Skocz do zawartości

Klejenie płytek cegłopodobnych gipsowych z fugą na farbie lateksowej


Recommended Posts

Napisano

Witam,

 

Mam już wykończoną sypialnie (pomalowaną i położone panele).

 

Ściany są pomalowane matową farbą lateksową dekoral. 

Żona jednak zmieniła nieco wizje i na jednej ścianie muszę położyć płytki cegłopodobne gipsowe z fugą.

 

Mam już te płytki i klej do nich ( Kreisel wielofunkcyjny klej dyspersyjny --> https://www.kreisel.pl/PRODUKTY/KLEJE-DO-PLYTEK/GOTOWY-KLEJ-DO-PLYTEK-111-Wielofunkcyjny-gotowy-klej-do-plytek-ceramicznych-gipsowych-kamiennych-itp )

 

Czy mogę przykleić te płytki na tą farbę, czy muszę zrywać farbę?

 

Napisano

Dokładnie, jak nie jesteś pewien - najpierw sprawdź.

Są teraz na rynku nowoczesne kleje poliuretanowe, które prawdopodobnie przykleją wszystko :) Miałem kiedyś klej, który śmierdział jak butapren - do przyklejania listew przypodłogowych. Pamiętam zapach do tej pory :) Skuteczny był bardzo. Sprawdziłem skład właśnie  - kauczuk chloroprenowy. Listwy kleiłem w zasadzie do tynku z farbą. Nie wiem czy na olejnej farbie też tak łatwo pójdzie bo pewno tu wymagana jest pewna chłonność podłoża (możliwe, że nie).

Dlatego wracamy do rady Eksperta Cezarego.

Napisano
19 godzin temu, adrian_krc napisał:

Żona jednak zmieniła nieco wizje i na jednej ścianie muszę położyć płytki cegłopodobne gipsowe z fugą.

Mam już te płytki i klej do nich ( Kreisel wielofunkcyjny klej dyspersyjny --> https://www.kreisel.pl/PRODUKTY/KLEJE-DO-PLYTEK/GOTOWY-KLEJ-DO-PLYTEK-111-Wielofunkcyjny-gotowy-klej-do-plytek-ceramicznych-gipsowych-kamiennych-itp )

Czy mogę przykleić te płytki na tą farbę, czy muszę zrywać farbę?

 

Dzień dobry Adrianie :)

Farba nie przenosi obciążeń, więc należałoby się jej pozbyć a powierzchnie wyrównać. Kolejny etap to gruntowanie i odczekanie aż do wyschnięcia (zazwyczaj 24h) przed klejeniem płytek. Co do samego kleju do płytek cegłopodobnych to wszystko zależy od tego, kto jest ich producentem. Pamiętaj, że większość producentów wskazuje dedykowane kleje dla swoich produktów. Jeśli wykorzystasz inny klej nie masz gwarancji, że zadziała odpowiednio a dodatkowo producent może nie przyjąć gwarancji np. w przypadku problemu z samymi płytkami.

Jeśli miałbyś jeszcze jakieś pytania lub niejasności to pisz śmiało. Z chęcią pomożemy :)

Powodzenia w dalszych pracach!

Napisano
8 godzin temu, Eksperci Stegu napisał:

Dzień dobry Adrianie :)

Farba nie przenosi obciążeń, więc należałoby się jej pozbyć a powierzchnie wyrównać. Kolejny etap to gruntowanie i odczekanie aż do wyschnięcia (zazwyczaj 24h) przed klejeniem płytek. Co do samego kleju do płytek cegłopodobnych to wszystko zależy od tego, kto jest ich producentem. Pamiętaj, że większość producentów wskazuje dedykowane kleje dla swoich produktów. Jeśli wykorzystasz inny klej nie masz gwarancji, że zadziała odpowiednio a dodatkowo producent może nie przyjąć gwarancji np. w przypadku problemu z samymi płytkami.

Jeśli miałbyś jeszcze jakieś pytania lub niejasności to pisz śmiało. Z chęcią pomożemy :)

Powodzenia w dalszych pracach!

