Skocz do zawartości

Ściany fundamentowe pojedyńcze czy podwójne ?


Recommended Posts

Napisano
Jestem na początku budowy domku podpiwniczonego. Chciałbym podmurówkę obłożyć cegłą klinkierową (nie klinkierem płytką) dlatego zdecydowałem się na postawienie ścian fundamentowych w 1,5 bloczka tj. bloczek leżący (konstrukcja), styropian zwykły, bloczek pionowo, mazidło, papa na pionowo, folia kubełkowa. Na pozostałych kondygnacjach ściana jednowarstwowa.
Czy stawianie dodatkowej ściany z bloczka na pionowo ma swoje uzasadnienie z racji układania na nich 40 cm klinkieru?
Czy stawiając dodatkową ściankę z bloczka i klinkieru powinno zmieniać się zbrojenie ław ? jest tylko pod ścianą nośną
Moim zdaniem budując dodatkową ścianę łatwiej będzie położyć mi izolację pionową wodną - teren glina
Czy mój punkt widzenia jest dobry czy może ktoś ma inne zdanie?
Proszę o podpowiedzi
Napisano
Aż parsknąłem śmiechem jak przeczytałem pytanie. Naprawdę dobre pytanie.
Ja już pomijam fakt co zrobisz na górze tej ściany 40cm, ale pytanie o sens mnie rozwaliło.
Powiem tak, właśnie dla takich jak Ty ktoś wymyślił płytki klinkierowe.
Wystający cokół budzi lęk z każdej strony w tych czasach, choć jest historycznie i logicznie uzasadniony. A to zaraz zaczyna się, że woda kapie i chlapie na ścinę, albo że gołąb przysiądzie i nasra za przeproszeniem.
Ciekawe pytanie - zobaczę z przyjemnością co ludzie powiedzą.
... dalej nie czytaj - bo to będzie reklama
może jak chcesz mieć wystający cokół a policzyłeś ile pod niego kosztują ściany (gdy jest z klinkieru) to zastosuj cegiełkę Novabrik, wisi na ścianie i wietrzy to co jest pod spodem a fundamentu nie potrzebuje. Założę się, że będzie dużo taniej, reszta to rzecz gustu.
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

Jestem na początku budowy domku podpiwniczonego. Chciałbym podmurówkę obłożyć cegłą klinkierową (nie klinkierem płytką) dlatego zdecydowałem się na postawienie ścian fundamentowych w 1,5 bloczka tj. bloczek leżący (konstrukcja), styropian zwykły, bloczek pionowo, mazidło, papa na pionowo, folia kubełkowa. Na pozostałych kondygnacjach ściana jednowarstwowa.
Czy stawianie dodatkowej ściany z bloczka na pionowo ma swoje uzasadnienie z racji układania na nich 40 cm klinkieru?
Czy stawiając dodatkową ściankę z bloczka i klinkieru powinno zmieniać się zbrojenie ław ? jest tylko pod ścianą nośną
Moim zdaniem budując dodatkową ścianę łatwiej będzie położyć mi izolację pionową wodną - teren glina
Czy mój punkt widzenia jest dobry czy może ktoś ma inne zdanie?
Proszę o podpowiedzi

Rozwiń  

Jak masz za dużo kasy to muruj. A kto Ci podsunął ten pomysł? Wystarczy dać jeden bloczek na ścianę fundamentową 24 cm, mazidło icon_biggrin.gif ,styro i folia kubełkowa a papa podwójnie złożona na izolację poziomą.
Napisano
  Cytat

Powiem tak, właśnie dla takich jak Ty ktoś wymyślił płytki klinkierowe.
Wystający cokół budzi lęk z każdej strony w tych czasach, choć jest historycznie i logicznie uzasadniony. A to zaraz zaczyna się, że woda kapie i chlapie na ścinę, albo że gołąb przysiądzie i nasra za przeproszeniem.
Ciekawe pytanie - zobaczę z przyjemnością co ludzie powiedzą.
... dalej nie czytaj - bo to będzie reklama
może jak chcesz mieć wystający cokół a policzyłeś ile pod niego kosztują ściany (gdy jest z klinkieru) to zastosuj cegiełkę Novabrik, wisi na ścianie i wietrzy to co jest pod spodem a fundamentu nie potrzebuje. Założę się, że będzie dużo taniej, reszta to rzecz gustu.

