Skocz do zawartości

Przeciekający zawór od wody


Pionat

Recommended Posts

Napisano
Witam,

w łazience zaczął mi przeciekać zawór od wody.

Pytanie do speców - co z tym zrobić?
Czy jest możliwość wymiany tylko części czy trzeba będzie wymieniać cały zawór? Może jest jakiś alternatywny sposób.
Zawór jest odkręcony w tej chwili na ok. połowę i woda skrapla się mniej więcej co 5 sekund. Zakręcanie go lub mocniejsze odkręcanie powoduje, że woda zaczyna lecieć intensywniej.

DSC01446.jpg

Napisano
Trzeba by zakręcić główny zawór wody i rozkręcić ten zawór.
Tam jest taka gumka, (taki oring) który można było wymienić.

DSC01446.jpg



Warto (łatwiej) jednak byłoby wymienić cały zawór na zwykły zawór kulowy.
Napisano
Cytat

Trzeba by zakręcić główny zawór wody i rozkręcić ten zawór.
Tam jest taka gumka, (taki oring) który można było wymienić.



Nie trzeba. Dokręć dławik, czyli to cuś pod pokrętłem.
Napisano
Tylko zanim dokręcisz ten dławik to dobrze oczyść z farby. Dokręć z wyczuciem oczywiście abyś nie przekręcił.
Jeżeli to nie pomoże to wystarczy wymienić oring pod dławikiem, bo może okazać się że tego oringa już praktycznie nie ma.
A tak poza konkursem to kupując zawór kulowy kupuj go z dławikiem, bo są w sprzedaży też bez dławika.
Napisano
Dzięki za porady. Jak widać instalacja jest wiekowa, sam zawór był ruszany pewnie dziesiątki lat temu i w dodatku ta farba. Macie jeszcze jakieś sugestie czym oczyścić / posmarować ten zawór, aby szło go łatwiej dokręcić / rozkręcić. Przez taki okres czasu wszystko musiało tam mocno do siebie przywrzeć i nie chciałbym przy odkręcaniu rozwalić tej instalacji.
Napisano (edytowany)
Cytat

Macie jeszcze jakieś sugestie czym oczyścić / posmarować ten zawór, aby szło go łatwiej dokręcić / rozkręcić. Przez taki okres czasu wszystko musiało tam mocno do siebie przywrzeć i nie chciałbym przy odkręcaniu rozwalić tej instalacji.



Zwykłym smarem (gwinty, nie gumy). Jeśli odkręcanie/dokręcanie będzie trudne lub nie da efektu, to najlepiej będzie go jednak wymienić na nowy. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Dzięki za porady. Jak widać instalacja jest wiekowa, sam zawór był ruszany pewnie dziesiątki lat temu i w dodatku ta farba. Macie jeszcze jakieś sugestie czym oczyścić / posmarować ten zawór, aby szło go łatwiej dokręcić / rozkręcić. Przez taki okres czasu wszystko musiało tam mocno do siebie przywrzeć i nie chciałbym przy odkręcaniu rozwalić tej instalacji.


Widać na nim odciśnięty ząb czasu icon_biggrin.gif
Smarem to raczej za dużo nie zwojujesz w tej sytuacji.
Najpierw go oczyść z farby, tak jak już wspomniałem wyżej, potem potraktuj go środkiem odrdzewiająco-smarującym np WD-40 i próbować dokręcić lub odkręcić w zależności od zaistniałej potrzeby.
Jeżeli po takim zabiegu nie ruszy, to spróbuj na gorąco. Podgrzej okolice gwintu za pomocą jakiegoś palnika lub coś podobnego, psiknij po tym na to preparatem i spróbuj dokręcić czy odkręcić, powinno się udać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...