Skocz do zawartości

Czy przerwać budowę po osiągnięciu stanu surowego?


Recommended Posts

Napisano
Mam pewien dylemat - chcę wybudować dom parterowy z garażem bez podpiwniczenia
i użytkowego poddasza. Powierzchnia użytkowa ok. 110 m2 + garaż ok. 20 m2 z
pustaka ceramicznego max ocieplonego styropianem a na to tynk mineralny (tzw.
ściana dwuwarstwowa), pokrycie dachówką ceramiczną. Chciałbym rozpocząć na
początku kwietnia, stan surowy otwarty mieć w maju, a po dwóch-trzech
miesiącach przerwy robić wykończenie, tak by jesienią nowy dom zasiedlić.
Dylemat polega na tym, że niektórzy ostrzegają mnie iż bez zrobienia rocznej
przerwy pomiedzy stanem surowym a wykończeniem mogę mieć takie zjawiska jak
woda cieknąca po ścianie i zbierająca sie na podłodze (skutek dalszego
schnięcia domu) oraz pękające tynki i glazura (skutek osiadania domu). Czy na
osiadanie nie jest receptą solidny fundament zbrojony prętami metalowymi? Czy
ściany z pustaka max i posadzki nie wyschną wystarczająco latem przez 2 lub 3
miesiące? Jeżeli mam dom w stanie surowym zostawić na zimę do przeschnięcia,
to czy mogę go wcześniej ocieplić i otynkować z zewnątrz? Będę wdzięczny za
wypowiedi osób, które mają jakies doświadczenia w tych sprawach.
Napisano
Opisany scenariusz budowy jest mało realny w praktyce, gdyż z reguły cykl budowy domu jednorodzinnego w technologii murowanej wynosi conajmniej 10 - 12 miesięcy. Natomiast teoretycznie nie ma przeszkód, aby dom zasiedlić przed zimą jeśli uda się osiągnąć dostateczne wysuszenie ścian, tynków i podkładów podłogowych, co z reguły wymaga ustawienia osuszaczy powietrza, gdyż intensywność usuwania wilgoci w lecie nie jest wcale duża. Wzmocnienie fundamentów dodatkowym zbrojeniem nie przyniesie żadnego skutku, gdyż osiadanie następuje w gruncie, a dozbrojenie zabezpiecza jedynie przed pękaniem fundamentu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?        
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...