Skocz do zawartości

POROTON-T 8 i POROTON-S 11


Recommended Posts

Napisano
POROTON-T 8 i POROTON-S 11
Czy ktoś z Państwa spotkał się z takim materiałem ? Jestem ciekaw, czy w Polsce można to gdzieś kupić, ile ewentualnie kosztuje.
Mam zamiar w przyszłym roku rozpocząć budowę, teraz jestem na etapie projektu i zastanawiam się na takim rozwiazaniem.
Proszę o rady.
Napisano
Witam!
Tez jestem ciekaw. A tak swoja drogą, dlaczego wcześniej na to nikt nie wpadł? Dla mnie rewelacja. Tylko gdzie to jest? I po ile?
Pzdr
Napisano
Jakto nikt nie wpadł!!! Od dawna (17 lat) piszę o bezsensowności ocieplania ścian na zewnątrz, o konieczności izolowania od środka czyli zamknięciu izolacji podłogi i ściany. Lecz dopiero teraz ceny energii i ograniczenia emisji CO2 oraz odejście od centralnych systemów ogrzewania zmusiły producentów materiałów budowlanych do dopasowania się do wymogów. Przyznam, że już T-8 nie spełnia najnowszych norm. 0.1W/m2xK Podobnie jest z YTONGIEM czy SILKĄ proszę porównać www.xella.pl a www.xella.de
czy www.isover.pl a www.isover.se
Napisano
[quote name='T. Brzęczkowski' post='12248' date='Jun 20 2007, 08:26']
Możesz dać stary poroterm stelaż i 30 cm wełny od środka + folia i np fermacell. Pięknie się sprawdza i obniża koszty budowy, Bo w domach izolowanych nie stosuje się centralnych systemów ogrzewania.





Wiem, że jest pan zwolennikiem izolacji (i wykonawcą), ale pomijając ten fakt i nie biorąc go na chwilę pod uwagę, jakie jest Pana zdanie w tej konkretnej sprawie:T8 lub T9.[i]

Konstrukcja wydaje mi sie kompromisem pomiędZy ocieplaniem a izolacją. Co Pan myśli?
Napisano
Dlaczego kompromis? To normalna izolacja od środka, pozwala zamknąć izolację ściany ze styropianem w podłodze. Szczerze, to izolacja termiczna z punktu widzenia fizyki (proszę nie mylić z "fizyką" budowli) nie toleruje kompromisów, średnich, itp. Termos to izolacja, a częściowy termos, jest poprostu nieskuteczny.
Jedyna moja uwaga dotyczy izolacyjności. Od kilkunastu lat obracam się w tym temacie i mogę zapewnić , że 0.1W/m2xK nie jest przesadą i, tak już podają dyrektywyUE np BBR 2006 Rt 2000.... W/w wyrób ma 0.18W/m2xK, więc jeszcze bym go doizolował, oczywiście nie zapominając o minimum 30cm styropianu w podłodze. Pamiętajmy na ile lat budujemy dom, oraz popatrzmy na ceny nośników energii, ich tendencje wzrostowe, oraz skąd są:
ceny z 1996 m3 gazu - 0.40zł litr oleju opałowego 0.60 zł kWh prędu 0.25 zł.
jeżeli tendencja się utrzyma a przyrost zapewnie będzie wyższy to za 10 lat ciężko będzie utrzymać domy zużywające powyżej 40kwh/m2 rocznie .
Napisano
Są jeszcze inne rozwiązania, które mnie interesują, np. system Fortis JS łódzkiej firmy Sukiennik [www.sukiennik.pl], lub Leier. Co sądzicie o podobnych rozwiązaniach w keramzycie.
BRAMERA proszę o podesłanie na priv informacji o porotonie, które udało się znaleźć.
Napisano
Cytat

Są jeszcze inne rozwiązania, które mnie interesują, np. system Fortis JS łódzkiej firmy Sukiennik [www.sukiennik.pl], lub Leier. Co sądzicie o podobnych rozwiązaniach w keramzycie.
BRAMERA proszę o podesłanie na priv informacji o porotonie, które udało się znaleźć.




Tu masz kolego stronke niemiecką z tą cegłą

http://www.schlagmann.de/kontakt/profi.html

ale na południu Polski mozna ją zamówić, cena będzie chyba niższa nawet. W tej chwili materiału na "surowy" w bród, i ceny nie ida w górę, szkoda, że nie chcą ruszyć w DÓŁ.

Ciężko będzie, oj ciężko, ale cóż...

Chyba lepiej ze zwykłego suporka albo maxa postawic i zainwestować w izolację fundamentu i grubsze ocieplenie dać + reku.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
witam,
jesli niema pan zamiaru zadnych mebli ani karniszy do sciany przymocowywac to polecam panu t9. To jest bardzo dobra cegla poniewaz utrzymuje cieplo. T9 ma tez swoje wady: trzeba odpowiednich fachowcow ktorzy sie na tym znaja ( t9 niemozna uszkodzic- po uszkodzeniu wypada to wypelnienie ktore jest w cegle t9 i wtedy nieutrzymuje ona ciepla), po drugie jest t9 bardzo trudna w wykonaniu i nabyciu.
Lepiej jest kupic normalna cegle w ktora kazdy gwozdz wejdzie i nietrzeba sie obawiac ze mozna cegle uszkodzic. W przypadku normalnej cegly mozna tez kazdego muraza zamuwic. Normalna cegla nieutrzymuje tak dobrze ciepla jak t9 ale takze normalna cegla nieposiada chemii (t9 posiada chemiczne substancje).
Mam nadzieje ze moglem Panstwu pomoc

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...