Skocz do zawartości

Uszczelnienie starego komina


Recommended Posts

Napisano
Witam,
Mam jakiś 35 letni dom. Był budowany z myślą o piecach kaflowych, ale później zrobiono w nim C.O. węglowe. od 4-5 lat każdej zimy podczas palenia w piecu na piętrze gdzie mieszkam czuć swąd. Kocioł który wcześniej był zamontowany bardziej grzał komin niż wodę w instalacji. Rok temu zmieniłem kocioł na SAS UWT i o ile komin jest już letni, a nie gorący o tyle czuć dalej dym. Prawdopodobnie komin jest już popękany od wysokich temperatur.
Mam teraz pytanie: co zrobić, aby go uszczelnić??
Przebudowa to raczej ostateczność. Czy dobrym rozwiązaniem jest uszczelnić go wkłądami stalowymi??
Napisano
A masz takie śliczne żółtobrązowe kominy na ścianie w której komin się znajduje:)?

Również mam nie izolowany komin i rozprawiłem się z nim w ten sposób, że dziabłem całą długość komina olejna kilka warstw następnie odstęp i karton gips.

Jeśli jesteś zainteresowany to na PW- zdjecia i termogramy

Problem z kolorkiem na ścianie i zapachem znikł. Termicznie płyta przenosi ciepło i ściana jest o 3 stopnie zimniejsza niż przed wykonaniem prac.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Kominex
Skandynawska metoda uszczelniania kanałów.
System uszczelniania przewodów kominowych i wentylacyjnych
Ma atest techniczny i gwarancję na 10 lat!

Wewnętrzna masa uszczelniająca BEZA CERAMIC jest ceramiczną masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie. służy do uszczelniania od wewnątrz istniejących przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, które utraciły szczelność.
Właściwości:

* ceramiczna
* odporna na wysokie temperatury
* wytrzymała na ścieranie
* do kominów współpracujących z kotłami na węgiel i koks
* do kanałów wentylacyjnych

Masa uszczelniająca typu BEZA CERAMIC jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur 1200°C oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu.

www.kominex.chno.pl

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...