Skocz do zawartości

Podłoga w garażu


Recommended Posts

Pytanie mam, jeśli na starą wylewkę w garażu wyleję nową wylewkę, będzie mi pękać tam gdzie wystaje folia izolacyjna, czyli w miejscu połączenia fundamentu z dotychczasową wylewką (jakieś 3-4 cm od izolacji do ściany fundamentu)? Jakieś pomysły, porady, jak to najlepiej zrobić ?

gleba.jpg

Link do komentarza

Przede wszystkim musisz JAKOŚ uciąglić izolację tą oddzielającą fundament tak, aby ta nowa wylewka niw miała kontaktu ze ścianą fundamentową.

A to, czy nowa wylewka będzie pękać - zależy od grubości i rodzaju wylewki.

Link do komentarza
Gość mhtyl

Prędzej już 5 cm bo 2 cm będzie za cienka. Taśma dylatacyjna powinna być ale ważniejsza jest ciągłość izolacji. Do wylewki która będzie zapewne cementowa dodaj włókna PP tzw zbrojenie rozsiane aby ją wzmocnić.

Link do komentarza

Taśmą brzegową nie dorobisz izolacji przeciwwodnej...

Potrzeba pasem papy, doklejonym lepikiem do widocznej na granicy wylewki izolacji, dokładnie zabezpieczyć styk ławy, ściany fundamentowej i nowej wylewki... chociaż lepiej byłoby położyć hydroizolację dwuskładnikową np. WODER DUO  z firmy Atlas tak, aby ta połączyła się szczelnie z wystającą obecną izolacją i wyciągnąć ją na ścianę na wysokość taką,  żeby wystawała ponad poziom nowej, planowanej wylewki.

Link do komentarza

Dzięki za odpowiedzi, ponieważ jestem zielony w tym temacie czy zamiast WODER DUO może być jednoskładnikowy Atlas WODER E? Jednoskładnikowy wydaje mi się łatwiejszy w użyciu... Jeszcze mam pytanie, ta obecna folia izolacyjna wystaje miejscami 3-4 cm nad posadzkę a miejscami wcale nie wystaje, żeby to jakoś sensownie połączyć z nową hydroizolacją (którą muszę pociągnąć miejscami z kilka cm w poziomie do ściany fundamentowej) chyba powinienem ją przyciąć prawie na równo z posadzką?

Link do komentarza

Proponuję WODER DUO, bo po odkurzeniu wokół istniejącej izolacji ten środek ściśle doklei się i zapewni ciągłość izolacji. WODER E na pewno łatwiej zaaplikować, ale nie myślę, żeby było lepiej dla osiągnięcia oczekiwanego celu.

WODER DUO tworzy warstwę, która nie wymaga dodatkowego układania jakiejś folii, czy papy - dwie warstwy WODERA zapewnia szczelność.

Zaznacz na ścianie linię, do jakiej wylejesz nową wylewkę, nieco wyżej zamaluj ścianę hydroizolacją, przymocuj taśmę dylatacyjną i  już.

Ja proponuję akurat WODER DUO, bo sam go używałem, ale może to być każdy inny szlam dwuskładnikowy.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...