Skocz do zawartości

Do sprawdzenia Schemat instalacji zasilania grzejników?


Sitnepres

Recommended Posts

Napisano
Podejście z pieca musi być wykonane z miedzi czy raczej powinno być z metalu. Co do średnic to po co takie przejścia z 20 na 16? daj wszędzie 16 będziesz mniej miał skomplikowana instalacja pod względem złączek i rur.
Jaki piec masz zamiar zastosować?
Napisano (edytowany)
Cytat

Podejście z pieca musi być wykonane z miedzi czy raczej powinno być z metalu.


Tak wiem, na schemacie jest pokazany układ tylko grzejnikowy tu jest schemat przed rozdzielaczem grzejnikowym http://zapodaj.net/images/1f4af0096c94c.png

Cytat

Co do średnic to po co takie przejścia z 20 na 16? daj wszędzie 16 będziesz mniej miał skomplikowana instalacja pod względem złączek i rur.
Jaki piec masz zamiar zastosować?


A czy przepływ będzie odpowiedni aby w miarę sensownym czasie rozgrzać najodleglejsze grzejniki? Piec zagazowujący z buforem.


Dodatkowe pytanie odnośnie schematu który wrzuciłem do tej odpowiedzi. Czy prawidłowym rozwiązaniem było by usunięcie pompek z rozdzielaczy? W rozdzielaczach na podłogówkę zostały by zawory mieszający trójdrożne ustawiony na temp 35 stopni. Dał bym wtedy jedną pompkę bezpośrednio za buforem i zaworem mieszającym VTA570 który będzie sterowany siłownikiem tak aby temperatura nie przekraczała 45 stopni. Jedna pompka obsługiwała by w tedy 3 rozdzielacze czyli miała by do przepchnięcia ok. 600mb rury pex 16mm + instalacja grzejnikowa. Pompka z funkcją AutoAdapt. Edytowano przez Sitnepres (zobacz historię edycji)
Napisano
Zamontuj zawory termo ze wstępną regulacją-kryzowaniem.
Do podłogówki wystarczy jak zamontujesz głowicę termo z kapilarą, ona też nie pozwoli przepościć wyższej temp jak max 50 stopni a regulacje masz masz od 20 stopni.
Jedną pompka nie obsłużysz wszystkiego, musisz mieć po jednej na każdy rozdzielacz do podłogówki i osobno na grzejnik i bojler bo to możesz połączyć choć co niektórzy robią osobne obwody na grzejniki i na bojler.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Tak wiem, na schemacie jest pokazany układ tylko grzejnikowy tu jest schemat przed rozdzielaczem grzejnikowym http://zapodaj.net/images/1f4af0096c94c.png

A czy przepływ będzie odpowiedni aby w miarę sensownym czasie rozgrzać najodleglejsze grzejniki? Piec zagazowujący z buforem.



Do ostatniego grzejnika lub jednego możesz dać 16. Na przed ostatnim grzejniku przy podejściu do niego dajesz robisz podejście pod ostatni 16mm. Można dać całość 16mm ale w największe mrozy może być za mało mocy do zasilenia ostatnich grzejników.

Cytat

Jedna pompka obsługiwała by w tedy 3 rozdzielacze czyli miała by do przepchnięcia ok. 600mb rury pex 16mm + instalacja grzejnikowa.



Podłogówkę wepnij na jednym rozdzielaczu z pompką. A grzejniki na drugim będziesz miał dwie niezależne instalacje. Tak masz bezpieczniej w przypadku awarii lub ewentualnego wyboru grzania pomieszczenia. Zamontuj na każdym podejściu w rozdzielaczu zawory odcinające zasilenie/powrót. Będziesz miał możliwość wyłączenia każdego z osobna grzejnika bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji w celu wymiany grzejnika czy remontu danego pomieszczenia.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...