Skocz do zawartości

Przebudowa dachu


Recommended Posts

Napisano

Cześć,

 

Remontuję kostkę z płaskim dachem, który chciałbym wyremontować. Pierwotnie chciałem zrzucić z niego wszystko i wykonać termomodernizację oraz izolację z EPDM Resitrix. Niestety w moim regionie jest problem z fachowcami od EPDM, wszyscy sąsiedzi wokół naprawiają dachy z papy co kilka lat, a ja chciałem wykonać trwałą powłokę. Jedyna sensowna firma z polecenia która zgodziła się dojechać do mnie i podjąć wyzwania z kolei zajmuje się wyłącznie pokryciami. Oczekują, że wcześniej ktoś rozbierze stare poszycie, podmuruje ogniomurki itp. Oczywiście zgranie dwóch ekip nie jest proste, w szczególności że miałbym zostać bez dachu (dosłownie) na jakiś czas.

 

Zacząłem się więc interesować innymi rozwiązaniami i zastanawiam się nad całkowitą przebudową dachu z płaskiego na dwuspadowy. Oczywiście skorzystałbym z pomocy, bo do takich prac wolałbym mieć projekt. Zanim jednak wydam pieniądze na cokolwiek to chciałbym rozwiać kilka wątpliwości.

 

Obecnie mam stropodach, nad nim 30-40cm pustej przestrzeni, deskowanie i 20cm styropapy położonej od niechcenia, która wogóle nie spełnia swojej roli - zimą zimno, latem gorąco; część papy na opierzeniu, część pod, część ledwo wywinięta na ogniomurek co chwilę się odkleja, itp. Chciałbym zostawić to co jest na dachu - nie demontować tego, poza miejscami w których będzie niezbędne murowanie. Na obecnych ogniomurkach + domurowanych ścianach chciałbym wykonać konstrukcję dachu o nachyleniu 30-45* (takie dopuszcza MPZP) i przekuć się przez stropodach, aby można było wejść na poddasze nieużytkowe. W pierwszym kroku chciałbym wykonać jedynie konstrukcję z kryciem blachodachówka, podwyższyć kominy wentylacyjne + komin koncentryczny od pieca gazowego i zrobić wyjście na dach aby był dostęp do kominów dla kominiarza + otwór wyjściowy na poddasze.

 

I tutaj rodzą się wątpliwości:

 

  1. Mam stropodach budowany podobnie do dzisiejszej terivy, przy czym przestrzeń pomiędzy belkami nośnymi wynosi 47-48cm. Najwęższe schody opuszczane jakie widziałem wymagają otworu 55cm, więc troche mi brakuje. Czy taki otwór nie będzie zbyt mały aby swobodnie dostać się na poddasze? Zakładam że nie byłoby tam schodów tylko np. drabina i zdejmowana ocieplona klapa samoróbka (przynajmniej na początku). Nie chciałbym usuwać fragmentu belki nośnej i jej podpierać jeżeli nie jest to niezbędne.
  2. Chciałbym wykonać dach z okapem (30-50cm), ponieważ planuję w przyszłości robić także elewację (20cm styro). Okap bardzo ułatwiłby późniejsze docieplenie budynku i te dodatkowe min. 10cm byłoby zapasem na klej itp. W MPZP jest napisane, że dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy okapów na maksymalną odległość 50cm. Rozumiem, że w takim wypadku nie powinno być problemu?
  3. Dom jest podpiwniczony i posiada parter + piętro. Wobec czego ma jakby 3 kondygnacje. Jednak MPZP mówi, że liczba kondygnacji to liczba kondygnacji użytkowych - nadziemnych. Więc piwnicy i powstałego poddasza nieużytkowego nie powinno się wliczać, prawda? Dopytuje o to ponieważ mam niedużą działkę, a intensywność zabudowy wynosi 0.5 i zgodnie z definicją jest to stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni całkowitej działki. Czy zatem piwnica i poddasze nieużytkowe powinny być liczone do intensywności zabudowy? Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ mogę przekroczyć wymagane 0.5 w zależności od tego jak liczyć intensywność zabudowy. Ponadto MPZP dopuszcza maksymalnie 3 kondygnacje wliczając w to poddasze użytkowe.
  4. Czy takie prace można potraktować jako nadbudowa i wykonać na zgłoszenie? Czy jednak będzie to rozbudowa i potrzebne będzie pozwolenie na budowę i kierownik budowy? W 2 przypadku na jakim etapie można skończyć inwestycję? Jest to dla mnie szczególnie istotne, ponieważ poddasze nieużytkowe nie może przekraczać 1.9-2m z tego co kojarze wysokości, a chciałbym wykonać na późniejszym etapie izolacje stropodachu płytami PIR. Jest to większy koszt i mógłbym to wykonać samodzielnie. Niestety bez tego nikt nie odbierze prac, bo wysokość bez izolacji przykrytej płytami OSB będzie przekraczała maksymalną wysokość dopuszczalną dla poddasza nieużytkowego, a nie starczy mi środków aby zlecić także izolację i wykończenie poddasza. Dlatego wykonanie takich prac na zgłoszenie byłoby niewątpliwie korzystniejsze.

 

Dziękuję za odpowiedzi.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...