Skocz do zawartości

Remont starej studni z kręgów


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,

Mam starą studnie z kręgów (średnica wew. 76cm), chciałbym ją wykorzystać do podlewania ogródka 1000m2. Kręgów jest mało bo wody są wysoko, lustro wody jest na 1m od poziomu gruntu, a słup wody ma ok. 1m. Woda jest czyściutka, wypompowałem ją kilka razy i zasypałem dno żwirem. Wcześniej nie miałem pojęcia o wydajności studni, dla mnie studia to była po prostu studnia. Wypompowałem wodę pompą z marketu 400W 7500L/h, po 25 minutach było już prawię dno (pompa już nie zassysała bo za płytko. Myślę że wydajność jest słaba, widać że wodą pompuje do studni (wręcz cieknie jak z kranu z boku jednego kręgu). Nie wiem jak długo jeszcze napełnia bo teraz jest zimno icon_smile.gif. Do podlewania będę miał system automatycznego podlewania, chciałbym utrzymać ciśnienie wody. Zastanawiam się czy nie nawiercić jeszcze jakiś otwór w kręgu z którego leci woda?, a może wbić dodatkowo filtr igłowy na dno studni?. Jak obliczyć wydajność studni i jaka powinna być wydajność do podlewania działki 1000m2?icon_smile.gif Edytowano przez lukasino (zobacz historię edycji)
Napisano
Jak nawiercisz krąg to oberwie ci się ziemia przy kręgu - w dodatku zanieczyścisz i zamulisz sobie studnię - w efekcie będziesz miał mniej wody niż masz - a wydajność studni zależy od "bicia" wód gruntowych.
A wydajność podlewania na 1000m2 - to zależy - uprawa kaktusów - 50l/h, uprawa ryżu - 150.000 l/dobę, ziemniaków nie musisz podlewać - wystarczy "aura pogodowa"

Ale rolnikiem jeszcze nie jestem ;)
Napisano
Cytat

A wydajność podlewania na 1000m2 - to zależy - uprawa kaktusów - 50l/h, uprawa ryżu - 150.000 l/dobę, ziemniaków nie musisz podlewać - wystarczy "aura pogodowa" Ale rolnikiem jeszcze nie jestem ;)


Dobre icon_wink.gif
Ale poważnie - Lukasino spróbuj pogłębić studnię - jak dobrze zrozumiałem, to wody jest na dwa kręgi, a co jest niżej? Chodzi mi o to, czy są jeszcze niżej kręgi (poniżej dna studni). Może ona jest po prostu zamulona przez lata? A z boku to przebija przez szparę woda podskórna, czyli z roztopów...
W mojej studni (co prawda nowej) w zasadzie pompowanie z wydajnością 3m3/h nie zmienia poziomu lustra wody.
Napisano
Cytat

Dobre icon_wink.gif
Ale poważnie - Lukasino spróbuj pogłębić studnię - jak dobrze zrozumiałem, to wody jest na dwa kręgi, a co jest niżej? Chodzi mi o to, czy są jeszcze niżej kręgi (poniżej dna studni). Może ona jest po prostu zamulona przez lata? A z boku to przebija przez szparę woda podskórna, czyli z roztopów...
W mojej studni (co prawda nowej) w zasadzie pompowanie z wydajnością 3m3/h nie zmienia poziomu lustra wody.



Trochę się boje pogłębiać, jeżeli są jeszcze kręgi poniżej to mogę jeszcze do tych kręgów bezpiecznie podkopać?. Chciałem w tej studni zrobić studnie wierconą (tylko wydatek 2 tyś zł) jeżeli jest szansa żeby poprawić wydajność to chcę spróbować. Wbijanie filtra igłowe na sam koniec czyszczenia w dno możesz też poprawić wydajność?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...