Rozwiń  

Trochę się nie zrozumieliśmy, cegła schowa sie pod 20 cm styro na ścianie parteru - też by mnie wkurzały gołębie icon_biggrin.gif
Do płytek klinkierowych nie mam absolutnie przekonania, co kilka lat trzeba je zbierać z gruntu.
Koszt budowy ścianki pionowej z bloczka nie jest powalający a pozwala to zastosować zwykły styro w oceiplenie fundamentu a nie wodny, unikam klejów siatek itp., mam co posmarować mazidłem i do czego przykleić papę na pionową izolację wodną (o poziomej nawet nie wspominam) no i najwazniejsze mam na czym pomurować cegłę klinkierową.
Musze przyznać że trochę wystraszyła mnie ta glina dlatego ostro nastawiłem się na walkę z ewentualną wodą, działka co prawda na górce ale wątpliwosci pozostają.
Dziękuje za opinie wszystkie z checią przeczytam
Pozdr
Napisano
Kolega 'mhtyl' dobrze powiedział, zrób sobie wspornik na ścianie konstrukcyjnej, to nie będziesz musiał robić ściany od dołu. Ale to nie zwolni się z styropianu i siatki pod izolację. Ale chyba teraz robi się to inaczej. Prawda, że płytki trzeba podnosić z ziemi, byłem ostatnio u takiej Kobitki i cały piękny cokół z szlachetnego łupka leżał na ziemi, nawet nie śmiałem zamienić z nią słowa na ten temat.
Napisano
może warto by było powiedzieć o warunkach gruntowych, poziomie wody, czy budynek podpiwniczony oraz uściślenie, bo piszesz że ściana 1W po czym robisz wrzutę o ścianie + 20 centów styro (jaki materiał na ściany nadziemia)
bo rozumiem, że chcesz cokół wymurować z cegły klinkierowej i zastanawiasz się jak to podeprzeć
Napisano (edytowany)
  Cytat

może warto by było powiedzieć o warunkach gruntowych, poziomie wody, czy budynek podpiwniczony oraz uściślenie, bo piszesz że ściana 1W po czym robisz wrzutę o ścianie + 20 centów styro (jaki materiał na ściany nadziemia)
bo rozumiem, że chcesz cokół wymurować z cegły klinkierowej i zastanawiasz się jak to podeprzeć

Rozwiń  


Warunki gruntowe: glina, poziom wody poniżej ław (działka na górce).
budynek podpiwniczony ławy 2,5 metra w glebie.
Ze ściana nadziemia 1W przepraszam napisałem faktycznie bez sensu: zamierzam gazobeton + styro 20cm
Cały czas rozważam jak ściany fundamentowe:
1) bloczek 24, styro wodne, siatka, klej, mazidło, papa pionowa fundament, folia kubełkowa
2) bloczek 24, styro, bloczek 12, mazidło, papa pionowa fundament, folia kubełkowa

Dokładnie chciałbym pomurować cokół z cegły klinkierowej przy 2) bym miał na czym, no ale niestety ścianka
fundamentu zewnętrznego będzie stała na końcówce ławy (ławy 80cm)
Czy przy glinie faktycznie trzeba aż tak zbroić na wodę ściany fundamentowe ?
Co sądzicie o drenażu przy fundamentach z odprowadzeniem wody ? - jedni mówia że ok, inni że bez sensu bo i tak się
zamuli i nie warto wrzucać żwiru bo dopiero wtedy będzie tam spływała wszelka woda opadówka z gliny.
Pozdr Edytowano przez przemal00 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

Warunki gruntowe: glina, poziom wody poniżej ław (działka na górce).
budynek podpiwniczony ławy 2,5 metra w glebie.
Ze ściana nadziemia 1W przepraszam napisałem faktycznie bez sensu: zamierzam gazobeton + styro 20cm
Cały czas rozważam jak ściany fundamentowe:
1) bloczek 24, styro wodne, siatka, klej, mazidło, papa pionowa fundament, folia kubełkowa
2) bloczek 24, styro, bloczek 12, mazidło, papa pionowa fundament, folia kubełkowa

