Skocz do zawartości

Izolacja fundamentów


Recommended Posts

Napisano
Witam
Jako, że stan zero już jest, zacząłem troszkę czytać na forum o izolacji fundamentów i powstał w mojej głowie mętlik.
Poziom posadowienia fundamentów mam na głębokości -1,5 m (1 m poniżej poziomu przyległego terenu) Fundament o szerokości 35 cm wylany jest z betonu, około 70 cm B20 reszta betoniarka.
W tej chwili zrobiona została tylko izolacja pionowa od wewnątrz fundamentów. Od zewnątrz nie ma nic.
Grunt to piasek, a poniżej 60 cm glina.
Czy izolacja zewnętrzna jest konieczna? Jeśli tak to na całą wysokość fundamentów? W jaki sposób powinna zostać wykonana?
Napisano
Co do szerokości fundamentu to uważam,że 35 cm to trochę za mało.Izolacja zew powinna sięgać do poziomu gruntu (terenu) ale zanim da się izolację to też powinno się fundament ocieplić od zew a dopiero na ocieplenie izolacja. Zresztą to o co pytasz masz w projekcie,na rzutach przekroju.
Napisano
Cytat

Co do szerokości fundamentu to uważam,że 35 cm to trochę za mało.Izolacja zew powinna sięgać do poziomu gruntu (terenu) ale zanim da się izolację to też powinno się fundament ocieplić od zew a dopiero na ocieplenie izolacja. Zresztą to o co pytasz masz w projekcie,na rzutach przekroju.



pozwolę sobie na wtrącenie swoich trzech groszy.
wskazany powyżej sposób izolowania zupełnie wystarczy jako izolacja dla wody opadowej.
jako izolacja dla wody stojącej już nie specjalnie bo ta atakuje od dołu w szczelinę między ociepleniem izolowanym i nieizolowaną ścianą , czyli powstaje problem uszczelnienia dolnego łączenia fundamentu i ocieplenia.
bardziej właściwym w takiej sytuacji wydaje się być nałożenie izolacji bezpośrednio na ścianę a na to dopiero izolację termiczną .
czy na piaskach istnieje ryzyko podniesienia wód gruntowych ?
jak pokazują ostatnie zlecenia - Panie my tu wszyscy mamy domy na piaskach - i wodę w piwnicy , czyli rodzaj gruntu ma tu jakby drugorzędne znaczenie.
najwięcej uwagi należy poświęcić łączeniu izolacji poziomej z pionową ten etap musi być wykonany z aptekarską dokładnością aby w przyszłości problemów uniknąć
pozdrawiam
Napisano
Cytat

Co do szerokości fundamentu to uważam,że 35 cm to trochę za mało.Izolacja zew powinna sięgać do poziomu gruntu (terenu) ale zanim da się izolację to też powinno się fundament ocieplić od zew a dopiero na ocieplenie izolacja. Zresztą to o co pytasz masz w projekcie,na rzutach przekroju.



Od samego dołu ma 40, potem 35. W projekcie ława miała 40 na wysokość 30 cm, potem bloczek.
Napisano (edytowany)
Od samego dołu ma 40, potem 35. W projekcie ława miała 40 na wysokość 30 cm, potem bloczek.
Sciany działowe są tylko działowe, w projekcie nie było pod nimi fundamentów. Murarze zrobili fundamenty także pod te ściany, nie wiem czy potrzebnie, czy może przez to nie właściwie będzie osiadał ten budynek? Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Od samego dołu ma 40, potem 35. W projekcie ława miała 40 na wysokość 30 cm, potem bloczek.
Sciany działowe są tylko działowe, w projekcie nie było pod nimi fundamentów. Murarze zrobili fundamenty także pod te ściany, nie wiem czy potrzebnie, czy może przez to nie właściwie będzie osiadał ten budynek?


