Skocz do zawartości

Instalacja małej kuchenki gazowej


Recommended Posts

Napisano
Witam, przeprowadzany jest remont kawalerki. Posiada nieduży aneks kuchenny. Pierwotnie była tam kuchnia gazowo-elektryczna, ale patrząc na przeznaczenie oraz skromne rozmiary powierzchni do użytku pomyślałem czy nie warto zamienić tego na małą kuchenkę 2-3 palnikową bez piekarnika:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal...3/08/3014130841

Problem polega na tym, że we wszystkich ogłoszeniach jest napisane, że takowe urządzenie podłącza się do butli z LPG. Czy jest to tylko sugerowany sposób instalacji czy też jedyny możliwy, czy nie da się takiej kuchenki podłączyć tak samo jak poprzednią?

Napisano
Cytat

Witam, przeprowadzany jest remont kawalerki. Posiada nieduży aneks kuchenny. Pierwotnie była tam kuchnia gazowo-elektryczna, ale patrząc na przeznaczenie oraz skromne rozmiary powierzchni do użytku pomyślałem czy nie warto zamienić tego na małą kuchenkę 2-3 palnikową bez piekarnika:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal...3/08/3014130841

Problem polega na tym, że we wszystkich ogłoszeniach jest napisane, że takowe urządzenie podłącza się do butli z LPG. Czy jest to tylko sugerowany sposób instalacji czy też jedyny możliwy, czy nie da się takiej kuchenki podłączyć tak samo jak poprzednią?


Jeśli zajrzysz do sieciówek handlujących sprzętem gospodarstwa domowego na pewno znajdziesz kilka modeli interesujących Cię kuchenek fabrycznie przystosowanych do gazu sieciowego. U mojej Mamy jest zamontowana dwupalnikowa kuchenka wpuszczona w blat kuchenny . Instalator podłączył ją do gazu rurowego za pomocą specjalnego giętkiego przewodu gazowego.
Napisano
Cytat

Jeśli zajrzysz do sieciówek handlujących sprzętem gospodarstwa domowego na pewno znajdziesz kilka modeli interesujących Cię kuchenek fabrycznie przystosowanych do gazu sieciowego. U mojej Mamy jest zamontowana dwupalnikowa kuchenka wpuszczona w blat kuchenny . Instalator podłączył ją do gazu rurowego za pomocą specjalnego giętkiego przewodu gazowego.


Tu raczej nie chodzi o rodzaj podłączenia tylko o samą kuchenkę,a właściwie o dysze,inne są do gazu z butli a inne do ziemnego. Kiedyś jak się kupiło kuchenkę gazową to w komplecie były dysze do gazu ziemnego .
Napisano
Cytat

Tu raczej nie chodzi o rodzaj podłączenia tylko o samą kuchenkę,a właściwie o dysze,inne są do gazu z butli a inne do ziemnego. Kiedyś jak się kupiło kuchenkę gazową to w komplecie były dysze do gazu ziemnego .


Oczywiście masz rację tak się dzieje przy dużych kuchenkach z piekarnikiem tam jest komplet dysz zarówno do gazu sieciowego jak i z butli. Natomiast kuchenki jakie w linku pokazał autor postu zazwyczaj dedykowane są fabrycznie na konkretny rodzaj gazu. Ostatnio mój znajomy miał taki problem użytkował taką kuchenkę /polskiego producenta/ zasilaną gazem z butli i właśnie chciał ją włączyć w instalację gazu rurowego i okazało się że nie mógł zamienić dyszy gdyż średnica gwintu w istniejących dyszach tej kuchenki jest całkowicie inna niż gwint typowych dyszy do Gz-50. Dlatego proponowałem autorowi linku dwupalnikową płytę gazową do montażu w blacie kuchennym
Napisano
Cytat

okazało się że nie mógł zamienić dyszy gdyż średnica gwintu w istniejących dyszach tej kuchenki jest całkowicie inna niż gwint typowych dyszy do Gz-50. Dlatego proponowałem autorowi linku dwupalnikową płytę gazową do montażu w blacie kuchennym



Dziwne, nie spotkałem się z takim przypadkiem.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Dziwne, nie spotkałem się z takim przypadkiem.


DSC01446.jpg

W załączeniu zdjęcie dysz. Ta większa to typowa dysza dla gazu Gz - 50 z gwintem M6 natomiast ta mniejsza dla gazu propan butan z gwintem M4. No i jeszcze sprostowanie polski to jest ale importer nie producent i kuchenka została wyprodukowana poza krajami UE najprawdopodobniej w Chinach. Dlatego nic dziwnego że można było się z takim przypadkiem nie spotkać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...