Skocz do zawartości

Schiedel Rondo Plus 20 brak skraplacza


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich serdecznie. Zakupiłem do budowanego domu jednorodzinnego system kominowy Schiedel Rondo Plus 20. Ekipa murarzy niestety zapomniała zamontować skraplacz. Komin jest już prawie na ukończeniu i zastanawiam jakie mogą być tego konsekwencje lub czy można coś z tym jeszcze zrobić? Ogrzewanie przewiduje na ekogroszek. Komin jest umiejscowiony wg projektu na ścianie zewnętrznej budynku i odsunięty od niej o ok 10 cm. Nie mam również zrobionej dylatacji pomiędzy pustakami komina a stropami, podobno powinno się dać wokoło komina np styropian przed zalaniem płyty ale o tym również dowiedziałem się po fakcie... Czy ktoś mógłby doradzić co zrobić? Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Napisano
Jeżeli jest miejsce na dole to wykuć , podkuć i włożyć ten skraplacz. Nie będzie na pewno łatwo ale lepiej aby on był zamontowany.
Co do dylatacji wokół komina jest tu temat opisujący taki sam problem jak Twój.https://forum.budujemydom.pl/Brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przejsciu-przez-strop-t23213.html
Komentować nie będę Twoich fachowców bo szkoda gadać.
Napisano
Cytat

Jeżeli jest miejsce na dole to wykuć , podkuć i włożyć ten skraplacz. Nie będzie na pewno łatwo ale lepiej aby on był zamontowany.
Co do dylatacji wokół komina jest tu temat opisujący taki sam problem jak Twój.https://forum.budujemydom.pl/Brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przejsciu-przez-strop-t23213.html
Komentować nie będę Twoich fachowców bo szkoda gadać.


Dzięki za odpowiedź, będę w takim razie interweniował. Czy mógłbyś jeszcze coś doradzić odnośnie samego wykończenia części zewnętrznej komina? Nie chciałbym jechać z klinkierem od samej podłogi poddasza, bo takie już miałem sugestie, szukam jakiegoś innego rozwiązania ale też żeby za kilka lat nie trzeba było robić tego od nowa.Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Dzięki za odpowiedź, będę w takim razie interweniował. Czy mógłbyś jeszcze coś doradzić odnośnie samego wykończenia części zewnętrznej komina? Nie chciałbym jechać z klinkierem od samej podłogi poddasza, bo takie już miałem sugestie, szukam jakiegoś innego rozwiązania ale też żeby za kilka lat nie trzeba było robić tego od nowa.Pozdrawiam.


Ale taka obmurówka komina to standard, nie rozumiem czemu ktoś Ci doradzał aby obmurowywać od podłogi.






Po analizie tych fotek chyba już wiesz jak obmurować komin.
Napisano
Co do drugiej fotki to nie mam wątpliwości, płyta wsporcza jest zakotwiona w ścianie z porothermu. Natomiast na 1-szej fotce nie widać czy do drzewa jest przykręcony płaskownik i obmurowane betonem czy tylko zrobiony taki kołnierz z betonu na pustaku i wyżej klinkier. Mimo wszystko sporo mi te fotki pomogły, dzięki bardzo.
Od podłogi dlatego, żeby nie pospadał ten klinkier ale tu widać,że rozwiązaniem jest właśnie taki kołnierz z betonu i to wg mnie ma sens. Proponowano mi jeszcze rozwiązanie ze struktonitem, obudowa z płyty OSB i na to płytki struktonitowe ale nie wiem na ile jest sprawdzone takie rozwiązanie.
Napisano
Struktonit nadaje się do tego jak najbardziej, tylko pytanie jak wysoki masz komin, znaczy się ile wystaje ponad dach.
Napisano
Dach mam dwuspadowy, więc od miejsca gdzie zaczyna wystawać ponad krokwie mam w tej chwili niecały 1m i to jest mniej więcej na równo z kalenicą. Przyjdą jeszcze 3 pustaki więc dojdzie jeszcze ok 1m wiec można powiedzieć ze 2m.
Napisano
Cytat

Dach mam dwuspadowy, więc od miejsca gdzie zaczyna wystawać ponad krokwie mam w tej chwili niecały 1m i to jest mniej więcej na równo z kalenicą. Przyjdą jeszcze 3 pustaki więc dojdzie jeszcze ok 1m wiec można powiedzieć ze 2m.


Jeżeli komin wystaje prawie dwa metry to musiałby być usztywniony poprzez obmurowanie klinkierem czy innym materiałem a potem struktonit.
Napisano
Nawet jeżeli mam środkowy pustak spalinowy z wentylacją i po bokach podwójne wentylacyjne? Jeśli mimo wszystko jeszcze trzeba to wzmacniać to nie wiem czy struktonit ma sens jak i tak musi być np klinkier.
Napisano
Cytat

Nawet jeżeli mam środkowy pustak spalinowy z wentylacją i po bokach podwójne wentylacyjne? Jeśli mimo wszystko jeszcze trzeba to wzmacniać to nie wiem czy struktonit ma sens jak i tak musi być np klinkier.


Nie koniecznie musi być klinkier, możesz obmurować zwykłą cegłą lub pustakiem, chodzi o to aby komin w razie silnych wiatrów nie przewrócił się.
Zamiast czymś obmurowywać wstawia się pręty stalowe w środek w pustak kominowy, zresztą to powinno być w instrukcji komina pokazane jak to powinno wyglądać.
Coś na wzór jak na fotkach poniżej.


Napisano
Serdeczne dzięki za cenne rady. Na dzień dzisiejszy najbardziej sen z powiek spędza mi brak tej dylatacji miedzy stropami a pustakami komina. Jakbyś miał wykonać coś takiego na zalanym już stropie,jak najlepiej wg Ciebie zabrać się za to żeby nie było więcej strat niż pożytku? Na wątek który wkleiłeś wcześniej do tematu odnośnie dylatacji udało mi się natrafić już kilka dni temu, pisali o nawięrcaniu dziur. Zastanawiam się jak można to jeszcze inaczej zrobić, jeden strop mam 15 cm, drugi 12 cm, oba jednokierunkowo zbrojone.
Napisano
Jak się zabrać? Kazać tym fachmanom poprawić. W końcu wzięli pieniążki za poprawnie wykonana pracę, więc niech teraz ja tak poprawia aby było dobrze. Może da im to nauczkę na przyszłość aby takich baboli nie robili.
Napisano
Jak najbardziej, tak zrobię. Pytałem w razie gdyby mi się nie udało tego wyegzekwować od nich, bo z taką ewentualnością też trzeba się liczyć.
Napisano
Kto pyta nie błądzi icon_smile.gif szkoda tylko, że pytasz trochę za późno icon_wink.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...