Skocz do zawartości

IRMA i IRMA II / ARCHIPELAG


Yeti1

Recommended Posts

Napisano
Użyłem szukaczki, ale nic nie znalazła. Mam nadzieję, że nie powielę tematu icon_biggrin.gif

Późniejszą wersją Irmy jest Irma II - obydwa projekty autorstwa wrocławskiej pracowni: Archipelag.
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/1552-irma-ii.html

Ten właśnie projekt wybrałem i jestem obecnie na etapie "przedwykończeniówkowym" icon_wink.gif

Sądząc po ilości wpisów na innym forum budowlanym, projekt nie jest chyba zbyt popularny, ale mam nadzieję, że znajdą się jednak jacyś jego posiadacze i będzie można wymienić opinie i spostrzeżenia z budowy icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Użyłem szukaczki, ale nic nie znalazła. Mam nadzieję, że nie powielę tematu icon_biggrin.gif

Późniejszą wersją Irmy jest Irma II - obydwa projekty autorstwa wrocławskiej pracowni: Archipelag.
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/irma-ii/

Ten właśnie projekt wybrałem i jestem obecnie na etapie "przedwykończeniówkowym" icon_wink.gif

Sądząc po ilości wpisów na innym forum budowlanym, projekt nie jest chyba zbyt popularny, ale mam nadzieję, że znajdą się jednak jacyś jego posiadacze i będzie można wymienić opinie i spostrzeżenia z budowy icon_biggrin.gif


Obejrzałem rzuty. Ładniutki domek - domek w którym wszystko jest. Powodzenia z wykończeniówką.
A jak z kosztami poszczególnych etapów budowy?
Napisano
Jak rozejrzę się trochę na tym forum to jakąż fotkę wrzucę - mam kilka zmian, np. dostawiłem wiatę (czuję, że będzie to najpożyteczniejsze miejsce w domu icon_smile.gif ) i zmieniłem konstrukcję stropu w celu wykorzystania poddasza - niby dom parterowy, ale jest tam naprawdę dużo miejsca.
Koszty to rzecz bardzo względna i wiele spraw ma na nie wpływ (zahaczył mnie np. na jednym z etapów "bum budowlany", a z drugiej str. staram się co nieco wykonywać sam).
Do etapu wykończeniówki wypłynęło mi 200 tysi.
Teraz nie bardzo mam czas na głębszą odpowiedź, ale wrócę do tematu icon_wink.gif
Napisano

No dobra, trochę szczegółów:

1.) Nie mam zsumowanego kosztu samych fundamentów:
- kręcenie zbrojeń i wylewanie ław w ziemi - samodzielnie
- fundamenty podniesione ponad poziom gruntu rodzimego o 6 warstw bloczków fund. - murarz
(jeśli będzie ci zależało - spróbuję wrócić do tematu i policzyć)

2.) STAN SUROWY OTWARTY (koniec sezonu: 2007): 140tys.zł
(w tym również koszty związane z zakupem i adaptacją projektu, uzyskaniem pozwolenia na bud., wprowadzeniem przyłączy na działkę, fundamenty i prace ziemne, zakup szamba (montaż samodzielny), itp.

Kilka szczegółów z tego etapu:

Dom budowany w systemie ściany 3-warstwowej
-max Kozłowice288x188x220 - 1 788szt. i cegła U/220 (Kozłowice) 250x188x220 - 880szt.
-styropian 14cm - ok.29m?
-cegła DZ-9 (Kozłowice) 288x88x220 - 3 138szt.

-ścianki działowe w większości z cegły rozbiórkowej (jej koszt - to tylko cena paliwa na transport icon_wink.gif )
-murarz (robocizna) - 16,3 tys.

-dach jest bez deskowania, jedynie membrana dachowa + blacha Balexmetalu (18 tys.)
-orynnowanie (plastik) - 2,4 tys.
-drewno na więźbę - 8,8 tys.
-cieśla (robocizna) - też 8,8 tys.

3.) Po OKNACH, DRZWIACH, ALARMIE, ELEKTRYCE, TYNKACH WEWN., centr. odkurzaczu i częściowo po drewnianych stropach: 177tys.zł
(stropy są u mnie w części betonowe (teriva) - ich koszt był już uwzględniony w SSO, a w części - drewniane)

-okna (9,8tys.) + montaż (1,2tys.) Wymiary okien mam większe niż w zakupionym projekcie.
-drzwi wejściowe z montażem - 1,5tys.
-drzwi p/poż. do kotłowni (2szt) z montażem - 1,5tys.
-elektryka materiały - 2,5tys.
-elektryka robocizna - 3,4tys.
-alarm - 2,1tys.
-tynki wewn. - materiały (2,4tys.)
-tynki wewn. - robocizna (7,2tys.)

4.) PRZED WYKOŃCZENIÓWKĄ: budynek zamknięty (z drzwiami, oknami, wrotami garaż), zrobione tynki wewn, wylewki, istalacja elektr., kanaliz. i hydrauliczna, częściowo konstrukcja sufitów drew.
Bez tynków zewn., kotłowni (pieca CO, zasobnika wody) i bez "górnego" ocieplenia (dachu)
Na koniec sezonu 2008: 197tys.zł

-instalacja hydrauliczna i CO. (wszędzie podłogówka z wyjątkiem sypialni) - materiały: 6tys.
-instalacja hydrauliczna i CO. - robocizna: 3,6tys.
-II WYLEWKA: taśma dylat, folia, zbrojenie rozprosz i siatki metalowe, cement, piach, kratka ściek w garażu, robocizna 5 700zł (bez styropianu: +ok. 2300zł)
-brama garażowa z napędem - 4,3tys. (w tym montaż)

5.) KONIEC SEZONU 2009: 202tys.zł
z powodów rodzinnych budowa w tym roku praktycznie stanęła.
Wykonane zostały tylko elementy, które w wolnych chwilach robiłem samodzielnie.
Wykonane zostały: pozostałe elementy konstrukcyjne stropów drewnianych, włożona wełna między krokwie stropowe, kupiona wełna na ocieplenie dachu, wykonana połowa legarowej konstrukcji podłogi na poddaszu z ociepleniem.

6.) W tym roku dobiłem już do 209tys.zł
Zainstalowany został wkład kominowy w kotłowni
Kupione zostały płytki na podłogę salonu
Ułożone są płytki w kotłowni

Jutro jadę kupić kolejne płytki
W połowie miesiąca będzie instalowany piec w kotłowni.


Mam nadzieję, że odrobinę pomogłem.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji - pytaj.
icon_biggrin.gif

Jeszcze na szybko:
770f91f93d7467b1med.jpg

Brak obrazka . Brak obrazka

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Witam
Też się z żoną zdecydowaliśmy na ten domek i w związku z tym miałbym parę pytań
Co to za wiata i w którym miejscu ?
Czy strop jest przewidziany w projekcie,czy może go nie być,a zamiast stropu konstrukcja drewniana i gips-karton?
Czy garaż swobodnie pomieści samochód wraz z np. rowerami dla całej rodziny i mój kochany motocykl icon_biggrin.gif ?
Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam.

  • 7 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
  • 3 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...