Skocz do zawartości

wkład kominkowy z masa akumulacyjną


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Widziałem wkład akumulacyjny firmy brunner, koszt niestety ok 11tys. Ale do tego jak rozumiem trzeba dokupić jeszcze sporo specjalnych cegieł. Gdzieś zgubiłem link , jak to jest wyliczane ile trzeba tej akumulacji ale całość wyszła od 1-2 ton icon_sad.gif

Znalazłem:

Jeżeli na przykład wybudujemy w swoim domu kominek akumulacyjny z zastosowaniem:

- paleniska akumulacyjnego o masie 200 - 300 kg,

- akumulacyjnego wymiennika ciepła o masie 600 - 1000 kg,

- ciepłej, akumulacyjnej, szamotowo-kaflowej bryły kominka o masie 200 - 700 kg,

to jego całkowita masa 1000 - 2000 kg, rzeczywiście pozwoli na ogrzanie tylko dwoma lub trzema paleniami w ciągu doby, całego domu w sposób komfortowy i bez większego wysiłku.

http://www.kominek.org.pl/technologie/arty...ych-czasow.html

Autorus Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Napisano
Jak dobrze będzie dopasowany do oszczędnego domu, to i jedno rozpalenie dziennie wystarczy przez większą część sezonu grzewczego. Akurat mam zamiar przerobić sobie kominek w tym stylu icon_wink.gif podobnie ale "inaczej"
Napisano
Moja Tarnava waży 190 kg mam obudowę z cegły klinkierowej (z lyroya) icon_redface.gif jeżeli na dworze jest koło +5 to jedno napalenie na dobę wystarczy (3 kawałki drewna). do -5 (2 napalenia rano i wieczorkiem) jak mrozy to 3-4 ale w domu zawsze temperatura jest 20-25 st ,mierzona na parterze na poddaszu jest cieplej o jakieś 2 st.
Napisano
Cytat

Moja Tarnava waży 190 kg mam obudowę z cegły klinkierowej (z lyroya) icon_redface.gif jeżeli na dworze jest koło +5 to jedno napalenie na dobę wystarczy (3 kawałki drewna). do -5 (2 napalenia rano i wieczorkiem) jak mrozy to 3-4 ale w domu zawsze temperatura jest 20-25 st ,mierzona na parterze na poddaszu jest cieplej o jakieś 2 st.



no właśnie, ja tez ma tarnava i to bydle wazy ok 250kg, ale zrobiłem rozprowadzenie rurami i tutaj niestety takie rozwiązanie mi się nie podoba. Wolę akumulację jako ścianę.
Napisano
Cytat

no właśnie, ja tez ma tarnava i to bydle wazy ok 250kg, ale zrobiłem rozprowadzenie rurami i tutaj niestety takie rozwiązanie mi się nie podoba. Wolę akumulację jako ścianę.



Ja mam i obudowany klinkierem i rury bez turbiny super działa
Napisano
Cytat

no właśnie, ja tez ma tarnava i to bydle wazy ok 250kg, ale zrobiłem rozprowadzenie rurami i tutaj niestety takie rozwiązanie mi się nie podoba. Wolę akumulację jako ścianę.




Sama akumulacja = gorąco w salonie, jedno i drugie da równomierną temperaturę w całym domu w wydłużonym czasie.
Napisano

A wkłady 3 generacji?

14.jpg

Piece kombi (III generacji)

Piec typu kombi stanowi kombinację pieców konwekcyjnych i akumulacyjnych. Obok ciepła zakumulowanego w kanałach ceramicznych wykorzystuje się do konwekcji gorące powietrze pochodzące z żeliwnego lub stalowego korpusu paleniska podczas spalania. Często stosuje się tu zamykane kratki nawiewowe, gdyż po wygaśnięciu ognia w palenisku przepływające przez komorę grzewczą powietrze wychładzałoby niepotrzebnie masę kumulacyjną pieca. Taki system mieszany stosuje się często, gdy pomieszczenie opalane jest nieregularnie i zachodzi potrzeba szybkiego dogrzania pomieszczenia lub zastosowania ograniczonej dystrybucji powietrza i dobierany jest odpowiednio do potrzeb i życzeń klienta. Wszystkie systemy pieców kaflowych można oczywiście wyposażyć w palenisko z dużą szybą, która zapewnia widok na ogień.

Napisano
Takie rozwiązanie nie jest praktyczne ponieważ: nie wystarczy ciągu do przepchnięcia spalin góra/dół na taką odległość, a poza tym spaliny się schładzają i wytrącają się sadze itp. Wież mi paliłem w piecach kaflowych z dobre 5 lat, czyściłem je itp. Wiem co mówię icon_wink.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

Takie rozwiązanie nie jest praktyczne ponieważ: nie wystarczy ciągu do przepchnięcia spalin góra/dół na taką odległość, a poza tym spaliny się schładzają i wytrącają się sadze itp. Wież mi paliłem w piecach kaflowych z dobre 5 lat, czyściłem je itp. Wiem co mówię icon_wink.gif


Takie są konstrukcje pieców kaflowych (kanały stojące) musi działać chyba że robił papudrak icon_wink.gif Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Takie są konstrukcje pieców kaflowych (kanały stojące) musi działać chyba że robił papudrak icon_wink.gif



Te piece były stare i trzeba było delikatnie z nimi ale paliłem w śląskim "piecynku" kafloku o takim ze 100 szt cegły szamotowej zbudowanym kanały i zbrojenia po byku po prostu sadze się wypalały nigdy się w nim nic nie działo i paliło się raz na 24h i pokoju 6x6m wysokim 3,6m nie było czym oddychać rewalka icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Tyle ze patrząc na ostatnie zdjęcie ciężko mi uwierzyć ze dym będzie sobie kluczył w ten sposób.



icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Tak robiono dziesiątki lat piece kaflowe, a to jest nowcześniejsza wersja do złożenia jak klocki lego w kilka godzin. Zapewniam że działa, robiłem to i to. W powyższych przypadkach kominek będzie powietrzno-akumulacyjnym i trzeba eksportować ciepło dalej do innych pomieszczeń.

Dwa tysiące lat temu robili ogrzewanie podłogowe, ale kanały były leżące icon_wink.gif beton też był zapomnianym wynalazkiem przez ponad tysiąc lat.
Napisano
Cytat

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Tak robiono dziesiątki lat piece kaflowe, a to jest nowcześniejsza wersja do złożenia jak klocki lego w kilka godzin. Zapewniam że działa, robiłem to i to. W powyższych przypadkach kominek będzie powietrzno-akumulacyjnym i trzeba eksportować ciepło dalej do innych pomieszczeń.

Dwa tysiące lat temu robili ogrzewanie podłogowe, ale kanały były leżące icon_wink.gif beton też był zapomnianym wynalazkiem przez ponad tysiąc lat.



No właśnie ale mnie interesuje żeby nie robić rozprowadzeń. Chciałbym aby ściana grzała.
Napisano
Cytat

No właśnie ale mnie interesuje żeby nie robić rozprowadzeń. Chciałbym aby ściana grzała.


To musisz przeznaczyć kilkanaście tyś zł na specjalne do tego typu zabudowy palenisko.
  • 2 miesiące temu...
  • 2 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
  • 6 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...