Skocz do zawartości

Historia edycji

Witam

Witam

6 minut temu, mhtyl napisał:

W tym przypadku nie widzę uzasadnienia aby dawać membranę.

Błędem jest klejenie styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego.


Przyklejenie płyty styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego powoduje, że para wodna z wnętrza budynku, która może przenikać do płyt poszycia, nie ma ujścia na zewnątrz, gdyż klej i warstwa styropianu mają bardzo słabą paroprzepuszczalność. Największe jednak zagrożenie dla płyt poszycia stanowią styki styropianu ze stolarką okienną i drzwiową oraz przejścia instalacji przez warstwę tynku i styropianu. Tymi miejscami, nie dającymi się w praktyce uszczelnić, woda przedostaje się pod warstwę styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym, skąd nie ma możliwości odparować. Gromadząca się pod styropianem wilgoć niszczy poszycie zewnętrzne ścian.
Mocowanie styropianu na klej - stosowane powszechnie w domach murowanych - nie nadaje się do szkieletowych domów drewnianych. Zalety tynku cienkowarstwowego - trwałość i odporność na działanie wody - stanowią w tym wypadku dodatkowe zagrożenie, gdyż jeszcze bardziej utrudniają wysychanie zawilgoceń spod styropianu.

 

Linka do reszty info. nie podaje z wiadomych powodów. Kto ciekaw ten i tak znajdzie.

Witam

Witam

4 minuty temu, mhtyl napisał:

W tym przypadku nie widzę uzasadnienia aby dawać membranę.

Błędem jest klejenie styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego.


Przyklejenie płyty styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego powoduje, że para wodna z wnętrza budynku, która może przenikać do płyt poszycia, nie ma ujścia na zewnątrz, gdyż klej i warstwa styropianu mają bardzo słabą paroprzepuszczalność. Największe jednak zagrożenie dla płyt poszycia stanowią styki styropianu ze stolarką okienną i drzwiową oraz przejścia instalacji przez warstwę tynku i styropianu. Tymi miejscami, nie dającymi się w praktyce uszczelnić, woda przedostaje się pod warstwę styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym, skąd nie ma możliwości odparować. Gromadząca się pod styropianem wilgoć niszczy poszycie zewnętrzne ścian.
Mocowanie styropianu na klej - stosowane powszechnie w domach murowanych - nie nadaje się do szkieletowych domów drewnianych. Zalety tynku cienkowarstwowego - trwałość i odporność na działanie wody - stanowią w tym wypadku dodatkowe zagrożenie, gdyż jeszcze bardziej utrudniają wysychanie zawilgoceń spod styropianu.

 

Linka nie podaje z wiadomych powodów.

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana... 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...