Dokładnie chciałbym pomurować cokół z cegły klinkierowej przy 2) bym miał na czym, no ale niestety ścianka
fundamentu zewnętrznego będzie stała na końcówce ławy (ławy 80cm)
Czy przy glinie faktycznie trzeba aż tak zbroić na wodę ściany fundamentowe ?
Co sądzicie o drenażu przy fundamentach z odprowadzeniem wody ? - jedni mówia że ok, inni że bez sensu bo i tak się
zamuli i nie warto wrzucać żwiru bo dopiero wtedy będzie tam spływała wszelka woda opadówka z gliny.
Pozdr

Rozwiń  

Uważam, że wystarczy jak dasz papa na izolację poziomą(między ławą a ściana fundamentowa), bloczek 24,dysperbit lub coś w tym rodzaju, styrodur albo coś podobnego, papa na izolację poziomą a na pionową wystarczy folia kubełkowa. Nie dawaj siatki i kleju bo niby w czym miało by to pomóc chyba ,że w podniesieniu kosztów. Co do obmurowania klinkierem to są kotwy aby te cegły trzymały się czegoś jeżeli już o to się obawiasz. A co do drenażu to zawsze jest sens ,a że się zamuli? no nic nie jest wieczne tylko zanim to nastąpi to bardzo dużo wody przepłynie.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

Warunki gruntowe: glina, poziom wody poniżej ław (działka na górce).
budynek podpiwniczony ławy 2,5 metra w glebie.
Ze ściana nadziemia 1W przepraszam napisałem faktycznie bez sensu: zamierzam gazobeton + styro 20cm
Cały czas rozważam jak ściany fundamentowe:
1) bloczek 24, styro wodne, siatka, klej, mazidło, papa pionowa fundament, folia kubełkowa
2) bloczek 24, styro, bloczek 12, mazidło, papa pionowa fundament, folia kubełkowa

Dokładnie chciałbym pomurować cokół z cegły klinkierowej przy 2) bym miał na czym, no ale niestety ścianka
fundamentu zewnętrznego będzie stała na końcówce ławy (ławy 80cm)
Czy przy glinie faktycznie trzeba aż tak zbroić na wodę ściany fundamentowe ?
Co sądzicie o drenażu przy fundamentach z odprowadzeniem wody ? - jedni mówia że ok, inni że bez sensu bo i tak się
zamuli i nie warto wrzucać żwiru bo dopiero wtedy będzie tam spływała wszelka woda opadówka z gliny.
Pozdr

Rozwiń  



jak rozumiem pytasz bo boisz się wody
odpowiedź w tym zakresie jest następująca
ściana bloczek - styro - bloczek przecieka cała bo masz zbiornik na wodę między ścianami
ściana jednowarstwowa z bloczka przecieka tylko tam gdzie przecieka .
pod względem zażegnania ewentualnych problemów wodnych doradzam jednowarstwową z bloczka betonowego
pozdrawiam
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
  Cytat

jak rozumiem pytasz bo boisz się wody
odpowiedź w tym zakresie jest następująca
ściana bloczek - styro - bloczek przecieka cała bo masz zbiornik na wodę między ścianami
ściana jednowarstwowa z bloczka przecieka tylko tam gdzie przecieka .
pod względem zażegnania ewentualnych problemów wodnych doradzam jednowarstwową z bloczka betonowego
pozdrawiam

Rozwiń  

Witam
Miałem dylemat jak posadowić ściankę cokołową z cegły klinkierowej decyzja zapadła pociągnę 2 ściankę od ław
aby się to nie ruszało.
Woda mi nie straszna, bo działka na górce i wody nie widziałem a poza tym solidnie zaizoluje ściany tj.
ścianka zewnętrzna: folia kubełkowa, papa sbs na izolację pionową, disprobit 2x, bloczek bet pionowo
styropian 8 cm
ścianka wewnętrzna: 2 x disprobit, bloczek betonowy
Myślę że to powinno wystarczyć na ewentualna wodę
Pozdr Edytowano przez przemal00 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...