Skocz do zawartości

C 12a i żadna inna.....?


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie
Posiadam budynek gospodarczy 80 m2 na działce budowlanej. W budynku tym mieszkam. Korzystam z taryfy prądu C 12a gdzie KW są nieco tańsze ale stała opłata przesyłowa jest duża poniewaz zalezy od mocy przyłączeniowej. U mnie jest to 16 KW i płace 82zł /2 m-ce opłaty stałej plus zuzycie.
Bedąc w energetyce powiedziano mi ze innej taryfy nie moge dostac nie wspominając w ogóle o taryfie G (gospodarstwo domowe). Śledząc stronę Enea C12a jest taryfą m.in dla budynków w których miesci się działalność gospodarcza.....

Proszę o porady czy Enea miała rację....?
Napisano
Zgodnie z taryfą lokalnego zakładu energetycznego, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki budynek gospodarczy nie może korzystać z taryf przeznaczonych dla gospodarstw domowych, jeśli na posesji nie ma domu mieszkalnego. Sam fakt zamieszkiwania w budynku gospodarczym nie zmienia sytuacji, gdyż zgodnie z prawem nie jest to budynek mieszkalny. Jedyną możliwością obniżenia opłat stałych jest zmniejszenie przydziału mocy umownej do poziomu wystarczającego na aktualne potrzeby.
Napisano
Faktycznie, Zakłady podczas budowy przydzielają taryfę z grupy C (choć moim zdaniem nie jest to zasadne).
Aby tyle nie płacić można podpiąć się pod instalację sąsiada i rozliczać się na podstawie wskazań podlicznika. Inne rozwiązanie, choć nie wiem czy stosowane we wszystkich zakładach, to budowa na działce rekreacyjno-budowlanej. Dla takiej działki możliwe jest uzyskanie taryfy z grupy G już od początku użytkowania działki.
Napisano
Cytat

Faktycznie, Zakłady podczas budowy przydzielają taryfę z grupy C (choć moim zdaniem nie jest to zasadne).  
Aby tyle nie płacić można podpiąć się pod instalację sąsiada i rozliczać się na podstawie wskazań podlicznika. Inne rozwiązanie, choć nie wiem czy stosowane we wszystkich zakładach, to budowa na działce rekreacyjno-budowlanej. Dla takiej działki możliwe jest uzyskanie taryfy z grupy G już od początku użytkowania działki.



A może mi ktos obliczyc skąd wychodzi kwota 82zł (+- 5 zł) przy mocy 14 KW przy taryfie C12a ? I jeszcze jedno - czy taryfa C12a to najkorzystniejszą jest z taryf C ?
Bo w Enea cos niechetnie PANI obsługująca mnie chciała o tym mówic....
Prosze o porade, bardzo dziekuję!
Napisano
Skąd wychochodzi kwota 82zł (+- 5 zł) przy mocy to dokładnie nie odpowiem, ale ze zużycia energii (koszty energii i jej przesyłu) i kosztów stałych. To możesz sprawdzić w moim serwisie. Tam sprawdzisz także, która taryfa jest opłacalna przy danym zużyciu. Musisz jednak pamiętać, aby przypisać zużycie do odpowiedniej strefy czasowej (ja tego nie wiem, więc nie mogę zrobić dokładnych wyliczeń). Poniżej załączam wyciąg z taryfy Enei określający strefy czasowe dla taryfy C12a i b.

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Zastanawiam sie nad inną kwestią.  
Możliwość mieszkania w budynku gospodarczym - czy właściciel posiada pozwolenia na użytkowanie



A jesli nie posiadam pozwolenia na użytkowanie to co ???
Pytam bo chyba w tym roku będę załatwiał "papiery" związane z przekształceniem.
Napisano
Po analizie tekstu taryfy jest jeszcze jedna możliwość. Mianowicie taryfa G11 (czy inne z grupy G) mogą służyć do zasilania garaży. Dlatego na począteku postawić sam garaż i go zasilić i dopiero wtedy zacząć budowę.
Napisano
Garaż to budynek gospodarczy.
Do niedawna ludzie korzystali z przywileju zgłoszenia budowy budynku gospodarczego na działce i budowali garaż.
Dlatego podana tabela opłat energetycznych jest słuszna

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)  
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)    
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...  
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE    
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...