Skocz do zawartości

podłączenie nagrzewnicy do ecovent midi


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam potrzebuję pomocy mam rekuperator ze sterownikiem ecovent midi i chciałbym podłączyć nagrzewnicę wstępną aby zabezpieczyć wymiennik przed zamarzaniem w mrozy na fotce widać jak mam okablowany sterownik przez producenta centrali.

1185318980_Beztytuu1.thumb.jpg.2b3dfd010bb6e3de1aa63c20d76da43f.jpg


Nagrzewnicę chcę zastosować kanałową fi 200 o mocy 1KW, czy oprócz nagrzewnicy coś będzie jeszcze potrzebne (np jakiś czujnik w kanale czerpni), aby uruchomić automatykę załączania i wyłączania takiej nagrzewnicy ? (aby np wyłączyła się jak silnik się zatrzyma)

Czy konieczny jest filtr przed nagrzewnicą ? i czy musze go też zaizolować wełną? 

Czy nagrzewnica musi być połączona sztywnymi rurami spiro czy może być to termoflex
Proszę o porady jak to uruchomić

A to schemat połą199752052_Beztytuu.thumb.jpg.7bb5110a29c2a2630b0dfb81e06c123f.jpgczeń do sterownika 

Edytowano przez marcinx00 (zobacz historię edycji)
Napisano

Filtr powietrza przed nagrzewnicą jest potrzebny. Nagrzewnica zaś powinna mieć izolację cieplną. Nie ma sensu żeby ciepło z niej rozchodziło się bezproduktywnie. 

Co do samej nagrzewnicy to sporo zależy od jej modelu, a w związku z tym wyposażenia. Przede wszystkim czy ma wbudowany stycznik oraz termostat, czy trzeba podłączyć zewnętrzne. Ponadto trzeba zapoznać się z resztą instrukcji tego regulatora (to chyba Plum?) oraz samej centrali wentylacyjnej.

Dlatego do zrobienia tego należy zatrudnić fachowca.

O ile dobrze rozumiem schemat (zastrzegam, to tak przy niepełnych danych), interesuje nas styk N1 (nagrzewnicy pierwotnej). Oczywiście, nie jest on obciążany pełną mocą czerpaną przez nagrzewnicę! To tylko połączenie z ze stycznikiem (dopiero on zostaje obciążony mocą nagrzewnicy) i termostatem (nawet prostym, działającym  trybie  włącz /wyłącz). Ale te elementy mogą być już integralną częścią danego modelu nagrzewnicy. A wtedy tylko łączymy N1 z nagrzewnicą i podłączamy zasilanie nagrzewnicy.

Natomiast nie jest dla mnie jasne jak i kiedy wykorzystujemy tu styk cyfrowy DIN5.

Napisano
9 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

(to chyba Plum?)

tak to ten sterownik 

a czy coś byś polecił z nagrzewnic 1kw na rurę fi 200 myślałem o czymś takim Kanałowa nagrzewnica elektryczna EKA SALDA 

czy taką nagrzewnicę normalnie całą się izoluje wełną taką jak do rur wentylacyjnych ? 

 

Napisano

To dobre nagrzewnice. Instrukcja nie wspomina o izolowaniu samej nagrzewnicy, jedynie kanału doprowadzającego zimne powietrze (choćby ryzyko kondensacji).

https://www.lindab-polska.pl/pliki/katalog/produkty/98/pdf/lindab_instrukcja_instalacji_eka.pdf

Jednak zrobienie izolacji całości, łącznie z kanałem pomiędzy nagrzewnicą i centralą oraz samej nagrzewnicy jest zasadne. A przeciwwskazań nie widzę. 

 

PS. W tym przypadku nie ma sensu jakieś zaawansowane sterowanie z regulacją mocy nagrzewnicy.

Montażu powinien zaś dokonać fachowiec z uprawnieniami elektrycznymi. Ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na gwarancję.

Napisano

No i kupiłem tą nagrzewnicę o której wspomniałem czyli salda 1 kw od producenta mojej centrali dowiedziałem się że każda nagrzewnica bedzie się nadawała do sterownika który jest zamontowany ale abym kupił taką która ma 2 zabezpieczenia.

Nigdy nie widziałem  jak wyglada taka nagrzewnica w środku ale nic skomplikowanego.

Myślałe że oprócz kabla zasilajacego 230v będzie jeszcze możliwość podlaczenia jakiegoś kabla ze sterownika centrali ale niestety nic takiego nie ma tylko same zasilanie

 Co będę potrzebował żeby to spiąć ze swoją centralą ? Jakiś sterownik nagrzewnicy ? Z możliwością podpięcia razem tych dwóch urządzeń

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...