Skocz do zawartości

Ocieplenie tarasu nad wykuszem


Recommended Posts

Napisano
Witam!
Mam problem z ociepleniem płyty tarasu, będącej nad wykuszem. Niestety "fachowcy" zchrzanili robotę i wylali płytę tarasu(balkonu), na tej samej wysokości co strop. Czyli na docieplenie mam nie więcej niż 10 cm (w tym wylewka i izolacja przeciwwilgociowa). Proszę o poradę, czy np 6-7 cm styropianu wystarczy, żeby złe rzeczy nie działy się na suficie na parterze. Grubość płyty 14 cm.
Napisano
Cytat

Witam!
Mam problem z ociepleniem płyty tarasu, będącej nad wykuszem. Niestety "fachowcy" zchrzanili robotę i wylali płytę tarasu(balkonu), na tej samej wysokości co strop. Czyli na docieplenie mam nie więcej niż 10 cm (w tym wylewka i izolacja przeciwwilgociowa). Proszę o poradę, czy np 6-7 cm styropianu wystarczy, żeby złe rzeczy nie działy się na suficie na parterze. Grubość płyty 14 cm.


Witam
Rzeczywiście masz problem wylewki przynajmniej na wykuszu musisz dać 5cm styropianu musiałbyś dać 5cm + izolacja
Jedynym rozwiązaniem jak dla mnie jest regulacja drzwiami balkonowymi zakładając że drzwi masz 230cm możesz zamówić na 223cm i będziesz miał izolację na wykuszu dobrą jedynym problemem będzie próg w pokoju na wyjście na wykusz
Najlepszą izolacją w takim przypadku jest Dajterman styropian też trzeba dać najtwardszy.
Napisano
Strop nad wykuszem powinien zapewniać ciepłochronność nie gorszą niż 0,3 W/m2 K, co w przybliżeniu wymaga ułożenia izolacji cieplnej grubości, co najmniej 10 cm. Cieńsza izolacja to większe straty ciepła, ale przy niewielkiej powierzchni wykuszu, nie ma to większego wpływu na wzrost kosztów ogrzewania.
Napisano
Bardzo dziekuję! Trochę się uspokoiłem. Tym bardziej, ze okna są już wstawione icon_smile.gif. Mogę jeszcze 2 cm płyty balkonowej skuć, żeby zyskać miejsce na styropian, ponieważ płyta balkonu w projekcie jest o 2 cm cieńsza od stropu. Ale nie wiem, czy jest sens, ze względu na znaczną pracochłonność. Nie wiem jeszcze, jak dobrze zaizolować płytę przed wilgocią. Nie chodzi o materiały, ale przede wszystkim o sposób wykonania?
Napisano
Cytat

Bardzo dziekuję! Trochę się uspokoiłem. Tym bardziej, ze okna są już wstawione icon_smile.gif. Mogę jeszcze 2 cm płyty balkonowej skuć, żeby zyskać miejsce na styropian, ponieważ płyta balkonu w projekcie jest o 2 cm cieńsza od stropu. Ale nie wiem, czy jest sens, ze względu na znaczną pracochłonność. Nie wiem jeszcze, jak dobrze zaizolować płytę przed wilgocią. Nie chodzi o materiały, ale przede wszystkim o sposób wykonania?


Cze.W przekroju -folia +styropian+folia+wylewka ze spadkiem na zewnątrz+hydroizolacja pod płytki np mapelastic firmy mapei.Należy dopilnować aby izolacja cieplna tarasu łączyła się z izolacją ściany .Pozdro.
Napisano
mam podobny problem, z tym, że mam strop teriva i również miejsce jedynie na 10 cm wszystkiego na tarasie.
Czy poza 5 cm styropianu na tarasie mogę dać dodatkowe 5 cm od dołu tzn. na suficie parteru pod tarasem? Tam ma być sufit podwieszany więc miejsce będzie, ale czy można tak z obu stron dawać ocieplenie? I jeśli tak, to czy nie lepiej od dołu dać wełnę mineralną? Pozdrawiam
  • 4 lata temu...
Napisano (edytowany)
Jako że robi się coraz cieplej chciałbym zabrać się niedługo za izolację wykusza.Warstwy wyglądały by tak.Od wewnątrz pod strop 5cm styropianu, strop,3 warstwy lepiku abizol, papa termozgrzewalna,abizol, druga warstwa papy, folia , styrodur 8cm , folia , wylewka , folia w płynie , płytki. Czy coś takiego zda egzamin? W której warstwie zamontować obróbkę blacharską? Edytowano przez jarek81 (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Ja mam ten sam problem co autor wątku. Temat jest trochę leciwy, ale zastanawiam się jakie w końcu rozwiązanie zostało wybrane do tego wykuszu.

Mój "taras" to raczej tarasik, bo ma raptem 50cm x 300cm, ale niestety także jest zrobiony równo ze stropem. Okien jeszcze nie mam, więc sytuacja w miarę komfortowa.

Myślałem o ociepleniu tego płytą PIR. Ma dobre parametry, bo 8cm PIR (lambda=0.023) zastąpi 11cm styropianu grafitowego (lambda=0.031), a to wg mnie już wystarczy, żeby było dobrze. Zamierzam właśnie tak to zrobić.

Nie wiem jak z cenami, ale na mój wykusz pewnie zmieszczę się w 150-200PLN...



Co sądzicie?
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Witam mam pytanie co dać pod papę termozgrzewalną jaki środek dysperbit czy jakiś lepik na zimno?Czy może nic nie dawać tylko papę bezpośrednio kłaść na beton rozgrzewając ją palnikiem.
  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...