Skocz do zawartości

Piec 2-F junkers


Recommended Posts

Napisano
Witajcie posiadam nowy piec gazowy junkers 14-2 dv ae niewiem dlaczego ale jak włączam niby w Iranie ciepłom wodę to przez chwile leci. A potem zimna , co to może być piec raczej niejestes uszkodzony bo instalacja sprawna i grzejniki ciepłe co to może być ?? Może trzeba ustawić ?? Ale jak... Proszę o pomoc.
Napisano
Czy wcześniej podgrzewanie ciepłej wody działało prawidłowo? Prawdopodobnie kocioł jest źle wyregulowany. To , że centralne ogrzewanie działa, o niczym nie świadczy. Wyregulowanie i sprawdzenie kotła serwisant powinien zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zrobił to źle, trzeba go wezwać ponownie. Film instruktażowy dla tego kotła:
https://www.youtube.com/watch?v=3CBu0AP9zdQ

Nie jest to zadanie dla amatora, ale można sprawdzić czy instalator zrobił wszystko, co powinien.
Napisano
szczerze piec mam od połtora miesiaca , ale ogólnie od nowosci było , ale tez mi się tak wydaje ze powinna leciec ciepła woda , i moze to faktycznie kwestia ustawienia...
Napisano
OK. To naczynie przeponowe, a kocioł grzeje cwu przepływowo (są 2 podobne modele i dlatego pytam). Zobacz czy masz zawory. Sprawdź czy masz pootwierane zawory na ciepłą wodę (przed kotłem i po), jeżeli tak to zgłoś problem dla instalatora. Te kotły wymagają kalibracji i ustawienia przed pierwszym uruchomieniem.
Napisano
OGÓLNIEWODA TYLKO PRZEZ CHWILE LECI , A JA TAM NIEZNAM SIĘ NA TYM , WOLE NIE RUSZAĆ BO JESZCZE COS SIE SPIEPRZY , A MAM PYTANIE JEZELI BAR MI SCHODZI NP CO PÓŁTORA TYGODNIA TO DOBIJAC DO 2 PRAWIE ?
.
Napisano
Dobij do 2 i odpowietrz dokładnie całą instalację - nie powinno tak często schodzić (sprawdzaj mniej więcej ta takiej samej temp co)
Napisano
ALE ZAUWARZYŁEM ZE TYLKO SCHODZI WTEDY NP JAK DOBIJE DO 2 ALE NP JAK IDE DO PRACY CO PIEC NA 0.5 USTAWIAM I GENERALNIE NIECHODZI I WTEDY TROCHE SPADA CISNIENIE.. TERAZ REGULATOR DAJE MAX NA 2-3 STOPIEN TO CISNIENEIDZIE DO GÓRY ,..
Napisano
Te wahania ciśnienia w tak krótkim czasie są dość podejrzane. Obstawiałbym raczej jakiś niewielki wyciek wody, np. w okolicy rozdzielacza. Może być trudno go wykryć, bo w takim miejscu mała ilość wody może odparowywać. Ewentualnie ciśnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym może być nieprawidłowe.
Szczerze radze wezwać serwisanta do kotła.
Napisano
NO ALE TO CHYBA NORMA SKORO NP PIEC WYLOCZONY NA SNIEZYNKE I WLACZANY JAWIEM NA CHWILE MO MOZE 2-3 GODZ CHODZI A POTEM OBNIZAM TEMPERATURE , BO GAS KOSZTUJE HIHI .
ZDOZYLEM ZAUWARZYCZE WODA JEST CIUT CIEPLEJSZA JAK NIEODKRECE BATERI MA FULLA TYLKO LECI POWOLI ,,,
Napisano (edytowany)
Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem icon_smile.gif
A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...