Skocz do zawartości

Renowacja starych ścian


Deks

Recommended Posts

Napisano
Witam.
Muszę odmalować stary pokój i mam pytanie do bardziej doświadczonych fachowców. Ściany trzeba zaszpachlować i pomalować. Robiłem to już nie raz ale zawsze na nowe "surowe" ściany. Ta jest pokryta jakąś farbą. I zastanawiam się czy powinienem ją ściągnąć przed położeniem gładzi? Mam obawy aby szpachlować ściany pokryte farbą. W ramach eksperymentu zmoczyłem ścianę wodą i stara farba nie reaguje. Jeśli ją ściągać to jaką techniką?
Z góry dziękuje za pomoc.
Napisano
Jeśli to nie jakaś klejowa, to jesli nie szpachlujesz całości, uzupełnij ubytki, wyszlifuj je na na gładko, zagruntuj całość i maluj.

Jesli szpachlujesz całość, to zagruntuj całość, zaszpachluj, wyszlifuj, zagruntuj jeszcze raz i maluj.
Napisano
Dzięki.
Ktoś kiedyś położył farbę na surowy tynk. Trzeba całość szpachlować. Mam tylko obawy że jak położę na to gładź to farba zacznie odłazić. Jednak woda szybko wysycha a gładź gipsowa będzie trochę to wilgoć trzymać.
Pozostało mi wiaderko gruntu do elewacji pod tynk strukturalny. Myślisz że to można wykorzystać?
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Najpierw szpachlujesz,potem uzupełniasz ubytki na końcu nakładasz grunt i potem farbę czy tapetę wg własnego gustu i uznania. Bez szpachli w przypadku starej farby się nie obejdzie.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Minęło już troche czasu,więc jeżeli wątek w dalszym ciągu jest aktualny to daj znać czy poradziłeś sobie z rozwiązaniem,jeżeli nie to będziemy dalej kombinować. Ale jeśli dostosowałeś się do powyższych rad,to raczej nie powinno być problemu.
Napisano
Cytat

Najpierw szpachlujesz,potem uzupełniasz ubytki na końcu nakładasz grunt i potem farbę czy tapetę wg własnego gustu i uznania. Bez szpachli w przypadku starej farby się nie obejdzie.



Trochę zła kolejność, jak zedrzesz ze ściany to ją potem gruntujesz i dopiero później uzupełniasz masami, najlepiej tymi żywicznymi one na pewno będą się trzymać. Dopiero na żywiczną masę nakładasz farbę podkładowo gruntującą PVA a potem farby nawierzchniowe.
Napisano
Tak czy inaczej po uzupełnieniu masami zalecałbym dwukrotne gruntowanie,inaczej podczas nakładania warstwy farby właściwej,możemy być niemile rozczarowani. Daj znać jak prace,czy udało się doprowadzić ściany do ładu i porządku.
Napisano
Cytat

Witam.
Muszę odmalować stary pokój i mam pytanie do bardziej doświadczonych fachowców. Ściany trzeba zaszpachlować i pomalować. Robiłem to już nie raz ale zawsze na nowe "surowe" ściany. Ta jest pokryta jakąś farbą. I zastanawiam się czy powinienem ją ściągnąć przed położeniem gładzi? Mam obawy aby szpachlować ściany pokryte farbą. W ramach eksperymentu zmoczyłem ścianę wodą i stara farba nie reaguje. Jeśli ją ściągać to jaką techniką?
Z góry dziękuje za pomoc.



Jeśli stara powłoka malarska jest w dobrym stanie i nie odspaja się od podłoża, to nie ma potrzeby jej usuwania. Można się wówczas ograniczyć do zagruntowania powierzchni dobrej jakości preparatem gruntującym, np. Gruntem Polimerowym Uniwersalnym ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Po wykonaniu tego zabiegu można zaszpachlować ścianę. Przed malowaniem proponuję jeszcze pokryć powierzchnię cienką warstwą gruntu.
Napisano
Racja,ale z tego co pisze autor,można wnioskować że stara powłoka malarska jest raczej w złym stanie i jak najbardziej nadaje się do usunięcia. Zresztą jest to zalecane przez wielu fachowców w przypadku gruntownego remontu ścian.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam.
Muszę odmalować stary pokój i mam pytanie do bardziej doświadczonych fachowców. Ściany trzeba zaszpachlować i pomalować. Robiłem to już nie raz ale zawsze na nowe "surowe" ściany. Ta jest pokryta jakąś farbą. I zastanawiam się czy powinienem ją ściągnąć przed położeniem gładzi? Mam obawy aby szpachlować ściany pokryte farbą. W ramach eksperymentu zmoczyłem ścianę wodą i stara farba nie reaguje. Jeśli ją ściągać to jaką techniką?
Z góry dziękuje za pomoc.


Obowiązkowo trzeba usunąć farbę,zagruntować i dopiero szpachlować,bo inaczej zemści się jak dostanie wody.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...