Skocz do zawartości

podniesienie poziomu zero przy płycie


Recommended Posts

Napisano
za niedługo wybieram się do projektanta w sprawie projektu domu ( dokładnie abakon )
oni robią płytę legalett ( ja raczej zrobię zwykłą )
szukałem na temat podniesienia poziomu zero, ale przeważnie jest o podniesieniu terenu całej działki
ja chcę mieć wyżej dom i na około domu mniej więcej 3 metry i uskok
całość podniesienia około 200 m2
czy to jest w ogóle opłacalne, chciałbym podnieść teren min 50 cm ( najlepiej 1 m )
pytałem się w urzędzie ale teraz jest sezon urlopowy i ciężko coś się dowiedzieć czy wolno podnieść tylko tą część działki
działka jest równa, nie wiem jeszcze jaki jest grunt

jeżeli bym to robił to zrobić to jeszcze w tym roku ? budowa na wiosnę przyszłego roku
zebrać humus i na to nawieźć pospółki ( zagęszczać warstwami, czy zostawić )
czy jeżeli to będzie płyta może jakiś gruz itp
brak pozwolenia na budowę czy to jest jakaś przeszkoda w pracach ziemnych na działce ?

sorry za taki chaotyczne pismo
w domu jestem tylko na chwilę a chciałem w końcu się dowiedzieć coś na ten temat
w tygodniu nie będę miał na to czasu
Napisano
rozważ najpierw jak z poziomami, bo może lepiej wykonać fundamenty, potem obsypywać
jeżeli to działka budowlana (a pewnie tak jest icon_smile.gif ) to robótki zimne możesz prowadzić po uzyskaniu PnB
choć różnie to się interpretuje
Napisano
Cytat

jeżeli to działka budowlana (a pewnie tak jest icon_smile.gif ) to robótki zimne możesz prowadzić po uzyskaniu PnB
choć różnie to się interpretuje



WZ mam jeszcze nie przepisane
nawet na nawiezienie ziemi potrzebne pozwolenie ?
a jak jest zjazdem z drogi
będę chciał nawieźć kamienia aby to utwardzić
również potrzebne na to pozwolenie
czy wystarczy zgłoszenie
akurat zjazd mam z drogi ( chyba z gminnej )
jak odróżnić drogę gminna od powiatowej
będę w tym tygodniu jeździł po urzędach ale wątpię czy coś się dowiem
w sierpniu mam urlop i chciałbym porobić na działce, żeby później nie gonić przed i po pracy z robotą
Napisano
w MPZP mam taki zapis, który zakazuje mi kształtowania terenu w tym nawożenia ziemi na działkę. Zakaz nie dotyczy jedynie tej części działki która jest oznaczona nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
Tak więc różnie może być. Oczywiście jak bym sobie nawiózł, to pewnie tragedia by się nie stała, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że wszędzie są "życzliwi" sąsiedzi icon_smile.gif
Napisano
vega1 w WZ nic nie ma na temat kształtowania terenu
zdeka obawiam się robić cokolwiek bez pozwolenia
obok mieszka gość, który jest po studiach niby architekt
jak chcieliśmy zmienić WZ to tylko on z sąsiadów chciał najpierw zobaczyć projekt
bo on też się będzie budował za płotem i nie wie czy nasz dom będzie pasował do jego domu
podobno jakiś młody ( zmianę WZ załatwiała poprzednia właścicielka )
będę molestował urzędników, zobaczymy co powiedzą


Cytat

rozważ najpierw jak z poziomami, bo może lepiej wykonać fundamenty, potem obsypywać
jeżeli to działka budowlana (a pewnie tak jest icon_smile.gif ) to robótki zimne możesz prowadzić po uzyskaniu PnB
choć różnie to się interpretuje



myślałem żeby tak zrobić, ale chciałem mieć płytę
i chyba tak będzie najrozsądniej i pewnie taniej
o co chodzi z tymi poziomami ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...