Skocz do zawartości

Zmiana miejsca przyłącza wody - czy słuszna?


dedert

Recommended Posts

Napisano

Witam. W moim projekcje domu z piwnicą mam zaprojektowane przyłącze wody za garażem do kotłowni w której miał być wodomierz. Hydraulik który robił instalacje kanalizacyjna w posadzce piwnicy stwierdził że lepiej zrobić przepust w ławie w pokoju pralni. Nie pamiętam jak to uzasadnil. Teraz myślę o przyłączeniu przez komunalne i zastanawiam się czy takie rozwiązanie jest słuszne gdyż myślę że lepiej bylo by zrobić wodomierz w garażu żeby nie wchodzić do piwnicy by wpisywać stan licznika. Tylko że ja już wpuściłem i zaizolowalem rurę pe32 w przepuście w pralni jak zaproponował hydraulik i teraz gdybym chciał dać wodomierz w garażu musiałbym ciągnąć przez całą piwnice rurę i kuć otwory w ścianach nośnych. Czy nie lepsza była pierwotna wersja wodę pociągnąć do kotłowni? 

 

Na zdjęciu na czerwono zaznaczyłem jak jest obecnie:

e1ec5d48c4867f91gen.jpg

 

Napisano

Zrób tak jak przewiduje projekt. Po pierwsze, zmieniając miejsce musisz zrobić nowy projekt, po drugie  masz krótsza drogę do rozprowadzenie wody gdy umieścisz licznik w kotłowni. Nie widzę sensownego uzasadnienia zmiany punktu wpuszczenia wody do domu.

Napisano (edytowany)

Akurat o projekt się nie martwię bo kierbud powiedział że jego projektant narysuje tak jak chcę. Z tym ze mam już zaizolowane ściany styropianem zasmarowane masą KMB. I teraz musiałbym to znowu rozgrzebywać, wiercić. Nie pamiętam czemu w pralni, może żeby był dostęp do wody bezpośrednio? Ale przecież rura i tak musi iść do kotłowni po ciepłą wodę i później wrócić do pralni? A licznik to i tak chciałbym mieć w garażu żeby nie było potrzeby wchodzić pracownikowi spisywać do piwnicy. Chociaż jest jeszcze opcja studni wodomierzowej ale z tego co wiem: koszt takiej studni to ok 1 tyś, i obawa przed zamarznięciem, no ale podobno klapy mogą być ocieplane nawet do ok 50cm?

 

Kolejna sprawa, garażu jeszcze nie mam postawionego, nie wiem czy do zimy zdąże. I jeśli bym nie zdążył to wyprowadzanei wodomierzy w garażu zanim on powstanie też jest bez sensu w tym roku bo zamarznie wszystko. Więc może po prostu przyłącze się do sieci (znaczy komunalka to zrobi) i odetnie mi zawór, a resztę zrobiłbym na wiosnę.

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano

Zrób tak jak przewiduje projekt i tak jak masz zrobione przepusty. Co do odczytu licznika nie musisz martwic się o wchodzenie do domu aby odczytać stan licznika bo już w większości montują liczniki odczytywane zdalnie/bezprzewodowo.

Napisano (edytowany)

no właśnie chodzi o to że przepusty mam zrobione inaczej niż w projekcie czyli w pralni jak pokazane na czerwono.

A jeśli miało by to być bezprzewodowo to tym bardziej dla mnie wygodniej i nie musiałbym bawić się w montaż w garażu tylko mogło by pozostać w pralni?

A orientuje się ktoś czemu hydraulik wpadł na pomysł że w pralni? Prostsze rozprowadzenie rur? Bo w pralni znajdować się miały by toaleta, prysznic, zlew, pralka. Może to o to mu chodziło. Chociaż skoro kotłownia jest dwa pokoje dalej to i tak musi dojść rura do ogrzania wody i powrócić do pralni, więc były by duże straty wody zanim dotrze podgrzana, No chyba że zrobię cyrkulację? Dobrze myślę?

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
8 minut temu, dedert napisał:

A orientuje się ktoś czemu hydraulik wpadł na pomysł że w pralni?

Sorki, zlituj sie z zadawaniem takich pytań. Kto wie co mu we lbie siedzi i dlaczego tak chce to zrobić.

9 minut temu, dedert napisał:

Bo w pralni znajdować się miały by toaleta, prysznic, zlew, pralka.

To będzie łazienka a nie pralnia, ja osobiście nie widziałem aby w pralni był kibelek i prysznic.

 

Napisano

Próbuję rozgryźć jego tok myślenia bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. A pralnia jest duża wiec dziwne żeby miała by ta być tylko pralka. Pralnia nosi nazwę w projekcie a tak naprawdę jest to w pełni funkcjonalna łazienka. Jak wygląda takie sterowanie bezprzewodowe, to jest podłączane do siei internetowej czy inkasent szczytuje z drogi nie wchodząc do mieszkania?

Napisano

Ile w domu będziesz miał łazienek? Założę się że dwie nie licząc tej w piwnicy, więc czy na prawdę potrzebujesz aż tyle?

Tyle wiem, że inkasent nie musi wchodzić do domu aby odczytać licznik,  a jak to sie dzieje to tak na prawdę do tej pory mnie nie interesowało.

Napisano

Piwnica jest pod całością więc będzie tam z czasem część rekreacyjna to i łazienka się przyda. A na parterze jedna duża i jedna mała z kibelkiem i może z prysznicem.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...