Skocz do zawartości

Narzędzia do montażu/serwisu klimatyzacji


coolmarket

Recommended Posts

Napisano
Witam,


coraz więcej początkujących, wiele pytań, dużo zainteresowanych więc parę zdań odnośnie narzędzi do montażu jak i serwisu klimatyzacji lub chłodnictwa. Przedstawię narzędzia podzielone na kryteria ocen według opinii klientów, niezawodności, wydajności, bardzo dobrej czy rewelacyjnej jakości.
Najprostszy zestaw dla osób początkujących można już kupić za 830 zł brutto. Dla bardziej wymagających proponujemy najczęściej kupowane produkty:


1. Stacja odzysku czynnika chłodniczego
a) stacja VALUE 12l przeznaczona do mniejszych układów cena ok: 2050 zł brutto
b) stacja VALUE 24L z separatorem oleju o dużej wydajności odzysku czynnika. Cena ok: 2650 zł brutto
2. Pompa próżniowa
Pomp próżniowych do wyboru jest wiele. Jednostopniowe , dwustopniowe, od 51l/m do 283l/m i większe. Wybór zależy od klienta w jakich wielkich układach się specjalizuje a także dla swojego komfortu bo wiadomo im większa wydajność tym cięższa pompa.
a) w małych układach typu split, samochodówka, itp. najpopularniejszą pompą jest VALUE V-I220SV , dwustopniowa , wydajność 51l na minutę. Cena ok :520zł, można także kupić wygodniejszą, takiej samej wydajności, lecz waga to niecałe 4kg V-I215S-M cena ok 620 zł brutto
b)większe jednostki to już potrzebna większa wydajność pompy. VALUE V-I240SV 100l na minutę, po ilości sprzedaży
jak i pozytywnych opiniach wydaje się być najbardziej optymalna. Cena ok 640zł brutto
Podałem dwa przykłady, które cieszą się największą popularnością. Ale jak wiadomo parametry muszą odpowiadać klientowi.
3. Manometry
Tu otrzymujemy pole do wyboru manometrów analogowych i elektronicznych.
a) zestawy analogowe w walizce z wężami proponuję z marki VALUE lub REFCO cena pierwszych ok 280zł brutto natomiast refco ok 450zł brutto.
b)manometry elektroniczne polecam marki TESTO, najpopularniejszym modelem jest 550-2 w walizce z dwoma czujnikami, protokołem kalibracji. Należy pamiętać, że w zestawach Testo nie ma węży. Zaletą takiego manometru jest duża lista czynników, wskaźnik próżni itp. Cena ok 1500zł brutto.
4. Waga
Wagi możemy podzielić na zwykłe np. do 100kg lub te z zaworem odcinającym. Proponuję:
a) VALUE VES-100A do 100kg cena ok 560zł brutto.
b) VALUE VES-100B z zaworem odcinającym cena ok 870zł brutto.
5. Kielicharka
Można je podzielić na dwie kategorie. Bardzo dobre i rewelacyjne. Zacznę od pierwszej cena ok 180zł Value VFT-808MI. Bloki zaciskowe metryczne i calowe. Nie przekręca kielicha.. Drugą godną polecenia jest słynna kielicharka dziadkowa/gruszkowa. Myślę, że tutaj nie trzeba opisywać tyko podam cenę, niecałe 600 zł brutto.
6. Roztłaczarka/Ekspander
Najpopularniejsze są ręczne calowe/ metryczne. CH-1000/CH-2000 W zestawie wraz z głowicami kosztuje ok 520 zł brutto. Można jeszcze zaopatrzyć się w roztłaczarkę hydrauliczną i wtedy cena wzrasta do ponad 1000zł brutto.
7. Giętarka
Najlepszym rozwiązaniem jest giętarka kuszowa w cenie ok 220zł brutto. Lecz do takiego zestawu warto dokupić sprężyny, które świetnie się sprawdzają w trudno dostępnych miejscach. Cena ok 40zł brutto
8. Przyrządy pomiarowe
Potrzebny nam będzie na pewno termometr cena ok 45zł brutto, multimetr cena ok 100 zł brutto.
9. Wykrywacz nieszczelności
Sprawdzać nieszczelność można na wiele sposobów. Najtrafniejszy moim zdaniem jest wykrywacz elektroniczny który potrafi wykryć ubytek 3 gramów rocznie. Polecam Mastercoola 55100 w cenie ok 760zł brutto. Drugim sposobem jest próba szczelności azotem. Potrzebny do tego reduktor azotu perun polskiej produkcji cena (ok 300zł brutto), wąż (80zł brutto). Można także sprawdzać barwnikiem i latarką wtedy cena takiego zestawu to ok 110zł brutto. Najprostsza pianka cena ok 17 zł brutto.
10. Zestaw do lutowania, akcesoria
Przestawię dwa zestawy, pierwszy duży na kółkach ZLT-5 cena ok 1700zł brutto, który cieszy się dużym zainteresowaniem.
Drugi mniejszy Turbo Set 90 cena ok 590 zł brutto, który zawsze można mieć przy sobie na samochodzie. Warto też zakupić akcesoria typu luty , szczotki, pasy , czyściki.
11. Chemia i akcesoria do czyszczenia.
Do dezynfekcji wewnętrznej jak i zewnętrznej warto kupić koncentrat 5l. Cena za szt ok 180zł brutto. Do tego dokupić hydronetkę w cenie ok 75 zł.
12. Akcesoria
a) nożyk refco cena ok 45zł brutto
b) zaworek odcinający 343 (chroni przed poparzeniem) cena ok 55zł brutto


W przypadku pytań proszę o kontakt na adres sklep@coolmarket.pl

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...