Skocz do zawartości

Podłoga w domu podpiwniczonym


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich forumowiczów. Mam mały dylemat związany z budową a mianowicie dochodzę powoli do etapu wylewek i pytanie brzmi czy w pomieszczeniach nad ogrzewaną piwnicą (mam w niej zamiar utrzymać temperaturę kilkunastu stopni) wystarczy mi 3cm styropianu w rolce z folią i 6 cm wylewki + 1cm na kafle (taki układ zaproponował instalator). Dom będzie ogrzewany powietrzną pompą ciepła, w piwnicy będą zainstalowane kaloryfery a na pozostałych piętrach wszędzie ma być podłogówka. Niestety budowlańcy zostawili mi tylko 10 cm na kompletną podłogę na piętrach. Jeżeli jakiś inny układ byłby lepszy to proszę o sugestie.
Napisano
Jaką wylewkę będziesz robił? Po tych 6 cm to domniemywam, że anhydryt.
I dla jasności, na piętrach? to jaki to jest dom? A na parterze nad tę piwnica jaki masz zapas na podłogę licząc izolację i wylewkę + wykończenie?
Piwnicę ogrzewać? po co? Daj se spokój i to jeszcze kalafiory przy PCi.
A swojemu instalatorowi to raczej podziękuj za współpracę puki jeszcze Cie nie naciągnął na dodatkowe koszta związane z poprawianiem fuszerki przez niego zrobionej.
Budujesz dom z projektu czy z głowy, bo jeżeli z projektu to masz wszystko w nim zawarte i poprawianie coś na siłę nie zawsze przynosi dobre efekty.
Napisano
Cytat

Jaką wylewkę będziesz robił? Po tych 6 cm to domniemywam, że anhydryt.
I dla jasności, na piętrach? to jaki to jest dom? A na parterze nad tę piwnica jaki masz zapas na podłogę licząc izolację i wylewkę + wykończenie?
Piwnicę ogrzewać? po co? Daj se spokój i to jeszcze kalafiory przy PCi.
A swojemu instalatorowi to raczej podziękuj za współpracę puki jeszcze Cie nie naciągnął na dodatkowe koszta związane z poprawianiem fuszerki przez niego zrobionej.
Budujesz dom z projektu czy z głowy, bo jeżeli z projektu to masz wszystko w nim zawarte i poprawianie coś na siłę nie zawsze przynosi dobre efekty.


Więc zacznę od początku to stary dom w stanie surowym zadaszonym, który teściowie budowali dla siebie ale nie skończyli. Budowa zatrzymała się w 88 roku i od tego czasu to stało.
Zabraliśmy się za to w zeszłym roku zrobiliśmy schody, taras,ściany działowe i zamknęliśmy budowę oknami. Teraz jestem na etapie instalacji elektrycznej i wod-kan. Dom to piwnica, parter i piętro razem 165m. Tak jak wcześniej pisałem na parterze i piętrze mam po 10cm licząc izolację, wylewkę i wykończenie. W projekcie domu jest ogrzewanie gazowe, ale chciałem to zmienić bo przy dofinansowaniu na pompę ciepła różnica wyniesie tylko około 3tyś a to tylko promil przy tych wszystkich kosztach.
Co do piwnicy to chciałem tam w przyszłości zrobić jakąś siłownię więc stąd pomysł na ogrzewanie.
Kolejna sprawa to podłoga na pierwszym piętrze, teściowie budowali wtedy metodami rzemieślniczyimi i podłoga jest tak nierówna (wyrównywali ją ręcznie) że od samego chodzenia można dostać choroby morskiej. Mam więc pytanie czym to wyrównać? Te 10cm na górze liczone jest w najniższym miejscu.





Napisano
Czyli masz stary dom wybudowany w złej technologii a chcesz w to włożyć nową. Piwnica ocieplona? Posadzka jaka? bo nie napisałeś. Te 10 cm na piętrze jeszcze ujdzie, na parterze trochę za mało.
Natomiast co do ogrzewania piwnicy. Jeżeli jesteś już zdecydowany na PCi to ogrzewanie piwnicy zrób na grzejniki elektryczne a nie kaloryfery.
Strop nad piwnica jest monolityczny? Wyrównać możesz to wylewką cementową. Jakie są nierówności najlepiej zmierzysz to poziomicą laserową lub niwelatorem laserowym samopoziomującą wtedy będzie można dokładniej określić czym i jak ją wyrównać.
Napisano
Cytat

Witam wszystkich forumowiczów. Mam mały dylemat związany z budową a mianowicie dochodzę powoli do etapu wylewek i pytanie brzmi czy w pomieszczeniach nad ogrzewaną piwnicą (mam w niej zamiar utrzymać temperaturę kilkunastu stopni) wystarczy mi 3cm styropianu w rolce z folią i 6 cm wylewki + 1cm na kafle (taki układ zaproponował instalator). Dom będzie ogrzewany powietrzną pompą ciepła, w piwnicy będą zainstalowane kaloryfery a na pozostałych piętrach wszędzie ma być podłogówka. Niestety budowlańcy zostawili mi tylko 10 cm na kompletną podłogę na piętrach. Jeżeli jakiś inny układ byłby lepszy to proszę o sugestie.