To ława fundamentowa "tradycyjna" ja też taką miałem w projekcie.
"Sciany działowe są tylko działowe" icon_biggrin.gif
Ja pod działowe dałem zbrojenie ,mate kratownicę wtopiłem ją w jak wylewałem ślepą. A to,że masz fundament pod działowe to i dobrze (trochę przeinwestowane fundamenty),nic się nie będzie działo nie ma obawy .
Co do izolacji to MTW Orle dobrze gada,możesz się go posłuchać.
Napisano
Cytat

To ława fundamentowa "tradycyjna" ja też taką miałem w projekcie.
"Sciany działowe są tylko działowe" icon_biggrin.gif
Ja pod działowe dałem zbrojenie ,mate kratownicę wtopiłem ją w jak wylewałem ślepą. A to,że masz fundament pod działowe to i dobrze (trochę przeinwestowane fundamenty),nic się nie będzie działo nie ma obawy .
Co do izolacji to MTW Orle dobrze gada,możesz się go posłuchać.





MHTYL jak zwykle coś wie ale o konkrety trudno.


izolacje wykonujesz następująco.

1. Preparat gruntujący , IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony
2. Na to idzie izolacja właściwa , IZOHAN IZOBUD WM 2K lub smarujesz dalej dysperbitem w zależności od stopnia naporu wody.
3. Przyklejasz płyty styropianowe ,,twarde" na kleju w piance np IZOHAN styropuk lub masą IZOHAN IZOBUD WL
4. Siatka , klej(nieco grubiej)
5. Gruntowanie dysperbitem
6. Na to idzie izolacja właściwa , IZOHAN IZOBUD WM 2K
7. Folia kubełkowa wypustkami do ściany chociaż problem destrukcji styropianu wynika raczej z jego miękkości i małej ilości zbyt rzadkiego kleju, który nie uzyskał odpowiedniej twardości. Daj klej nieco gęstszy ale grubiej, i tak będzie pod ziemią, wówczas powstanie naprawdę solidna warstwa.

spaprana izolacja- masa kasy na późniejsze pseudo naprawy.
Stosuj tylko preparaty oparte na bazie wody jeśli kontakt ze styropianem bo inaczej może go spalić.(polej rozpuszczalnikiem styropian i znika icon_biggrin.gif .)

izolacje można smarować, i to jest dobre na pierwsza warstwę, nastepną polecam szpachlować jeśli konsystencja preparatu na to pozwala, wówczas powstaje w miarę jednolita struktura która nie przepuszcza wody

Co do połączenia izolacji pionowej z poziomą to jak wspomniał MTW fakt ważny ale trzeba by widzieć konkretną sytuację.
Polecam kontakt z przedstawicielem izohana i na pewno pomoże, zdecydowanie lepiej niż projektant. oczywiście inni producenci również mają coś do powiedzenia.
Napisano
Cytat

To ława fundamentowa "tradycyjna" ja też taką miałem w projekcie.
"Sciany działowe są tylko działowe" icon_biggrin.gif
Ja pod działowe dałem zbrojenie ,mate kratownicę wtopiłem ją w jak wylewałem ślepą. A to,że masz fundament pod działowe to i dobrze (trochę przeinwestowane fundamenty),nic się nie będzie działo nie ma obawy .
Co do izolacji to MTW Orle dobrze gada,możesz się go posłuchać.


Faktycznie nie jest to zbyt mądre zdanie, ale wiadomo o co chodzi, że ściana nie pełni funkcji działowej i nośnej:)
Dzięki chłopaki, zastosuję się do Waszych rad
Napisano
Cytat

Faktycznie nie jest to zbyt mądre zdanie, ale wiadomo o co chodzi, że ściana nie pełni funkcji działowej i nośnej:)
Dzięki chłopaki, zastosuję się do Waszych rad


Każdemu może się zdarzyć. Można to zdanie z powodzeniem dodać do złotych myśli icon_biggrin.gif
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Izolacja fundamentów od zewnątrz jest konieczna i oczywiście pomyślana jako:
-hydroizolacja, choćby ze względu na parcie negatywne
- termoizolacja, która polega na obłożeniu zabezpieczonych wcześniej przed wilgocią ścian fundamentowych np. płytami odpornego na wilgoć styroduru. Wysokość izolacji nie powinna być niższa niż 1,2 m, bo tyle wynosi głębokość strefy przemarzania gruntu. Najlepiej, żeby izolacja fundamentu ponad gruntem w sposób ciągły przechodziła w izolację ściany budynku. Zapobiegnie to powstawaniu mostków termicznych.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...