Skocz do zawartości

ocieplanie fundamentów


Recommended Posts

Napisano
Witajcie
Mam pytanie czy procedura proponowana przez mego majstra jest poprawna. Sprawa dotyczy ocieplenia fundamentów. Do poziomu ziemi-żwiru położono styropian EPS 100 przykryty folią budowlaną i zakołkowano, pod tą warstwą oczywiście pionowa hydroizolacja jakimś stosownym mazidłem odpowiednim do stosowania styropianu. Natomiast powyżej nie ma być już chyba mazidła a tylko styropian (zakołkowany i przyklejony) na to klej/ siatka /klej i zewnętrzna elewacja cokołu. Jakoże mój poziom podłóg znajduje sie powyżej izolacji poziomej pomiędzy ścianą funadamntową a ścianą zewnętrzną majster przyciął zewnętrzny pas izolacji poziomej tak by móc tam później zamocować ów styropian. I co na ten temat powiecie? Inwestorka
Napisano
Opisaną procedurę można uznać za względnie poprawną choć zamiast styropianu powinny być użyte płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Hydroizolacja fundamentów jest całkowicie zbędna, gdyż przed wnikaniem wody chroni przede wszystkim izolacja pozioma ścian i pod podłogą. Istotne jest to aby zachować ciągłość tej izolacji, zatem papa lub folią umieszczona pod ścianą powinna zachodzić na folię podpodłogową . Zasada ta dotyczy również ścian wewnętrznych.
Gość T.  Brzęczkowski
Napisano
Zdecydowanie "mazidło" uniemożliwy wyjście wilgoci ze ściany, a styropian położony w tym miejscu miałby szansę spełnić swoją rolę gdy "zimno wchodziło" Niestety izolacja wodna (tu fundamentu) jest po to by przegroda termiczna (tu ściana ) była sucha, więc nie powinna wody wpuszczać ale musi wilgoć z wewnątrz wypuścić i to ponizej strefy przemarzania. Co do izolacji termicznej to powinna zatrzymać maksymalnie dużo ciepła w domu, a w tem sposób położony styropian nie stoi na przeszkodzie by ciepło ze ściany nie było odprowadzane przez fundament do ziemi pod domem. Czyli wszystko jest dobrze, ale tylko z zasadami fizyki budowli. Niezgodnie z zasadami fizyki . Zużycie energii przekroczy znacznie , przy takiej konstrukcji 150 kWh/m2 rocznie.
Gość Ciekawski
Napisano
Jak według Pana powinny być prawidłowo ocieplone (czy izolowane) fundamenty?
Gość Ciekawski
Napisano
Panie Brzęczkowski, proszę odpowiedzieć, wkrótce zaczynam budowę i chciałbym popełnić jak najmniej błędów a jestem, przyznaję laikiem w sprawie budownictwa i wszystkie cenne uwagi chłonę jak gąbka. Z góry dziękuję
Gość T.  Brzęczkowski
Napisano
Hydroizolacja zależy od tego z czego ma być fundament i ściana.
Gość Ciekawski
Napisano
Cytat

Hydroizolacja zależy od tego z czego ma być fundament i ściana.



Taka odpowiedź nic mi nie daje. Teraz jeszcze mogę o wszystkim zdecydować, więc bardzo proszę o dokłane informację. Będę wdzięczny.
Gość Ciekawski
Napisano
Uzupełnię: fundament ma być z bloczków betonowych, a ściany z betony komórkowego.
Gość T.  Brzęczkowski
Napisano
Głównie chodzi mi o to jak ściany będą izolowane cieplnie i jaka będzie hydroizolacja, a nie z czego jest konstrukcja ściany. Izolacje wodne fundamentu powinny wody nie wpuścić, ale ewentualną wilgoć ze ściany odprowadzić do strefy nie zamarzania. Podobną rolę w pełniły kiedys fundamenty kamiemme, wody nie podciągały, ale zimą kondensat ściekał swobodnie.
Gość Ciekawski
Napisano
Cytat

Głównie chodzi mi o to jak ściany będą izolowane cieplnie i jaka będzie hydroizolacja, a nie z czego jest konstrukcja ściany. Izolacje wodne fundamentu powinny wody nie wpuścić, ale ewentualną wilgoć ze ściany odprowadzić do strefy nie zamarzania. Podobną rolę w pełniły kiedys fundamenty kamiemme, wody nie podciągały, ale zimą kondensat ściekał swobodnie.


O tej teorii, to wszyscy wiedzą, ale jak to zrobić, jaką i w którym miejscu dać izolację i z jakich materiałów. Czytam, gdzie pisze Pan, że nie robi się tak lub tak, ale jak się robi prawidłowo? Pisze Pan "Hydroizolacja zależy od tego z czego ma być fundament i ściana. Więc już nie rozumię jakie informacje napisać, aby Pan podpowiedział mi jak prawidłowo wykonać fundament.
Gość T.  Brzęczkowski
Napisano
Chodzi mi o to jak Pan zamierza izolować, ścianę, jeżeli Pan nie zamierza tego robić to i fundamentem nie potrzeba się zajmować. Inaczej traktuje się fundament w domu izolowanym, inaczej w docieplonym częćciowo, a inaczej w nieizolowanym.
Gość T.  Brzęczkowski
Napisano
Od 90' o tym piszę, ale udało się to znormalizawać w UE dopiero w tym roku. A ktualne dyrektywy (BBR 2006)na izolację to minimum 30 cm styropiany w podłodze , 30 wełny (od środka !!) w ścianie i 50 cm w dachu. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (70%). Rys . www.isover.se/sw.asp www.isover.se/sw6406.asp www.isover.se/sw5669.asp
Gość T.  Brzęczkowski
Napisano
A co do samuch fundamentów. Najlepiej ich nie grzać, są z natury pod ziemią i utrzymywanie wyższej niz otoczenie (grunt) temreratury to ogromne koszty, a skoro ich nie grzejemy to i izolacja cielna jest zbędna. Natomiast gdy uparliśmy się te (fundamenty) grzać to izolacja cieplna musi być dookoła (przód, tył , spód)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Może ktoś nie zauważył... Coś napisałem w tej ankiecie...
    • Dałbyś radę zrobić jakieś fotki?
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować     
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...