Skocz do zawartości

kanalizacja


Recommended Posts

Gość mhtyl
1 godzinę temu, darko 1 napisał:

Witam będe robił kanalizacje przydomową   jakiego spadu użyć  czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb  czy rura 100 mm gr bedzie dobra?

Rura 160 jest na wyrost. Wystarczy jak dasz 110 ale różowa nie szarą i spadek 2% spoko wystarczy i najlepiej aby po drodze nie było żadnych załamań czyli aby rura szła w linii prostej. Dobrze by było jakbyś jeszcze na odcinku od domu do szamba albo przy wyjściu z budynku wstawił rewizję.

Link do komentarza
3 godziny temu, darko 1 napisał:

Witam będe robił kanalizacje przydomową   jakiego spadu użyć  czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb  czy rura 100 mm gr bedzie dobra?

Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm  więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm.

Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się 2cm na każdy metr długości przewodu.

Przy 40mb rurociągu to różnica 0,80m między wyjściem z budynku a końcem rurociągu.

Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się  z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią.

Wprowadzona rura wywiewna ponad dachem mieszkania.

Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana  45* a nie jedno 90*.

Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
2 godziny temu, animus napisał:

Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm  więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm.

Jeżeli ma w domu 110 to jaki sens kłaść na zewnątrz 160? jak gówno przeleci przez 110 przez dom to po co zwiększać średnice na zewnątrz, zdąży wszystko zlecieć, to nie blok tylko domek jednorodzinny.

2 godziny temu, animus napisał:

Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się  z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią.

Ja mam wyjście z domu poniżej gruntu około 30 cm i były różne zimy, nic mi nie zamarzło. Przecież w rurze nic nie stoi non stop, to nie rura z wodą aby zamarzła i rozsadziło. Przy dobrym spadku w razie mrozów nic się nie stanie.

2 godziny temu, animus napisał:

Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY.

Oczywiście masz chyba na myśli aby rewizję dać  na zewnątrz.

Link do komentarza
Gość mhtyl
54 minuty temu, animus napisał:

 więc żeby darko 1 wiedział, gdzie są napisane głupoty, z czego i jak ma robić to poprawnie.

Czyli nie łapię, znaczy się kto napisał poprawnie a kto głupoty?

Link do komentarza
7 godzin temu, mhtyl napisał:

 i najlepiej aby po drodze nie było żadnych załamań czyli aby rura szła w linii prostej. 

Przecież wiesz, że to się nie uda. Trzeba by wydać więcej kasy na podbudowę cienkiej rury, żeby nie siadła, taniej zastosować większą sztywniejszą średnicę, nawet jak siądzie to spory prześwit zostanie. Udrażnianie 110-siątki przy 40 mm również będzie problematyczne.  

Ja rozumiem, że to 40mb, dla laika przy zakupie rur jest spora różnica w cenie, ale to właśnie taka odległość powoduje, że potrzebna jest 160-tka.

Link do komentarza
Gość mhtyl

Ok, już wiem o co chodzi. Ja mam 110 w linii prostej,kolega ma około 30 m i tez w linii prostej  i też 110 nic sie nie dzieje, mam też rewizję ale jak do tej pory ani razu nie musiałem z niej korzystać. Rura mniejsza średnica ale grubsza ścianka, przecież napisałem aby dał pomarańczową a nie szarą. I nie pisałem bo dla mnie to oczywiste że po ułożeniu rur należy ją obsypać piaskiem i ustabilizować/ubić ale nie zagęszczarką tylko wystarczy jak chodząc stopami, własnym ciężarem ubije się piasek, po takim zabiegu nic nie prawa siąść.

Może dać z racji dużej odległości od domu do szamba studzienkę rewizyjną.

Jak ma sie zły spadek to i 160 nie pomoże :) 

 

Link do komentarza

 

Dodatkowa studzienka to też koszty, potem jak zasieje trawę, posadzi kwiatki, nie uśmiecha się pruć rurociągu, wszystko zależy jeszcze, ile ma pionów, oraz kibli w domu.

Nikt nie zmusi inwestora do tej większej średnicy, chyba że ma projekt i będą odbiory, w projekcie na pewno 160-tkę mu wlulą.

Link do komentarza
9 godzin temu, uroboros napisał:

Ewentualne kolanka max 45 stopni.

 

6 godzin temu, animus napisał:

Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana  45* a nie jedno 90*.

 

Link do komentarza
Gość mhtyl
7 minut temu, animus napisał:

Nikt nie zmusi inwestora do tej większej średnicy, chyba że ma projekt i będą odbiory, w projekcie na pewno 160-tkę mu wlulą.

