Skocz do zawartości

studnie do pomp ciepła


Gość

Recommended Posts

Słyszałem, że ze studniami do pomp ciepła typu woda-woda może być spory problem. Potrzebne są o sporej wydajności (czy rzeczywiście?), a dodatkowo ktoś gdzieś stwierdził, że ważna jest jakość wody. Czyżby zażelaziona woda nie nadawała się do użytku?
Jeszcze problem ze studnią zrzutową. Musi być dość przepuszczalna, bo przecież musi przyjąć dość dużo wody. Czy da się ją wykoanć w każdym terenie (np. gliniastym)?
Link do komentarza
Dorsystem:
Tak, niestety zdarza się, że są problemy. Należy dobrze wykonać studnię czerpną, aby
była odpowiednia wydajność. Studnie zrzutowe czasami się zamulają i
należy wtedy wykonać ponowny odwiert.
Jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla żywotności pompy ciepła,
zwłaszcza dla wymiennika ciepła. Żelazo i mangan negatywnie wpływa na elementy dolnego źródła.
W terenie glinistym faktycznie będzie problem ze studnią zrzutową.
W takim przypadku proponuję zastosowanie pompy ciepła z kolektorem
poziomym np. dla pomp ciepła typu SW ( glikol-woda, gł. 1,5m) lub DI (bezpośrednie odparowanie, gł. 0,8m).
Piotr Leszek
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Nie rozumiem dlaczego miałby być problem ze zrzutem wody w terenie gliniastym . Przecierz to nie jest typowa studnia chłonna. icon_surprised.gif
Obie studnie czerpna i zrzutowa powinny współpracować z tą samą warstwą wodonośną ( najlepiej pierwszą bo najpłycej).Jeżeli czerpiesz wodę z dużej głębokoścui to przy braku zatłaczania będą wytrącały się związki żelaza co rzeczywiście doprowadzi do kolmotacji.
Jakość wody to kwestja doboru materiału i typu wymiennika .
Najwyżej po sezonie grzewczym przeprowadzisz przegląd i czyszczenie.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
  • 7 miesiące temu...
Cytat

Dorsystem:

W terenie glinistym faktycznie będzie problem ze studnią zrzutową.
W takim przypadku proponuję zastosowanie pompy ciepła z kolektorem
poziomym np. dla pomp ciepła typu SW ( glikol-woda, gł. 1,5m) lub DI (bezpośrednie odparowanie, gł. 0,8m).
Piotr Leszek


Ale takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi koszty inwestycji. Choć fakt że da się zrealizować w każdym terenie.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości 💡 Mój salon 4House – Podłogi Drzwi specjalizuje się w takich podłogach, więc jeśli chcesz doradztwa lub wycenę pod Twój budżet, daj znać! 😃
    • Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
    • Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czym kleić te płyty, czy może to być pianka czy musi być inny klej?   Iniekcje zrobiłem preparatem Jurga 5 L za 90 zł.        
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...