Skocz do zawartości

Joniec Roma Horizon- pękniecia


Recommended Posts

Podstawową wytyczną dotyczącą pielęgnacji i ochrony betonu jest norma PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji betonowych”. Norma idzie w zgodzie z dobrą praktyką budowlaną i mówi wprost, że każdy beton po zagęszczeniu i wykończeniu powierzchni, powinno bezzwłocznie podać się pielęgnacji. Podstawowe wytyczne tej normy powinien znać i stosować każdy wykonawca, a dobrze jest kiedy ogólną orientację posiada także inwestor.

Przekładając to co powyżej na język praktyczny, to długość czasu pielęgnacji betonu jest ściśle powiązana z dynamiką narastania wytrzymałości betonu (upraszczając: z jego twardnieniem), gdzie wiele zależy od jego składu, rodzaju użytego cementu i temperatury otocznia. Przyjmując, że w większości przypadków do zalewania bloczków jako spoiwo wykorzystuje się dostępne na rynku cementy workowane (np. CEM II/A lub CEM II/B), zawierające dodatki mineralne (popiół V, kamień wapienny LL, żużel S), to taki beton w normalnych warunkach temperaturowych (ok 20°C) uzyskuje po 2 dniach dojrzewania wytrzymałość ok. 30% wytrzymałości 28-mio dniowej. Oznacza to także, że pozostałe 70% wytrzymałości kształtuje się i narasta w kolejnych dniach, pod warunkiem, że przez ten czas beton będzie odpowiednio wilgotny. Można określić, że standardowy czas pielęgnacji takiego betonu powinien wynosić min. 7-10 dni od jego wybudowania. W warunkach obniżonych temperatur (poniżej 10°C) ten okres powinien zostać wydłużony co najmniej dwukrotnie. Warto w tym momencie dodać, że pielęgnowany beton dużo szybciej traci wilgoć przez wiatr, niż przez działanie samego słońca, dlatego też niezwykle ważne jest stosowanie w tym okresie ochrony powierzchni, np. folii budowlanej, która skutecznie zabezpieczy beton przed utratą wilgoci potrzebnej do wiązania betonu. Stare dobre powiedzenie mówi: jak najmniej wody do betonu, jak najwięcej wody na beton!

Link do komentarza

Zgadzam się z tym. Aczkolwiek pękanie dotyczy też pustaków fundamentowych zalewanych betonem w całości. Bloczki fundamentowe wystające nad ziemię( dom na zboczu) też pękały.  A te w ziemi nie.

....

U mnie ogrodzenie Roma Horizon nie popękało: przęsła i mur zbrojony poprzecznie( nacinałem rowki) oraz słupki bez zbrojenia poprzecznego ale stawiane w permanentnym deszczu. 

Natomiast mur i słupek który był robiony podczas ładnej pogody (+ tydzień) pęknął - oczywiście beton a przy okazji bloczek.

........

Czyli, teoretycznie, już pękać nie powinny więcej.?

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...