Im mniejsza różnica temperatur pomieszczenie - piwnica, tym mniejszy problem.


Przy kilkunastu oC w piwnicy i zaprezentowanym układzie warstw (styro 0.04W/mK), musisz się liczyć z tym, że ciepło z podkładu grzewczego w ok. 80% będzie przenikać do ogrzewanego pomieszczenia a w ok. 20% do piwnicy.

Termoizolacja o lambdzie ok. 0.02 W/mK zmieni układ przenikania ciepła, ok. 90% do pomieszczenia, 10% do piwnicy.

Rozważ ocieplenie stropu od strony piwnicy.

Powodzenia.
Napisano
Cytat

Czyli masz stary dom wybudowany w złej technologii a chcesz w to włożyć nową. Piwnica ocieplona? Posadzka jaka? bo nie napisałeś. Te 10 cm na piętrze jeszcze ujdzie, na parterze trochę za mało.
Natomiast co do ogrzewania piwnicy. Jeżeli jesteś już zdecydowany na PCi to ogrzewanie piwnicy zrób na grzejniki elektryczne a nie kaloryfery.
Strop nad piwnica jest monolityczny? Wyrównać możesz to wylewką cementową. Jakie są nierówności najlepiej zmierzysz to poziomicą laserową lub niwelatorem laserowym samopoziomującą wtedy będzie można dokładniej określić czym i jak ją wyrównać.


Więc tak ściany piwnic wykonane są z bloczków żwirobetonowych grubości 40cm i cegły pełnej 24cm, ściany pięter to cegła szczelinówka i pełna o grubościach 44 i 24cm, stropy to monolityczna płyta żelbetonowa o grubości 14cm. Cały dom będzie jeszcze ocieplany styropianem 15cm(szarym), okna są trzyszybowe.
Pompa ciepła to mój pomysł, sugerowałem się późniejszą oszczędnością w kosztach ogrzewania. Jeżeli zamontuję w piwnicy grzejniki elektryczne to pewnie rachunki za prąd mnie zjedzą.
Napisano (edytowany)

Cytat

Więc tak ściany piwnic wykonane są z bloczków żwirobetonowych grubości 40cm i cegły pełnej 24cm, ściany pięter to cegła szczelinówka i pełna o grubościach 44 i 24cm, stropy to monolityczna płyta żelbetonowa o grubości 14cm. Cały dom będzie jeszcze ocieplany styropianem 15cm(szarym), okna są trzyszybowe.
Pompa ciepła to mój pomysł, sugerowałem się późniejszą oszczędnością w kosztach ogrzewania. Jeżeli zamontuję w piwnicy grzejniki elektryczne to pewnie rachunki za prąd mnie zjedzą.


Eeee to nie masz tak źle icon_biggrin.gif Czyli jak dobrze zrozumiałem to ściana piwnicy zewnętrzna ma 64 cm grubości a ściany zewnętrzne domu mają grubość 68 cm z pustką w środku ściany. Styro 10 cm styknie przy takiej ścianie.
Piwnica może być docieplona od spodu jak wspomniał kolega wyżej.
I rozgraniczaj piwnica, parter i piętro bo piszesz "piętra" a potem będą niedomówienia i nieporozumienia w udzielaniu porad.
To, że wybrałeś PCi jest ok, zapewne masz już wybraną jaką będziesz montował.
Dogrzewając a nie grzejąc piwnice grzejnikiem/ki elektrycznymi rachunki za prąd Cię nie zjedzą.
Jaką wylewkę będziesz robił na tą podłogówkę? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Eeee to nie masz tak źle icon_biggrin.gif Czyli jak dobrze zrozumiałem to ściana piwnicy zewnętrzna ma 64 cm grubości a ściany zewnętrzne domu mają grubość 68 cm z pustką w środku ściany. Styro 10 cm styknie przy takiej ścianie.
Piwnica może być docieplona od spodu jak wspomniał kolega wyżej.
I rozgraniczaj piwnica, parter i piętro bo piszesz "piętra" a potem będą niedomówienia i nieporozumienia w udzielaniu porad.
To, że wybrałeś PCi jest ok, zapewne masz już wybraną jaką będziesz montował.
Dogrzewając a nie grzejąc piwnice grzejnikiem/ki elektrycznymi rachunki za prąd Cię nie zjedzą.
Jaką wylewkę będziesz robił na tą podłogówkę?


