Skocz do zawartości

IRMA i IRMA II / ARCHIPELAG


Yeti1

Recommended Posts

Napisano
Użyłem szukaczki, ale nic nie znalazła. Mam nadzieję, że nie powielę tematu icon_biggrin.gif

Późniejszą wersją Irmy jest Irma II - obydwa projekty autorstwa wrocławskiej pracowni: Archipelag.
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/1552-irma-ii.html

Ten właśnie projekt wybrałem i jestem obecnie na etapie "przedwykończeniówkowym" icon_wink.gif

Sądząc po ilości wpisów na innym forum budowlanym, projekt nie jest chyba zbyt popularny, ale mam nadzieję, że znajdą się jednak jacyś jego posiadacze i będzie można wymienić opinie i spostrzeżenia z budowy icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Użyłem szukaczki, ale nic nie znalazła. Mam nadzieję, że nie powielę tematu icon_biggrin.gif

Późniejszą wersją Irmy jest Irma II - obydwa projekty autorstwa wrocławskiej pracowni: Archipelag.
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/irma-ii/

Ten właśnie projekt wybrałem i jestem obecnie na etapie "przedwykończeniówkowym" icon_wink.gif

Sądząc po ilości wpisów na innym forum budowlanym, projekt nie jest chyba zbyt popularny, ale mam nadzieję, że znajdą się jednak jacyś jego posiadacze i będzie można wymienić opinie i spostrzeżenia z budowy icon_biggrin.gif


Obejrzałem rzuty. Ładniutki domek - domek w którym wszystko jest. Powodzenia z wykończeniówką.
A jak z kosztami poszczególnych etapów budowy?
Napisano
Jak rozejrzę się trochę na tym forum to jakąż fotkę wrzucę - mam kilka zmian, np. dostawiłem wiatę (czuję, że będzie to najpożyteczniejsze miejsce w domu icon_smile.gif ) i zmieniłem konstrukcję stropu w celu wykorzystania poddasza - niby dom parterowy, ale jest tam naprawdę dużo miejsca.
Koszty to rzecz bardzo względna i wiele spraw ma na nie wpływ (zahaczył mnie np. na jednym z etapów "bum budowlany", a z drugiej str. staram się co nieco wykonywać sam).
Do etapu wykończeniówki wypłynęło mi 200 tysi.
Teraz nie bardzo mam czas na głębszą odpowiedź, ale wrócę do tematu icon_wink.gif
Napisano

No dobra, trochę szczegółów:

1.) Nie mam zsumowanego kosztu samych fundamentów:
- kręcenie zbrojeń i wylewanie ław w ziemi - samodzielnie
- fundamenty podniesione ponad poziom gruntu rodzimego o 6 warstw bloczków fund. - murarz
(jeśli będzie ci zależało - spróbuję wrócić do tematu i policzyć)

2.) STAN SUROWY OTWARTY (koniec sezonu: 2007): 140tys.zł
(w tym również koszty związane z zakupem i adaptacją projektu, uzyskaniem pozwolenia na bud., wprowadzeniem przyłączy na działkę, fundamenty i prace ziemne, zakup szamba (montaż samodzielny), itp.

Kilka szczegółów z tego etapu:

Dom budowany w systemie ściany 3-warstwowej
-max Kozłowice288x188x220 - 1 788szt. i cegła U/220 (Kozłowice) 250x188x220 - 880szt.
-styropian 14cm - ok.29m?
-cegła DZ-9 (Kozłowice) 288x88x220 - 3 138szt.

-ścianki działowe w większości z cegły rozbiórkowej (jej koszt - to tylko cena paliwa na transport icon_wink.gif )
-murarz (robocizna) - 16,3 tys.

-dach jest bez deskowania, jedynie membrana dachowa + blacha Balexmetalu (18 tys.)
-orynnowanie (plastik) - 2,4 tys.
-drewno na więźbę - 8,8 tys.
-cieśla (robocizna) - też 8,8 tys.

3.) Po OKNACH, DRZWIACH, ALARMIE, ELEKTRYCE, TYNKACH WEWN., centr. odkurzaczu i częściowo po drewnianych stropach: 177tys.zł
(stropy są u mnie w części betonowe (teriva) - ich koszt był już uwzględniony w SSO, a w części - drewniane)

-okna (9,8tys.) + montaż (1,2tys.) Wymiary okien mam większe niż w zakupionym projekcie.
-drzwi wejściowe z montażem - 1,5tys.
-drzwi p/poż. do kotłowni (2szt) z montażem - 1,5tys.
-elektryka materiały - 2,5tys.
-elektryka robocizna - 3,4tys.
-alarm - 2,1tys.
-tynki wewn. - materiały (2,4tys.)
-tynki wewn. - robocizna (7,2tys.)

4.) PRZED WYKOŃCZENIÓWKĄ: budynek zamknięty (z drzwiami, oknami, wrotami garaż), zrobione tynki wewn, wylewki, istalacja elektr., kanaliz. i hydrauliczna, częściowo konstrukcja sufitów drew.
Bez tynków zewn., kotłowni (pieca CO, zasobnika wody) i bez "górnego" ocieplenia (dachu)
Na koniec sezonu 2008: 197tys.zł

-instalacja hydrauliczna i CO. (wszędzie podłogówka z wyjątkiem sypialni) - materiały: 6tys.
-instalacja hydrauliczna i CO. - robocizna: 3,6tys.
-II WYLEWKA: taśma dylat, folia, zbrojenie rozprosz i siatki metalowe, cement, piach, kratka ściek w garażu, robocizna 5 700zł (bez styropianu: +ok. 2300zł)
-brama garażowa z napędem - 4,3tys. (w tym montaż)

5.) KONIEC SEZONU 2009: 202tys.zł
z powodów rodzinnych budowa w tym roku praktycznie stanęła.
Wykonane zostały tylko elementy, które w wolnych chwilach robiłem samodzielnie.
Wykonane zostały: pozostałe elementy konstrukcyjne stropów drewnianych, włożona wełna między krokwie stropowe, kupiona wełna na ocieplenie dachu, wykonana połowa legarowej konstrukcji podłogi na poddaszu z ociepleniem.

6.) W tym roku dobiłem już do 209tys.zł
Zainstalowany został wkład kominowy w kotłowni
Kupione zostały płytki na podłogę salonu
Ułożone są płytki w kotłowni

Jutro jadę kupić kolejne płytki
W połowie miesiąca będzie instalowany piec w kotłowni.


Mam nadzieję, że odrobinę pomogłem.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji - pytaj.
icon_biggrin.gif

Jeszcze na szybko:
770f91f93d7467b1med.jpg

Brak obrazka . Brak obrazka

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Witam
Też się z żoną zdecydowaliśmy na ten domek i w związku z tym miałbym parę pytań
Co to za wiata i w którym miejscu ?
Czy strop jest przewidziany w projekcie,czy może go nie być,a zamiast stropu konstrukcja drewniana i gips-karton?
Czy garaż swobodnie pomieści samochód wraz z np. rowerami dla całej rodziny i mój kochany motocykl icon_biggrin.gif ?
Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam.

  • 7 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
  • 3 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...