Skocz do zawartości

Płyty G-K Co lepsze na gołe ściany


LucaO

Recommended Posts

Napisano

Witam
Remontuję stary dom z lat 80
Jestem na etapie wykańczania ścian i sufitów , na które zamierzam dać płyty G-K
Jedna ściana jest całkowicie goła - tzn tynk jest zbity i na widoku mam pustaki żużlowe - bardzo kruche - jaki system montowania płyt G-K na te pustaki polecacie ?
Montować stelaże i do nich płyty Gk a pod nimi ocieplenie ?

Kolejne ściany są otynkowane - nierówności w pionie wynoszą max do 4 cm
Czy najlepszym rozwiązaniem a zarazem najtańszym będzie klejenie płyt do ściany ? czy jednak montowanie płyt na stelażu ?
Zastanawiam się jeszcze nad systemem atlasa m-system , czy koszta takiego montażu płyt jest wiele wyższy niż montażu płyt na stelażu ?

Jaką kolejność pierwsze wybrać - montaż podwieszanego sufitu i póżniej ściany czy odwrotnie ?

Pozdrawiam

Napisano

Jak remontujesz taki dom, to wykończ go tak, jak wykańczało się wtedy, tzn nie wchodź w płyty, tylko najnormalniej na świecie wytynkuj ściany tynkiem cementowo-wapiennym!. Nie będziesz miał wątpliwości co do stelaży, nierówności zlikwidujesz z mniejszą stratą przestrzeni mieszkania...

Płyty g/k są przereklamowane!

Napisano

Jeśli myślisz, że układanie płyt to prościutka sprawa - to możesz się zdziwić :zalamka:...

Wiadomo, że nie święci garnki lepią, ale...

No chyba, że miałeś z tym do czynienia i masz praktykę w układaniu płyt... to powodzenia życzę...

Ale po pytaniach, jakie na wstępie zadałeś...

 

Napisano

Ogólnie miałem z tym styczność , myślę że sobie poradzę , z tynkami nigdy nie robiłem ,więc bardziej czuje się na siłach z płytami gk ,dlatego chcę uzyskać podpowiedzi którym sposobem będzie najwygodniej , ale w tym wypadku zostanie chyba montaż na profilach 

 

Napisano

Nie szkoda Ci miejsca w mieszkaniu?

No chyba, że masz ze 150 metrów kwadratowych...

Napisano (edytowany)
9 godzin temu, LucaO napisał:

Ogólnie miałem z tym styczność , myślę że sobie poradzę , z tynkami nigdy nie robiłem ,więc bardziej czuje się na siłach z płytami gk ,dlatego chcę uzyskać podpowiedzi którym sposobem będzie najwygodniej , ale w tym wypadku zostanie chyba montaż na profilach

Nie robiłbym tego.

Miałem podobnie, duże nierówności na scianach, ale fachman od płyt g/k wybił mi je z głowy. Owszem, tam gdzie brakowało 5 cm do pionu przyklejałem nawet spore fragmenty płyt (odpady) ale ściana została wyrównana tynkiem maszynowym, pokryta gładzią i wyszlifowana. Taniej wziąć fachowca do tynków niż płacić za konstrukcję, płyty i ich ułożenie, szpachlowanie, szlifowanie i czekanie, że i tak popękają w miejscach łączeń..

23 godziny temu, LucaO napisał:

 Remontuję stary dom z lat 80   

Sam jesteś stary!

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
20 minut temu, retrofood napisał:

Taniej wziąć fachowca do tynków

żaden fachowiec nie przyjdzie Ci zrobić tynku maszyną a tym bardziej ręcznie na parę m2

 

21 minut temu, retrofood napisał:

Sam jesteś stary!

Dla mnie dom już przeszedł efekt młodości ...

Napisano
35 minut temu, LucaO napisał:

żaden fachowiec nie przyjdzie

Tego akurat nie jestem pewien...

Jakie to jest te "parę" m2?

 

1 godzinę temu, retrofood napisał:

Nie robiłbym tego.

LucaO woli zrobić samemu, nawet większym kosztem i z narażeniem (właściwie pewnością) na pękanie po jakimś czasie niż dać zarobić tynkarzowi, bo będzie bohaterem domu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...