Dokładnie takie są grubości ścian.
Pisząc piętra miałem na myśli parter i pierwsze piętro ale dzięki za podpowiedź bo faktycznie później może być problem. Co do pompy ciepła to wyceniali mi powietrzną Excelia Tri Duo 14kW z wbudowanym zbiornikiem c.w.u i zbiornikiem buforowym za 33000 plus montaż chyba 1300, ale u nas można się starać o zwrot 30% za pompę z Funduszu Prosument. Specfachura który mi to wyceniał mówił że z grzejnikami w piwnicy nie będzie żadnego problemu jeżeli zamontuję C22. Nie zastanawiałem się nad elektrycznymi a może faktycznie warto. Na docieplenie piwnicy od spodu mam mało miejsca bo jest trochę nisko ale i tak sufit będzie podwieszany więc tam coś się zmieści.
Nie mam kompletnie pojęcia jaką wylewkę robić czy zwykłą zbrojoną czy anhydrytową. Edytowano przez Pawlito76 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Nie mam kompletnie pojęcia jaką wylewkę robić czy zwykłą zbrojoną czy anhydrytową.


Czyli już coś konkretnego icon_biggrin.gif
Jeżeli chcesz dać w piwnicy sufit podwieszany to lepiej docieplić to multipurem. Te planowane 6 cm wylewko to na cementowa przy podłogówce za mało, powinno być 7-8 cm.
A teraz jakie masz wysokości od posadzki do sufitu? na parterze i na poddaszu.
Napisano
Wysokość od posadzki do sufitu na parterze i na piętrze wynosi 270cm ale w salonie na parterze mam okno PSK i jestem ograniczony wysokością mechanizmu prowadzącego, jeżeli chodzi o piętro to mam okno balkonowe ale już rozmawiałem z montażystą o ewentualnym podniesieniu o kilka cm i nie ma problemu. Druga sprawa to schody z parteru na piętro ich wysokość też jest wyliczona na wysokość izolacji, wylewki i wykończenia na 10cm no ale to nie jest chyba większy problem bo te kilka dodatkowych centymetrów można rozbić na kilka schodków.
Co do ogrzewania elektrycznego w piwnicy to musiałbym się zdecydować już teraz bo jak już pisałem instalacja jest w trakcie realizacji a pod grzejniki elektryczne muszą być pewnie poprowadzone dodatkowe gniazdka.
Napisano
Cytat

Wysokość od posadzki do sufitu na parterze i na piętrze wynosi 270cm ale w salonie na parterze mam okno PSK i jestem ograniczony wysokością mechanizmu prowadzącego, jeżeli chodzi o piętro to mam okno balkonowe ale już rozmawiałem z montażystą o ewentualnym podniesieniu o kilka cm i nie ma problemu. Druga sprawa to schody z parteru na piętro ich wysokość też jest wyliczona na wysokość izolacji, wylewki i wykończenia na 10cm no ale to nie jest chyba większy problem bo te kilka dodatkowych centymetrów można rozbić na kilka schodków.
Co do ogrzewania elektrycznego w piwnicy to musiałbym się zdecydować już teraz bo jak już pisałem instalacja jest w trakcie realizacji a pod grzejniki elektryczne muszą być pewnie poprowadzone dodatkowe gniazdka.


Skoro myślisz o pompie ciepła, to zastanów się nad ogrzewaniem ściennym, zainstalowanym na wewnętrznych ścianach piwnicy.
Napisano
Cytat

Skoro myślisz o pompie ciepła, to zastanów się nad ogrzewaniem ściennym, zainstalowanym na wewnętrznych ścianach piwnicy.


Masz na myśli oczywiście ogrzewanie wodne a nie elektryczne.
Orientujesz się może jak koszty wykonania za metr mają się do zwykłej podłogówki?
No i oczywiście o ile droższe będą tynki, bo przecież muszę wtedy dać grubszą warstwę?
Napisano
Cytat

Masz na myśli oczywiście ogrzewanie wodne a nie elektryczne.
Orientujesz się może jak koszty wykonania za metr mają się do zwykłej podłogówki?
No i oczywiście o ile droższe będą tynki, bo przecież muszę wtedy dać grubszą warstwę?



Skoro PC, to wodne ścienne.

Niestety nie znam cen, jednak uważam, że od strony wykonawczej i materiałowej koszt wykonania nie powinien być problemem. Instalacja porównywalna do podłogówki a tynk - załóżmy max razy 2.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...