Skocz do zawartości

ocieplanie fundamentów


Recommended Posts

Witajcie
Mam pytanie czy procedura proponowana przez mego majstra jest poprawna. Sprawa dotyczy ocieplenia fundamentów. Do poziomu ziemi-żwiru położono styropian EPS 100 przykryty folią budowlaną i zakołkowano, pod tą warstwą oczywiście pionowa hydroizolacja jakimś stosownym mazidłem odpowiednim do stosowania styropianu. Natomiast powyżej nie ma być już chyba mazidła a tylko styropian (zakołkowany i przyklejony) na to klej/ siatka /klej i zewnętrzna elewacja cokołu. Jakoże mój poziom podłóg znajduje sie powyżej izolacji poziomej pomiędzy ścianą funadamntową a ścianą zewnętrzną majster przyciął zewnętrzny pas izolacji poziomej tak by móc tam później zamocować ów styropian. I co na ten temat powiecie? Inwestorka
Link do komentarza
Opisaną procedurę można uznać za względnie poprawną choć zamiast styropianu powinny być użyte płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Hydroizolacja fundamentów jest całkowicie zbędna, gdyż przed wnikaniem wody chroni przede wszystkim izolacja pozioma ścian i pod podłogą. Istotne jest to aby zachować ciągłość tej izolacji, zatem papa lub folią umieszczona pod ścianą powinna zachodzić na folię podpodłogową . Zasada ta dotyczy również ścian wewnętrznych.
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Zdecydowanie "mazidło" uniemożliwy wyjście wilgoci ze ściany, a styropian położony w tym miejscu miałby szansę spełnić swoją rolę gdy "zimno wchodziło" Niestety izolacja wodna (tu fundamentu) jest po to by przegroda termiczna (tu ściana ) była sucha, więc nie powinna wody wpuszczać ale musi wilgoć z wewnątrz wypuścić i to ponizej strefy przemarzania. Co do izolacji termicznej to powinna zatrzymać maksymalnie dużo ciepła w domu, a w tem sposób położony styropian nie stoi na przeszkodzie by ciepło ze ściany nie było odprowadzane przez fundament do ziemi pod domem. Czyli wszystko jest dobrze, ale tylko z zasadami fizyki budowli. Niezgodnie z zasadami fizyki . Zużycie energii przekroczy znacznie , przy takiej konstrukcji 150 kWh/m2 rocznie.
Link do komentarza
Gość Ciekawski
Panie Brzęczkowski, proszę odpowiedzieć, wkrótce zaczynam budowę i chciałbym popełnić jak najmniej błędów a jestem, przyznaję laikiem w sprawie budownictwa i wszystkie cenne uwagi chłonę jak gąbka. Z góry dziękuję
Link do komentarza
Gość Ciekawski
Cytat

Hydroizolacja zależy od tego z czego ma być fundament i ściana.



Taka odpowiedź nic mi nie daje. Teraz jeszcze mogę o wszystkim zdecydować, więc bardzo proszę o dokłane informację. Będę wdzięczny.
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Głównie chodzi mi o to jak ściany będą izolowane cieplnie i jaka będzie hydroizolacja, a nie z czego jest konstrukcja ściany. Izolacje wodne fundamentu powinny wody nie wpuścić, ale ewentualną wilgoć ze ściany odprowadzić do strefy nie zamarzania. Podobną rolę w pełniły kiedys fundamenty kamiemme, wody nie podciągały, ale zimą kondensat ściekał swobodnie.
Link do komentarza
Gość Ciekawski
Cytat

Głównie chodzi mi o to jak ściany będą izolowane cieplnie i jaka będzie hydroizolacja, a nie z czego jest konstrukcja ściany. Izolacje wodne fundamentu powinny wody nie wpuścić, ale ewentualną wilgoć ze ściany odprowadzić do strefy nie zamarzania. Podobną rolę w pełniły kiedys fundamenty kamiemme, wody nie podciągały, ale zimą kondensat ściekał swobodnie.


O tej teorii, to wszyscy wiedzą, ale jak to zrobić, jaką i w którym miejscu dać izolację i z jakich materiałów. Czytam, gdzie pisze Pan, że nie robi się tak lub tak, ale jak się robi prawidłowo? Pisze Pan "Hydroizolacja zależy od tego z czego ma być fundament i ściana. Więc już nie rozumię jakie informacje napisać, aby Pan podpowiedział mi jak prawidłowo wykonać fundament.
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Chodzi mi o to jak Pan zamierza izolować, ścianę, jeżeli Pan nie zamierza tego robić to i fundamentem nie potrzeba się zajmować. Inaczej traktuje się fundament w domu izolowanym, inaczej w docieplonym częćciowo, a inaczej w nieizolowanym.
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Od 90' o tym piszę, ale udało się to znormalizawać w UE dopiero w tym roku. A ktualne dyrektywy (BBR 2006)na izolację to minimum 30 cm styropiany w podłodze , 30 wełny (od środka !!) w ścianie i 50 cm w dachu. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (70%). Rys . www.isover.se/sw.asp www.isover.se/sw6406.asp www.isover.se/sw5669.asp
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
A co do samuch fundamentów. Najlepiej ich nie grzać, są z natury pod ziemią i utrzymywanie wyższej niz otoczenie (grunt) temreratury to ogromne koszty, a skoro ich nie grzejemy to i izolacja cielna jest zbędna. Natomiast gdy uparliśmy się te (fundamenty) grzać to izolacja cieplna musi być dookoła (przód, tył , spód)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...