Witam,

 

W takim razie jak najlepiej usunac farbę lateksową ze ściany? Szczerze powiedziawszy chcialem tego uniknąć, bo już wszystko wykonczone, ale jak mus to mus. 

Są jakieś sprawdzone metody, żeby się strasznie z tym nie męczyć?

Napisano

Zanim zaczniesz usuwać farbę, napisz jak wykańczana była ściana przed pomalowaniem jej tą farbą lateksową. Możliwe, że jak zrobisz próbę, jak podpowiada Cezary w poście #2 - nie ma konieczności usuwania farby. Wiem, że to o te dwa, trzy dni przesunie rozpoczęcie roboty, ale będzie - ewentualnie - jej mniej...

A co do usuwania farby - nie jest konieczne zdrapywanie jej z całej ściany.

Wystarczy, że powierzchnię, na krórej mają znaleźć się "cegły", głęboko (do twardego tynku, do ściany ceglanej, czy z czego ona tam była stawiana) zarysujesz ostrym i twardym narzędziem w kratkę liniami co 4, może 5 cm,odkurzysz te rysy i zagruntujesz głęboko penetrującym gruntem. To zapewni Ci dobrą, wystarczającą przyczepność klejonych " cegiełek".

Napisano
8 godzin temu, uroboros napisał:

Zanim zaczniesz usuwać farbę, napisz jak wykańczana była ściana przed pomalowaniem jej tą farbą lateksową. Możliwe, że jak zrobisz próbę, jak podpowiada Cezary w poście #2 - nie ma konieczności usuwania farby. Wiem, że to o te dwa, trzy dni przesunie rozpoczęcie roboty, ale będzie - ewentualnie - jej mniej...

A co do usuwania farby - nie jest konieczne zdrapywanie jej z całej ściany.

Wystarczy, że powierzchnię, na krórej mają znaleźć się "cegły", głęboko (do twardego tynku, do ściany ceglanej, czy z czego ona tam była stawiana) zarysujesz ostrym i twardym narzędziem w kratkę liniami co 4, może 5 cm,odkurzysz te rysy i zagruntujesz głęboko penetrującym gruntem. To zapewni Ci dobrą, wystarczającą przyczepność klejonych " cegiełek".

Ściana:

Goła cegła, na to był jakiś grunt taki kwarcowy z piaskiem, na to tynk MP75L, a w nim zatopiona siatka taka jak na elewację na styropian. Potem gladz, grunt taki bardziej wodnisty I farba... 

Napisano
8 godzin temu, uroboros napisał:

jak wykańczana była ściana przed pomalowaniem

Wytrzymałość ściany jest taka, jak wytrzymała jest NAJSŁABSZY element całej "układanki" - czy pod lateksową farbą jest nieusunięta i nie wzmocniona  warstwa starej, słabszej farby, nieodkurzona warstwa słabo zagruntowanej gładzi, gatunek tej gładzi...

 

Zaczęliśmy razem pisać :icon_mrgreen:

 

Pamiętasz, czym robiona była gładź?

To może być najsłabszą warstwą...

Napisano
1 godzinę temu, uroboros napisał:

Wytrzymałość ściany jest taka, jak wytrzymała jest NAJSŁABSZY element całej "układanki" - czy pod lateksową farbą jest nieusunięta i nie wzmocniona  warstwa starej, słabszej farby, nieodkurzona warstwa słabo zagruntowanej gładzi, gatunek tej gładzi...

 

Zaczęliśmy razem pisać :icon_mrgreen:

 

Pamiętasz, czym robiona była gładź?

To może być najsłabszą warstwą...

Gładź z tego co pamiętam była gotowa we wiadrach Knauf. Przy każdej nowej warstwie wszystko odkurzałem odkurzaczem. 

Napisano

No więc "zadrap" ścianę, gruntuj, PO WYSCHNIĘCIU klej na tym wybranym przez Ciebie kleju!

  • 3 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...