Skocz do zawartości

Nowy piec, ekogroszek z podajnikiem od przodu.


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,
Będę zmieniał piec w którymś momencie (może rok, może 3). Jednak szukam już w tym temacie aby być chociaż trochę rozeznanym gdy przyjdzie pora (aktualny piec zacznie przeciekać).
Aktualny stan:
Piec na miał 25kW, ze sterownikiem.
Powierzchnia ok 150-180m2, 2 kondygnacje + zamieszkałe poddasze.
Kondygnacje są wykonane z pustak + suporeks + 5cm wełna między ścianami + 5-10cm styropian (5cm od południowej ściany, 7 od wschodniej, 10 od północnej - od zachodniej ściana sąsiada) - dom bliźniak. Poddasze 15-20cm wełna mineralna (15 na skosach, 20 na górze).
Aktualnie palę na ok 1/3 wsadu w piecu. Kaloryfery są prawie cały czas pozakręcane i w domu jest ok 20-22*C (nawet przy mrozach -20).

Gdy jest właśnie -20, wtedy palę dwa razy na dobę. Przy pełnym wsadzie, czas palenia jest wydłużony,ale nie jest to nawet 18h (czas przedmuchu ustawiony na maksymalny). Klapka przy wentylatorze założona.

Dlatego też o nowym piecu, myślę, o czymś zdecydowanie mniejszym - 16-20kW. Myślę, o groszku, ze względu na wygodę. Palę raz i później tylko dosypuję.
Niestety ze względu na układ w kotłowni możliwy podajnik jest tylko od przodu. Czy są takie piece?
Jaki piec byście polecili z piecy, które nie muszą być wygaszane do czyszczenia (oczywiście solidne czyszczenie po sezonie na wygaszonym może być). Czyszczenie, może być od boku, będę miał jeszcze jakieś 40 cm na przejście więc tam można się dostać.
Do tego fajnie by było, aby jego temperatura pracy była w granicy 45-50*C (aktualnie nawet przy -20*C to w 100% wystarcza nawet na poddaszu).
Mam jeszcze masę drzewa przygotowane do palenia, fajnie by było aby można było palić również drzewem i miałem, nie tylko ekogroszkiem. Edytowano przez Grzegorz Machocki (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Podajnik w danej konstrukcji kotła może być z tyłu lub boku.
W małej części tłoków można mówić o podajniku od przodu, ale wówczas ruszt awaryjny to raczej fikcja. Tłoka zresztą ciężej wysterować, szczególnie kłopotliwy będzie w trybie letnim. Tłoki też bardziej syfią

Można jednak wykonać inne wyjścia spalin tj.górne i podłączyć pod komin kolanem skrętnym, ewentualnie boczne wyjście spalin. To dla konstrukcji z dobrym palnikiem ślimakowym

Coś można doradzić, jak wklei Pan szkic kotłowni z wymiarami ścian.
Najlepiej jednak wysłać taki szkic do producenta kotła, który zamierza Pan kupić, z pewnością dana firma odpowie i coś doradzi.

Z modelu z podajnikiem wystarczy taki o mocy znamionowej 17kW (mniej-więcej kotły o mocy znamionowej 15-17kW potrafią pracować z bardzo dobrymi wynikami do ok. 19-21kW) Modulacja mocy dla kotła z danym palnikiem o takiej mocy jest od 5kW z dobrą sprawnością a pracować idzie od 2-3kW (wchodząc w tryb podtrzymania) Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

a jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało.
Takie piece są zasilane instalacją jedno czy trój fazową?




Biorąc pod uwagę dane ne tej stronie albo na tej stronie - 230 V 1-fazowe. Tu mowa o motoreduktorach. Sterownik do kotła tez zasilany jest instalacją 230 V.

