Skocz do zawartości

Przebudowa dachu


Recommended Posts

Napisano

Cześć,

 

Remontuję kostkę z płaskim dachem, który chciałbym wyremontować. Pierwotnie chciałem zrzucić z niego wszystko i wykonać termomodernizację oraz izolację z EPDM Resitrix. Niestety w moim regionie jest problem z fachowcami od EPDM, wszyscy sąsiedzi wokół naprawiają dachy z papy co kilka lat, a ja chciałem wykonać trwałą powłokę. Jedyna sensowna firma z polecenia która zgodziła się dojechać do mnie i podjąć wyzwania z kolei zajmuje się wyłącznie pokryciami. Oczekują, że wcześniej ktoś rozbierze stare poszycie, podmuruje ogniomurki itp. Oczywiście zgranie dwóch ekip nie jest proste, w szczególności że miałbym zostać bez dachu (dosłownie) na jakiś czas.

 

Zacząłem się więc interesować innymi rozwiązaniami i zastanawiam się nad całkowitą przebudową dachu z płaskiego na dwuspadowy. Oczywiście skorzystałbym z pomocy, bo do takich prac wolałbym mieć projekt. Zanim jednak wydam pieniądze na cokolwiek to chciałbym rozwiać kilka wątpliwości.

 

Obecnie mam stropodach, nad nim 30-40cm pustej przestrzeni, deskowanie i 20cm styropapy położonej od niechcenia, która wogóle nie spełnia swojej roli - zimą zimno, latem gorąco; część papy na opierzeniu, część pod, część ledwo wywinięta na ogniomurek co chwilę się odkleja, itp. Chciałbym zostawić to co jest na dachu - nie demontować tego, poza miejscami w których będzie niezbędne murowanie. Na obecnych ogniomurkach + domurowanych ścianach chciałbym wykonać konstrukcję dachu o nachyleniu 30-45* (takie dopuszcza MPZP) i przekuć się przez stropodach, aby można było wejść na poddasze nieużytkowe. W pierwszym kroku chciałbym wykonać jedynie konstrukcję z kryciem blachodachówka, podwyższyć kominy wentylacyjne + komin koncentryczny od pieca gazowego i zrobić wyjście na dach aby był dostęp do kominów dla kominiarza + otwór wyjściowy na poddasze.

 

I tutaj rodzą się wątpliwości:

 

  1. Mam stropodach budowany podobnie do dzisiejszej terivy, przy czym przestrzeń pomiędzy belkami nośnymi wynosi 47-48cm. Najwęższe schody opuszczane jakie widziałem wymagają otworu 55cm, więc troche mi brakuje. Czy taki otwór nie będzie zbyt mały aby swobodnie dostać się na poddasze? Zakładam że nie byłoby tam schodów tylko np. drabina i zdejmowana ocieplona klapa samoróbka (przynajmniej na początku). Nie chciałbym usuwać fragmentu belki nośnej i jej podpierać jeżeli nie jest to niezbędne.
  2. Chciałbym wykonać dach z okapem (30-50cm), ponieważ planuję w przyszłości robić także elewację (20cm styro). Okap bardzo ułatwiłby późniejsze docieplenie budynku i te dodatkowe min. 10cm byłoby zapasem na klej itp. W MPZP jest napisane, że dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy okapów na maksymalną odległość 50cm. Rozumiem, że w takim wypadku nie powinno być problemu?
  3. Dom jest podpiwniczony i posiada parter + piętro. Wobec czego ma jakby 3 kondygnacje. Jednak MPZP mówi, że liczba kondygnacji to liczba kondygnacji użytkowych - nadziemnych. Więc piwnicy i powstałego poddasza nieużytkowego nie powinno się wliczać, prawda? Dopytuje o to ponieważ mam niedużą działkę, a intensywność zabudowy wynosi 0.5 i zgodnie z definicją jest to stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni całkowitej działki. Czy zatem piwnica i poddasze nieużytkowe powinny być liczone do intensywności zabudowy? Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ mogę przekroczyć wymagane 0.5 w zależności od tego jak liczyć intensywność zabudowy. Ponadto MPZP dopuszcza maksymalnie 3 kondygnacje wliczając w to poddasze użytkowe.
  4. Czy takie prace można potraktować jako nadbudowa i wykonać na zgłoszenie? Czy jednak będzie to rozbudowa i potrzebne będzie pozwolenie na budowę i kierownik budowy? W 2 przypadku na jakim etapie można skończyć inwestycję? Jest to dla mnie szczególnie istotne, ponieważ poddasze nieużytkowe nie może przekraczać 1.9-2m z tego co kojarze wysokości, a chciałbym wykonać na późniejszym etapie izolacje stropodachu płytami PIR. Jest to większy koszt i mógłbym to wykonać samodzielnie. Niestety bez tego nikt nie odbierze prac, bo wysokość bez izolacji przykrytej płytami OSB będzie przekraczała maksymalną wysokość dopuszczalną dla poddasza nieużytkowego, a nie starczy mi środków aby zlecić także izolację i wykończenie poddasza. Dlatego wykonanie takich prac na zgłoszenie byłoby niewątpliwie korzystniejsze.

 

Dziękuję za odpowiedzi.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...