Skocz do zawartości

Izolacja pozioma scian fundamentowych - pilne


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Przepraszam za slowo "pilne" w temacie, ale mam doslownie 1-2 godziny na uzyskanie informacji. Ekipa wlasnie zaczyna klasc izolacje pozioma na scianie fundamentowej (pomiedzy bloczki a porotherm) i mam dylemat. Otoz plan byl taki, ze sciana bedzie posmarowana dysperbitem, a na to polozone 2 warstwy papy podkladowej MAMBA S35 MAX. Moje pytania:
- czy jest sens dawac 2 warstwy tej papy, czy wystarczy 1?
- jesli 2 warstwy to czy kleic je ze soba czy mur to docisnie?
- czy wystarczy ze rolka (1m) bedzie pocieta na 3 czesci (po 33cm), czyli w srodku domu bedzie okolo 5-7cm zakladki do polaczenia z izolacja podlogi?

Z gory dzieki za wszelkie informacje.
Napisano
W projekcie jest 2 x papa termozgrzewalna, tylko problem w tym, ze tych pap jest 100 roznych rodzajow, dlatego licze na podpowiedz od kogos kto sie na tym zna.

Jesli nie uda sie uzyskac podpowiedzi to chyba zostane przy 2 warstwach tej papy. Jedyne co mnie zastanawia, to czy powinienem je czyms laczyc/kleic i czy fakt ze ta papa ma na wierzchu drobna podsypke nie spowoduje, ze powstana male szpary miedzy warstwami? Mur bedzie na tym robiony z porothermu 25.
Napisano (edytowany)
Dzieki za artykul - czytalem go juz wczesniej i faktycznie duzo podpowiada. Ale mam nadal kilka pytan:

- papa ktora kupilem to MAMBA s35, ktora ma drobna podsypke na wierzchu. Czy taka pape tez mozna klasc w 2 warstwach?
- czy pomiedzy warstwy papy musze dac jakis kleik? Papa bedzie kladziona "na zimno"
- czy pod pape wystarczy ze dam dysperbit czy konieczne jest cos innego?



I jeszcze jedno:

- czy od strony zewnetrznej pape kladzie sie na rowno z bloczkiem czy tez robi sie zakladke? I czy 5-7 cm. zakladki od srodka domu wystarczy do polaczenia z izolacja na podlodze? Edytowano przez opi (zobacz historię edycji)
Napisano
na zewnątrz na równo, zakład od środka, a czy 5-7 cm wystarczy to pytanie do wykonawcy
niektórym to nie wystarcza, niektórym aż nadto, ale i tak zanim przyjdzie do połączenia tej izolacji z izolacją poziomą podposadzkową to i tak niewiele jej zostanie w stanie pierwotnym

papy teremozgrzewalnej nie kleisz, kładziesz jedna na drugą, izolacja pozioma izoluje od migracji wody w pionie
więc fakt, że pomiędzy papami będzie szczelina (choć papa się zwulkanizuje i szczeliny raczej nie będzie) nie ma tu znaczenia
najważniejsze, żeby ta izolacja była na właściwym poziomie w stosunku do poziomu terenu na zewnątrz i posadzki wewnątrz

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...