Skocz do zawartości

jaka grubość styropianu do ścian wew. i sufitu garażu

jaskowiak

Przez jaskowiak
w Dom energooszczędny

Recommended Posts

jaskowiak Początkujący

jaskowiak

Napisano
Napisano

Dzień dobry taka stytuacja wymagająca mądrej głowy. Mamy dom wybudowany z betonu solbet 24 odmiana 600 ocieplone styropianem grafitowym Termo Organika Termonium fasada20 cm. Jaką grubość styropianu użyć do ocieplenia wewnętrznych ścian i sufitu garażu? Mówimy tutaj o ścianach garażu, które stykają się bezpośrednio z częścią mieszkalną (salon). Nad garażem znajduje się łazienka. Proszę o poradę.

Termo Organika Początkujący

Termo Organika

Napisano
Napisano

Witam, grubość tych materiałów zależy od tego czy garaż jest ogrzewany czy nie i jakie są preferencje użytkowników odnośnie utrzymywanej w nim temperatury. Jeżeli jest nieogrzewany i chcemy żeby zużycie energii w budynku było jak najmniejsze wówczas należy jak najlepiej odizolować część  ogrzewaną od nieogrzewanej . Proponuję w przypadku stropu pod łazienką 12-15 cm styropianu i tyle samo na ścianę wewnętrzną. Oczywiście trzeba sprawdzić czy takie grubości nie zmniejszą nam za bardzo wysokości, długości lub szerokości garażu. W przypadku gdy garaż jest ogrzewany nie będzie konieczna tak dobra izolacja ścian wewnętrznych ale proponuję dobre ocieplenie stropu pod łazienką. Ze względu na to, że w łazience jest utrzymywana wyższa temperatura  niż w pozostałych pomieszczeniach. Unikniemy także wychłodzenia podłogi w łazience a w przypadku ogrzewania podłogowego znacznie zmniejszymy straty.  Najlepiej to docieplenie wykonać styropianem grafitowym Termo Organiki  z linii TERMONIUM. Zastosowanie wspomnianych płyt przy 12 cm daje nam taki efekt izolacji jak 15 cm zwykłego styropianu dzięki czemu zostanie zaoszczędzone miejsce wewnątrz garażu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Przejdź do listy tematów

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • retrofood
      Podbitka z desek .

      Przez retrofood · Napisano

      Własnych. Najdroższy rodzaj nauki.
    • animus
      Mady i muł na działce

      Przez animus · Napisano

      Mogła zmienić koryto.
    • animus
      Podbitka z desek .

      Przez animus · Napisano

      Uparty uczy się na błędach.
    • hahahaniax
      Mady i muł na działce

      Przez hahahaniax · Napisano

      Gość generalnie doradzał wymianę tego namułu, ewentualnie właśnie postawienie na palach albo kopanie piwnicy, a tej w planach nie mieliśmy, więc raczej i tak się nie zdecydujemy. Co do konstrukcji, to szukaliśmy projektów domów murowanych. A jak murowany to zakładam, że raczej bez wymiany gleby się nie obędzie? Albo rzeczywiście zainteresować się domem z inną kosktrukcją.
    • Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
      Mady i muł na działce

      Przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne · Napisano

      Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.     

  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...