Zgaduję, że urzadzenia elektryczne powyżej 4kW zasilane sa dopiero 3x380V (epokowe przewymarowane hydrofory domowe, podgrzewacze wody, podajniki kotłów dużej mocy etc.)
Napisano
Cytat

a jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało.
Takie piece są zasilane instalacją jedno czy trój fazową?



na 230V, na te metry do ogrzania to 12-17kW zakres mocy znamionowej.
w zależności od palnika/sterownika będzie ok.:
- silnik podajnika nie pracujący ciągle 90-180W
- sterownik 2-5W
- dmuchawa w zależności od możliwości sterownika - standard 70-90W, lepsze stery wysterują 35-40W dmuchawki
- pompy zależą od instalacji i Twojego portfela
Napisano (edytowany)
Aktualny widok kotłowni

DSC01446.jpg



Trochę opisu icon_smile.gif
Drzwi otwierają się w złą stronę, to będzie przerobione gdy będziemy robili tam remont. Drzwi są 60cm. Więc piec też nie może być szerszy.

Piec stoi tak w przejściu.
Komin jest koło drzwi.
Na ścianie naprzeciwko drzwi jest okienko (w połowie jej długości, w okolicy napisu 350) 50cm, na ścianie od miału również jest okienko - zsyp icon_smile.gif

Tam gdzie jest skład drzewa i napis 80, planuję umieścić bojler (aktualnie znajduje się w łazience). Skład drzewa zmniejsza swoją wysokość przy schodach (drugie schody tam prowadzą na górę z parteru).
Ściany w środku kotłowni to fundamenty - kotłownia wychodzi trochę poza, razem z gankiem. Więc nie da się ich rozburzyć.


Dzięki bardzo za informacje o zasilaniu, teraz wiem jaki agregat sobie kupić icon_smile.gif Edytowano przez Grzegorz Machocki (zobacz historię edycji)
Napisano
Na taką kotłownię to 2wersje:

1) albo model z palnikiem rynnowym pracującym podobnie jak tłok.
Taki bym dobrał w mocy znamionowej 15kW. Kosz byłby od strony tego zawinięcia, gdzie jest napis 350, drzwiczki i obsługa od strony schodów, wyjście spalin w połowie tego narysowanego prostokąta do góry i prowadzić nad kotłem w stronę schodów-drzwi. Pytanie jak wysoko jest wejście kominowe

2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła
Napisano
Cytat

Na taką kotłownię to 2wersje:

1) albo model z palnikiem rynnowym pracującym podobnie jak tłok.
Taki bym dobrał w mocy znamionowej 15kW. Kosz byłby od strony tego zawinięcia, gdzie jest napis 350, drzwiczki i obsługa od strony schodów, wyjście spalin w połowie tego narysowanego prostokąta do góry i prowadzić nad kotłem w stronę schodów-drzwi. Pytanie jak wysoko jest wejście kominowe

2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła



wejście jest ok 2m powyżej wylotu obecnego pieca.
Komin ma ok 11-12m, ostatnio (2 lata temu) był przerabiany, wyłożony został od samego dołu wkładem ceramicznym.

Wielkie dzięki, poszukam sobie przykładowych producentów i modeli icon_smile.gif
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Cytat

2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła



A ślimak w Waszym przypadku też wchodzi w grę ?
Napisano (edytowany)
Cytat

A ślimak w Waszym przypadku też wchodzi w grę ?


Jeżeli chodzi o firmę, w której pracuję, to tłoki robiliśmy w latach 2000-2011
Zrezygnowalismy, bo za dużo z nimi zabawy a latem sa problemy z ciągłością palenia, tłok na małych mocach kopci i nie pomogły na to ani dysze powietrza wtórnego ani ceramika w palenisku.

Zamiast typowego tłoka jest od 2011 model OPAL-uni z palnikiem rynnowym pracującym na zasadzie tłoka, ale dosuw paliwa jest ślimakiem, więc dozujemy precyzyjniej małe porcje, palnik jest zabudowany odpowiednio żeliwem i posiada dysze powietrza wtórnego. Spala miały-groszki 0-32mm i cicho pracuje, jest prostszy do wysterowania.

lub

są kociołki z palnikami żeliwnymi II-ej generacji na miały-groszki 0-32mm Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...