Autor pytał o 100 czyli za bardzo nie ma rozeznania w rurach ale co do projektu to nikt mu nie zarzuci jeżeli zamiast 160 da 110 albo na odwrót bo to nie kanalizacja zbiorcza i przy odbiorze nikt nie będzie się bawił w takie pierdoły aby sprawdzać średnice rur.

Link do komentarza
Gość mhtyl
46 minut temu, darko 1 napisał:

Dzięki  chłopaki za podpowiedz zastosuje rure 160 jest mocniejsza 

Jest mocniejsza od czego? Od szarej na pewno ale nie od pomarańczowej bo pomimo różnej grubości ścianki między 110 a 160 coś około ponad  chyba 1 mm to jest złudne że 160 jest mocniejsza bo  grubość ścianki przy zwiększającej się średnicy rury sie zwiększa grubość ścianki, ale nacisk jaki mają wytrzymać założę się że jest taki sam dla rury 110 i 160.

A tobie właśnie chyba chodzi o to że jest mocniejsza to nie zegnie, zmiażdży, ściśnie się pod naporem ziemi.

Link do komentarza
Dnia 7.03.2020 o 12:25, darko 1 napisał:

Witam będe robił kanalizacje przydomową   jakiego spadu użyć  czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb  czy rura 100 mm gr bedzie dobra?

Tu jest nt: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/10300-zasady-montazu-instalacji-kanalizacyjnej

Do porad kolegów mogę dodać rozważenie na  dłuższym odcinku odprowadzenia ścieków rewizję co ok 15m (to z artykułu). Sam mam odprowadzenie starsze, z rur kamionkowych śr. ok. 16 cm. 

Odprowadzenie - jakieś 20m - nigdy nie potrzebowałem dodatkowej rewizji - ale pewnie nie zawadzi mieć. 

Link do komentarza
Gość mhtyl
4 minuty temu, animus napisał:

Jeżeli piszesz takie rzeczy, to nie masz pojęcia o kanalizacji, przejedz się do hydraulicznego i pobaw się w zginanie 4 lub 6m odcinka rury 110-tki i 160-tki, potem tu wróć i napisz, co zauważyłeś.

To jak tak podchodzisz to sprawy to powiedź mi który kołek takiej samej średnicyk złamiesz łatwiej o długości 30 cm czy 1 m?

Tak samo jest z rurą, mniejsza średnica - grubość ścianki mniejsza od większej a wytrzymałość ta sama i nie usze nic sprawdzać.

Nie chce mi się ale Ty możesz sprawdzić w danych technicznych jaka rura wytrzymuje jakie obciążenie.

Link do komentarza
Gość mhtyl

kanalizacja-zewnetrzna-5-e1469183863122.

Pomijając rurę z pozycji Nr 1 to 2, 3 i 4 zewnątrz są takie same ale wytrzymałości maja już całkowicie inne. To tylko dla zobrazowania grubości ścianek i wytrzymałości aby ktoś nie walnął i porównał rury rożnej budowy.

Link do komentarza

Panowie - nie warto się sprzeczać o te rury. Które są bardziej lub mniej sprężyste.

Oprócz przekroju i odporności jest jeszcze kwestia dokładności utrzymania spadku, żeby te masy mniej i bardziej płynne się nie zatrzymywały - a więc utrzymane ściśle tych 2-3% (przypominam że to nie to samo co 2-3 stopnie), , że trzeba wykopać rów pod rurę o stabilnym dnie, podsypać piaskiem i obsypać, utwardzić, i najlepiej jeszcze pasek jakiejś folii dać na ten piach, żeby później przy jakimś kopaniu nie rozwalić rurę łapatą.

Studzienki rewizyjne też są sensownym zabezpieczeniem, jeśli ciąg jest długi i ma zakręty.

 

Pisaliście o tym wyżej - ja chcę tylko podkreślić ważność dokładności wykonania prac związanych z położeniem kanalizacji!

 

A przekrój - skoro mhtylowi się sprawdza 100mm, to pewnie wystarcza, ale jak się da trochę szerszą - 160mm, to na pewno gorzej nie będzie:14_relaxed:

Link do komentarza
35 minut temu, darko 1 napisał:

Dzięki zenek  za linka  wszystko  na temat

Nie ma za co - ale radzę wrzucić hasło w google: kanalizacja w domu jednorodzinnym - i uzupełnić wiedzę o kolejne detale.

Ja zawsze szukam kilku źródeł info na ten sam temat :14_relaxed:

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...