Skocz do zawartości

Ocieplenie podłogi strychu, wełna i deski na legarach


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,

Proszę o porady ws. ocieplenia podłoża nieużytkowego strychu oraz przygotowania podłogi z desek na legarach. Na strychu na stropie betonowym jest dodatkowo ok. 15 cm warstwa styrobetonu jako izolacja. Zakupiłem wełnę szklaną w rolkach (grubość 15cm, szerokość 120cm długość ok. 3,8m), którą planuję ułożyć na tym podłożu, pomiędzy legarami, na których zamontuję deski. Na strychu nie planuję umieszczać ciężkich rzeczy - jakieś puste kartony, może drobne przedmioty, krzesła, żadnych ciężkich mebli. Myślę, że z tego względu mogę po prostu położyć płaty wełny bez ich cięcia pomiędzy legarami, których rozstaw będzie na szerokość tej wełny, czyli 120 cm, podłoga będzie z calowych desek.

Moje pytanie dotyczy techniki mocowania legarów. Rozważam dwie opcję:

1. Mocowanie legarów bezpośrednio do betonu, po punktowym usunięciu styrobetonu, za pomocą kątowników stalowych (lub dystansach wykonanych z pociętych legarów).

2. Zastosowanie podkładek gumowych pod legary (umieszczonych na wspornikach regulowanych lub dystansach z samych legarów) bezpośrednio na styrobeton, bez jego naruszania.

Skłaniam się ku drugiej opcji - nie będzie ona wymagała naruszenia izolacji ze styrobetonu i dostania się do właściwego betonowego stropu. Jednak mam wątpliwości i obawy dotyczące odkształcenia się styrobetonu w miejscu podpór na legary. Styrobeton jest dość sypki i przynajmniej wierzchnia warstwa jest podatna na rozgrzebanie, nawet bez narzędzi. Nie znam niestety jego dokładnej gęstości, ale ze względu na poddasze nieużytkowe nie jest pewnie dość duża. Planuję układać podpory pod legarami co około 60cm i zastosować podkładki gumowe o wymiarach 10x10cm i grubości 1cm. Mogę dla pewności wziąć większe podkładki gumowe (np. 15x15cm), układać je w dwóch warstwach, rozważałem też dla odpowiedniego rozłożenia obciążeń na styrobeton zastosowanie pod legarami ciągłego paska wyciętego z płyty OSB o szerokości 10-15cm.

Będę wdzięczny za porady w tej sprawie.

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 19:10, Ernest_ napisał:

Zakupiłem wełnę szklaną w rolkach (grubość 15cm, szerokość 120cm długość ok. 3,8m), którą planuję ułożyć na tym podłożu, pomiędzy legarami 

...

podłoga będzie z calowych desek. 

Rozwiń  

 

Przy rozstawie 120 cm deski podłogi będą się sporo uginały np. przy chodzeniu. Tak może być tylko wtedy, jeśli nie będzie ci to przeszkadzało.

 

Tak w ogóle, to ja bym tych legarów w ogóle nie mocował mechanicznie do stropu. Niech sobie leżą swobodnie, tylko odizolowane.

Napisano

Dziękuję za szybką odpowiedź. Zdaję sobie sprawę, że to duży rozstaw, ale będą tam składowane lekkie rzeczy, mało chodzone i myślę, że calowe deski wytrzymają takie obciążenie :)

Właśnie myślę, żeby położyć te legary na styrobetonie (na podkładkach gumowych i dystansach dostosowanych do wełny), tylko trochę martwi mnie ten styrobeton - czy się nie odkształci punktowo i trochę to wszystko przez to nie osiądzie w niektórych miejscach.

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 19:54, Ernest_ napisał:

  myślę, że calowe deski wytrzymają takie obciążenie :)

Rozwiń  

 

Pewnie, że wytrzymają i jeśli wiesz, ze tak będzie, to nie ma sprawy. Nic się nie stanie.

 

  Dnia 9.02.2025 o 19:54, Ernest_ napisał:

  trochę martwi mnie ten styrobeton - czy się nie odkształci punktowo i trochę to wszystko przez to nie osiądzie w niektórych miejscach.

Rozwiń  

 

Trudno wyrokować nie znając dokładnie tego styrobetonu, ale jeśli da się po nim chodzić, to niby dlaczego ma się odkształcić pod legarami? Przecież porównaj ilość centymetrów kwadratowych podeszw dwóch butów z ilością centymetrów kwadratowych ścianki legara na długości przecież kilku metrów. To są inne naciski! Ten od stóp i butów jest znacznie większy.

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 20:10, retrofood napisał:

 

Pewnie, że wytrzymają i jeśli wiesz, ze tak będzie, to nie ma sprawy. Nic się nie stanie.

 

 

Trudno wyrokować nie znając dokładnie tego styrobetonu, ale jeśli da się po nim chodzić, to niby dlaczego ma się odkształcić pod legarami? Przecież porównaj ilość centymetrów kwadratowych podeszw dwóch butów z ilością centymetrów kwadratowych ścianki legara na długości przecież kilku metrów. To są inne naciski! Ten od stóp i butów jest znacznie większy.

Rozwiń  

 

Rozważałem punktowe (10x10cm) podpory pod legary, co ok. 60cm, ale może rzeczywiście ułożę je bezpośrednio na podłożu. Tylko będę musiał znaleźć takie grubsze lub skręcić dwa ze sobą jeden na drugim, bo wełna ma 15cm grubości.

Napisano

A jak chodzisz po tym stropie to co się dzieje? Przecież całą swoją masą naciskasz na nie więcej niż 300 cm2 podeszwy. Weźmy 90 kg wagi, to daje obciążenie ok. 0,3 kg/cm2,  Weź teraz zsumuj pola powierzchni podpór legara i podziel przez to ogólne pole masę na nim spoczywającą... To przecież proste obliczenia porównawcze. Spokojnie dasz radę. Ty tam parę ton możesz rozmieścić bez szkody dla stropu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...