Skocz do zawartości

ocieplenie domku z pustaka


Recommended Posts

Napisano

Witam, mam na działce postawiony domek murowany,który z racji swojej powierzchni  i funkcjonalności mógłby być  domkiem całorocznym, problem w tym, że nie jest ocieplony. Jaki rodzaj i grubość styropianu najlepiej wybrać oraz jaki położyć tynk, by budynek był dobrze ocieplony i nie powstał na ścianach grzyb? Budynek jest wykonany z zewnątrz z pustaka żużlowego, następnie przerwa i od wewnątrz cegła dziurawka.

 

 

Napisano

Zakładam że budynek będzie ogrzewany...

Do ocieplenia są ściany  trójwarstwowe (ściana konstrukcyjna, pustka powietrzna  i od wewnątrz ściana  z cegły dziurawki). Pierwsze docieplenia  budynków wzniesionych w technologii ściany trójwarstwowej  zostały wykonane w latach 90 i jak wynika z ponad dwudziestoletniego okresu eksploatacji, ocieplanie styropianem  nie powoduje zawilgocenia. To brak odpowiedniej ochrony cieplnej jest powodem powstawania zawilgocenia, zagrzybienia, złych warunków higienicznych, braku komfortu, itp. Słabo zaizolowane ściany zewnętrzne lub całkowity brak zastosowania materiałów izolacyjnych powoduje nadmierne wychładzanie się ścian oraz innych przegród budowlanych jak strop, podłoga, itp., co stanowi bardzo dobre warunki do rozwoju pleśni. Para wodna zawarta w powietrzu (optymalne warunki dla użytkowników to około 55% wilgotności) przy źle zaizolowanych ścianach zewnętrznych lub całkowitym braku ocieplenia ( w tym również braku ocieplenia stropu lub skosów na poddaszu) będzie się skraplać  na zimnej powierzchni ściany wewnątrz domu. W sytuacji, gdzie ściany zewnętrzne budynku są docieplone, nie dochodzi do ich wychłodzenia, a temperatura na powierzchni ścian wewnątrz jest na tyle duża, że nie dochodzi do skroplenia się wilgoci. Nie powstają warunki sprzyjające rozwojowi pleśni, grzybów. Zdecydowanie poprawia się komfort użytkowania, zmniejszają się wydatki na ogrzewanie.

Jaki styropian wybrać ? Docieplając omawiany budynek warto zastosować styropian grafitowy o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych np. TERMONIUM PLUS fasada, którego właściwości izolacyjne  w porównaniu z tradycyjnym styropianem  są o około 30% lepsze. W podobny sposób przekłada się to na zastosowaną grubość płyt. Np. 15 cm grubość płyt TERMONIUM PLUS fasada, będzie chronić budynek w taki sam sposób jak warstwa zwykłego białego styropianu o grubości 21 cm .  Rekomendowana grubość styropianu grafitowego to 15 cm. Dokładną informację o grubości styropianu można  uzyskać wykonując dokładne obliczenia w postaci audytu energetycznego. Jaki tynk ? - wariantów jest wiele, ale najbardziej odpornym na zabrudzenia jest tynk silikonowy Termo Organika GOLD ze specjalną formułą samoczyszczącą DUST CLEAN.  Każdy tynk z czasem ulega zabrudzeniu podobnie jak inne elementy budynku (najlepiej widać to po szybach w oknach).   Warto pamiętać, że ocieplenie domu, powinno być wykonane przy użyciu kompletnego systemu ociepleń, pochodzącego od jednego producenta, objętego Aprobatą Techniczną. Termo Organika w swojej ofercie posiada   kompletny system, w skład którego wchodzą: styropian, tynki, farby, kleje, siatki. Więcej informacji odnośnie materiałów i szerokiej palety kolorów znaleźć można na www.termoorganika.pl

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...