Skocz do zawartości

Przebudowa starego domu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam, posiadamy taki oto domek drewniany, dotychczas remontowaliśmy go stopniowo bo nie było na raz tyle funduszu aby wszystko zrobić od razu i tak w sieni i łazience są na podłogach płytki i podłogówka i sieni są na ścianach panele i w jednym z pokojów w drugim i w salonie są płyty kartonowo gipsowe, zmieniliśmy pokrycie dachu na blachodachówkę, więźba została stara (oczywiście ze względów ekonomicznych) mniej więcej w lato będziemy mieli dopływ gotówki w wysokości ok 100tyś i chcielibyśmy zagospodarować strych na poddasze użytkowe, ale w tym momencie pojawia się masa pytań i pomysłów, w którym miejscu wstawić schody i jakie schody, czy praktykuje się coś takiego jak zdejmowanie pokrycia dachu i ponowne go zakładanie aby zmienić więźbę i być może podwyższyć oraz dołożyć okna dachowe, strop nad parterem są to belki o przekroju ok 25cm i na nie rzucone bo nawet nie przybite deski i jak to docieplić wzmocnić, aby było dobrze? Chcielibyśmy jakoś fajnie zmienić układ pomieszczeń tak aby z jakiegoś korytarzyka dało się wejść do każdego pokoju a nie przechodzić przez jeden aby wejść do drugiego, oczywiście kuchnia może pozostać aneksem do "salonu", jedno jest pewniejsze niż to że jestem człowiekiem, komin musi stać w tym miejscu co stoi, jest przy nim piec C.O i cały osprzęt, a bardzo wiele pracy to pochłonęło. Nie wiem jeszcze czy któraś ze ścian wewnętrznych nie pełni roli ściany nośnej, i nie chce ich w ciemno rozwalać aby mi się cała chałupa nie zawaliła.

Praktykował ktoś kiedyś taką magię?? Macie jakieś propozycje, podpowiedzi, ostrzeżenia??

W takim razie nanoszę pewne zmiany, w pokoju numer 1 jest zalana posadzka i położona wykładzina a na ścianach płyta gipsowa, w pokoju numer 2 jest posadzka, panele podłogowe i ścienne, w pokoju numer 3 jest drewniana podłoga i płyta gipsowa na ścianach, w kuchni jest drewniana podłoga i stare ściany (miała być i tak remontowana w bliskiej przyszłości), w sieni na podłodze jest gres i podłogowe ogrzewanie a na ścianach panele, a w łazience na podłodze płytki i także podłogowe ogrzewanie, i na ścianach płyta gipsowa i mniej więcej do połowy wysokości płytki.

A i czy takie zdejmowanie i ponowne zakładanie tej samej blachodachówki nie wpłynie np. na powstawanie przecieków przez dach czy coś?? Ile w przybliżenie wyniósłby koszt nowej więźby, dom ma 11m długości i około 8 szerokości. Myślę że krokwie co 1m wystarczą czy trzeba gęściej??

DSC01446.jpg

Edytowano przez ardian (zobacz historię edycji)
Napisano
pobiłeś rekord ginesa w skonstruowaniu najdłuższego, mało przejrzystego zdania. Nie wiadomo gdzie pytanie, gdzie kończy się wolny wniosek. Trudno sprecyzować gdzie masz panele a gdzie płytki. I teraz, zamiast zastanowić się jak pomóc, człowiek się zastanawia O SO CHOZI.....
Napisano
Fazzi co ty pitolisz , fajnie napisał . Co Ci przeszkadzają długie zdania . Tu jeden pisze wszystko tylko i wyłącznie w jednym zdaniu . icon_biggrin.gif
ardian - pewno że się zdejmuje pokrycia dachu ,w czym problem ?
Jak ocieplić normalnie ,najprościej - wełną . Szczegóły znajdziesz w tematach forum . Decydujesz zawsze Ty , nikt zdalnie nie udzieli kompetentnych rozwiązań nie widząc stanu faktycznego budowli . I nie powinien .
Napisano
Cytat

Fazzi co ty pitolisz , fajnie napisał . Co Ci przeszkadzają długie zdania . Tu jeden pisze wszystko tylko i wyłącznie w jednym zdaniu . icon_biggrin.gif


Tchu mu brakło aby przeczytać jednym tchem tak jak to się zazwyczaj czyta jedno zdanie icon_mrgreen.gif i poleciał na bezdechu i z tego niedotlenienia ma niejasności icon_biggrin.gif
Napisano
Zdejmując blache masz 100% gwarancji że:

1 primo - porysuje się i pognie
2 primo - trzeba ją numerować, a potem zakładać tak samo i w odwrotnej kolejności
3 primo - nie uda się wykonać punktu drugiego, z uwagi na punkt pierwszy i fakt, że nowa więźba nie będzie dokładnym odwzorowaniem starej, będzie złożona inaczej
4 primo - blacha przykręcona jest wkrętami, setkami wkrętów. Każda pominięta dziura po wkręcie jest, jak słusznie zauważyłeś potencjalnym miejscem przecieku.
5 primo - podczas ściągania blachy niektóre elementy trzeba będzie wymienić, jeśli dostaniesz taką samą to dobrze, ale pamiętaj że będzie miała już inny kolor. Z tym jednak da się żyć.


Dasz zdjęcia?
Napisano
Cytat

Zdejmując blache masz 100% gwarancji że:

1 primo - porysuje się i pognie
2 primo - trzeba ją numerować, a potem zakładać tak samo i w odwrotnej kolejności
3 primo - nie uda się wykonać punktu drugiego, z uwagi na punkt pierwszy i fakt, że nowa więźba nie będzie dokładnym odwzorowaniem starej, będzie złożona inaczej
4 primo - blacha przykręcona jest wkrętami, setkami wkrętów. Każda pominięta dziura po wkręcie jest, jak słusznie zauważyłeś potencjalnym miejscem przecieku.
5 primo - podczas ściągania blachy niektóre elementy trzeba będzie wymienić, jeśli dostaniesz taką samą to dobrze, ale pamiętaj że będzie miała już inny kolor. Z tym jednak da się żyć.


Dasz zdjęcia?



Właśnie tego się spodziewałem, ale myślę, że jest to wykonalne i przy dużej precyzji i dokładności może być nawet nie zauważalne. Dach jest prosty dwuspadowy i jedynie otwór na komin. A poza tym, dekarze którzy kładli łaty i połać na obecna więźbę mówili, że blacha jest bardzo sztywna, w dodatku są to chyba 5cio metrowe odcinki więc jest to chyba wykonalne.


Interesują mnie jeszcze jakieś ciekawe propozycje rozkładu pomieszczeń tak aby były 3 pokoje dla "dużych dzieci" 18, 19 i 14 lat jakiś salon z częścią sypialna tak jak teraz funkcje pełni pokój nr. 3 i kuchnia, nie chciałbym przenosić łazienki i wejścia. inne elementy można zmienić, ale jak najniższym kosztem, aczkolwiek jeśli mamy już to zmieniać to ma to być funkcjonalny układ. Oczywiście strych jest do zagospodarowania jako poddasze użytkowe, myślę, że da się tam upchnąć 2 lub 3 mniejsze pokoje.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...