Skocz do zawartości

Jak usunąć łuk nad drzwiami


Recommended Posts

Witam, chce usunąć łuk nad drzwiami sprawa wygląda tak https://i.imgur.com/w6tWNEa.jpg tylko nie wiem czy wystarczy zrobić tak jak myślę, czyli wyciąć boazerii tyle ile się da by jej nie zniszczyć i potem tylko wykuć to zaznaczone na czarno i wszystko wyrównać tak aby można było wstawić normalne drzwi, bo jak pytałem się w różnych sklepach to zrobienie takich drzwi półokrągłych to koło 3-4 tyś więc wole przerobić ścianę.

w6tWNEa.jpg

Link do komentarza
Dnia 5.09.2018 o 14:36, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Zależy co jest pod boazerią. Jeśli łuk był dorobiony do standardowego otworu z nadprożem,  to nie będzie problemu - można zrobić jak powyżej. Przy braku nadproża trzeba wstawić jakiś element nośny odciążający wiotkie z reguły ościeżnice - oczywiście gdy ściana jest tylko działowa.

Nie jestem pewny czy jest nadproże, tata mówił że ściana jest działowa i było to robione koło 20 lat temu z cegieł taki łuk i potem na to szedł tynk. Jeśli nie ma nadproża a nie dam nic co odciąży ościeżnice to może ona z czasem pod ciężarem popękać? Dodam, że jest to dom jednorodzinny i nad łukiem jest tylko strych i dach, nie ma kolejnych pięter które są ciężkie a ściana nigdy nad łukiem nie pękała

Edytowano przez romecik (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
3 minuty temu, romecik napisał:

Nie jestem pewny czy jest nadproże, tata mówił że ściana jest działowa i może tam być zbrojenie

Kolego, mi wygląda że to ściana nośna a nie działowa, likwidacja łuku przy ścianie nośnej może okazać się banalne ale i też skomplikowane. To jest dom czy mieszkanie? i z których lat to pochodzi?

Na moje oko wydaje mi się że standardowy otwór prostokątny został zamaskowany boazerią wraz z tym łukiem, wystarczy tylko wywalić boazerię aby zobaczyć co jest pod spodem.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...