i podłodze oraz połączenia jej z izolacją podpodłogową budynku. Zależnie od warunków można ja ułożyć na zewnątrz lub od wewnątrz ścian.
Napisano
Problemów większych nie widzę. Nie można tylko ocieplać trzeba zaizolować. Ja bym dał min 20 cm styropianu w podłodze, 20 cm wełny w ścianie i dachu obowiązkowo od środka, zabezpieczonej podobnie jak w dachu folią hydroizolacyjną. Tynk to fermacell lub g-k. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Ocieplenie nie wchodzi w grę bo woda zniszczy cały mur, i grzyby Cię wykończą.
Chemia i odgrzybianie nie jest konieczne, z doświadczenia wiem, że po odcięciu wody nawet jak coś tam zostało żywego to zaraz zniknie.
Jeżeli szkoda Ci miejsca to ostatecznie możesz podzielić na część zewnętrzną np. 15 cm i wewnętrzną np 5 cm wełny z folią.
Jeżeli mozesz to daj 30 cm izolacji. 22 5591081
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Sławek popatrz jak sie izoluje na stronach firmy ISOVER GULFFIBER, i daj sobie spoko z piecami wszelkiej maści. Oczywiście nie piszę o stronach polskich bo na nich jest wszystko do góry nogami www.isover.se
  • 1 rok temu...
  • 4 lata temu...
Napisano
Cytat

Kupiłem działkę o powierzchni 10.38 ara, na której usytuowany jest budynek inwentarski, potocznie mówiąc obora, która jest pusta (nie użytkowana od 12 lat). Postanowiłem ją zaadaptować na cele mieszkalne i związku z tym zamówiłem projekt, dzięki czemu otrzymałem pozwolenie na budowę.
Jest to budynek stosunkowo nowy, ok. 25 lat, w stanie dobrym, izolacje poziome na fundamentach lanych w wykopie, nad poziomem gleby w szalunkach, (tzw. Zero) są w porządku.
Budynek ma wymiary 10m x 20 m, o grubościach ścian zewnętrznych 42 cm (znszczeliną powietrzną).
Strop lany, żużlobeton, odcinkowy na teownikach w wysokości 140 mm i podciągach o wysokości 200 mm, podpartych filarami stalowymi Ø 200 mm zalanymi w środku betonem.
W budynku przewidziana jest część dzienna i nocna z garażem, 50 cm zaniżoną kotłownią i składem opału.
Zastanawiam się nad zainstalowaniem kotła typu HoGas, gdyż szukam kotła ekonomicznego w eksploatacji przy trochę wyższych kosztach instalacji. Mam wstawiony komin z cegły czerwonej palonej o wysokości 6,40 m z kanałem dymnym 14 cm x 27 cm i dwoma wentylacyjnymi 14 cm x 14 cm.
W kanał dymny zamontowałem podczas murowania komina kompletną rurę kwasoodporną Ø 130 mm, po bokach rurę ociepliłem wełną mineralną , ponoć odporną na temperaturę.
Stare posadzki wyrzuciłem wraz z 40 cm podsypki i wylałem, na razie, tzw. chudy beton.
W projekcie architekt przewidział ocieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm.
Ogólnie budynek ma zdrowy dach z eternitu (ma być położona blacho dachówka) i stały przewiew powietrza więc nie jest nawilżały.

Opisując budynek, proszę o porady na tematy:
1) Jak najlepiej zaizolować fundamenty w podziemiu w takim budynku?
2) Jak najlepiej wykonać zewnętrznie ocieplenie ścian styropianem, aby nie wystąpiły grzyby i pleśnie?
3) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wystąpią różnego rodzaju grzyby i pleśnie (np. na stropie parteru) spowodowane większą wilgotnością w pomieszczeniach w związku z minioną obecnością zwierząt w domu? Jak zapobiec grzybom jeśli się pojawią? Jakie używać środki chemiczne? Jak najlepiej je użyć?
4) Jak działa kocioł typu HoGas?
5) Czy mój komin, spełni wymagania tego typu kotła, ewentualnie jakie zmiany muszę wprowadzić, aby system grzewczy działał jak należy?
6) Co lepiej położyć na dach (na deskowanie) folię paro przepuszczalną, zbrojoną a może tradycyjną papę asfaltową i zasmarować ją lepikiem, smołą lub izobudem?

Sławomir



Witam.Mam do Pana takie pytanie.Bo posiadam identyczny budynek jak Pan i też planuje przerobić go na dom.Pisze Pan o planach że musiał Pan robić.I jeżeli jest to możliwe to chciałbym zapytać czy drogi był ten projekt?Bo mi architekt powiedział 10tyś zł. za taki projekt i nie wiem czy to nie za drogo , czy nie chce mnie naciągnąć.Pozdrawiam Mateusz.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...