Skocz do zawartości

wilgoć w domu i woda na poddaszu


Recommended Posts

Napisano
ta woda (krople) mogą być spowodowane tym że jak przykręcali blachę do łat to nie wcelował w łatę i wkręt nie trzyma się lub go niema a po wycięciu styropianu mur też był mokry ja myślę że jak stawiali ci piętro to powinni dać papę na mur fundamentowy i murować może woda pomiędzy pustaki wchodzi dlatego jest od środka wilgoć
Napisano
  Cytat

ta woda (krople) mogą być spowodowane tym że jak przykręcali blachę do łat to nie wcelował w łatę i wkręt nie trzyma się lub go niema a po wycięciu styropianu mur też był mokry ja myślę że jak stawiali ci piętro to powinni dać papę na mur fundamentowy i murować może woda pomiędzy pustaki wchodzi dlatego jest od środka wilgoć

Rozwiń  

Dach sprawdzę, zacznę od tego miejsca łączenia łaty i blachy...
Mur pod styropianem był mokry - to pewne. Na murze fundamentowym była na 100% czarna gruba folia rozkładana (nie wiem, jak się ją fachowo nazywa, ale polecili nam ją do izolacji przeciwwilgociowej...). Może coś zepsuli przy układaniu tej folii, tego nie wiem... Ma Pan moze jakiś pomysł, co można zrobić, aby to sprawdzić (skąd ta wilgoć przechodzi) + sposoby naprawy... Jak zwykle dziękuję za pomoc:)!
Artur
Napisano
pomiędzy murem fundamentowym a murem parteru jaka jest u ciebie izolacja z czego? woda na podeście płynie w stronę ściany i tam dostaje się do pustaka dlatego on mokry folia czy papa na izolacji poziomej pod murem podejrzewam że jest wywinięta do góry dlatego woda płynie w tej izolacji aż znajdzie ujście
Napisano
  Cytat

pomiędzy murem fundamentowym a murem parteru jaka jest u ciebie izolacja z czego? woda na podeście płynie w stronę ściany i tam dostaje się do pustaka dlatego on mokry folia czy papa na izolacji poziomej pod murem podejrzewam że jest wywinięta do góry dlatego woda płynie w tej izolacji aż znajdzie ujście

Rozwiń  


Witam,
Zrobiłem małe porządki w archiwum z etapów budowy i znalazłem trochę zdjęć pokazujących stawiany fundament i materiały izolacyjne. Wydaje mi się, ze problem lezy przy tych schodach, bo woda ze schodów (po stopniach) ma dostęp do niezailzolowanych ścian fundamentowych i po zaprawie wchodzi na pustaki. Ale to tylko moja teoria, załączam zdjęcia i proszę o ew. uwagi / porady.
Pozdrawiam
Artur

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
witam po pierwsze to ładne miejsce na dom po drugie ciesze się że wyciełeś tylko tyle drzew ile było konieczne to one urok dają po trzecie na wejściu masz wnękę do drzwi tam posadzka jest niżej wydaje mi się że nawiał tam śnieg i stopniał następnie po izolacji z folii do płynął do spoiny w której jest akurat mniej zaprawy i dlatego suporeks zawilgocony rada jest taka wszystko posprzątaj uzupełnij jakieś dziury w posadzce i ścianie i pomaluj izolacją w płynie proponuje Deitermann jest drogi ale warto po wyschnięciu wylej do końca posadzkę i jeszcze raz na całość tam gdzie płytki będą a pomiędzy ścianą a posadzką zastosuj taśmę pomiędzy płytą nową a tą co masz też taśma oraz musisz zrobić spoinę elastyczną na łączeniu suporeks jest bardzo chłonnym materiałem jeśli chodzi o wodę pozdrawiam
Napisano
  Cytat

witam po pierwsze to ładne miejsce na dom po drugie ciesze się że wyciełeś tylko tyle drzew ile było konieczne to one urok dają po trzecie na wejściu masz wnękę do drzwi tam posadzka jest niżej wydaje mi się że nawiał tam śnieg i stopniał następnie po izolacji z folii do płynął do spoiny w której jest akurat mniej zaprawy i dlatego suporeks zawilgocony rada jest taka wszystko posprzątaj uzupełnij jakieś dziury w posadzce i ścianie i pomaluj izolacją w płynie proponuje Deitermann jest drogi ale warto po wyschnięciu wylej do końca posadzkę i jeszcze raz na całość tam gdzie płytki będą a pomiędzy ścianą a posadzką zastosuj taśmę pomiędzy płytą nową a tą co masz też taśma oraz musisz zrobić spoinę elastyczną na łączeniu suporeks jest bardzo chłonnym materiałem jeśli chodzi o wodę pozdrawiam

Rozwiń  

Witam, Drzewa oszczędzałem świadomie:), domek faktycznie jest w urokliwym miejscu (tak naprawdę to w lesie) i o to nam chodziło. Sytuacja na zdjęciach jest archiwalna:
Obecnie mam już wylaną posadzkę w domu, która jest równo ze schodami (a same schody są wyłożone folią i styropianem i wylane betonem (to widać na zdjęciach)). Moja teoria jest taka, że te schody stykają się z niezaizolowaną częścią ściany fundamentowej (górna krawędź, widać na zdjęciach, że nie była smarowana dysperbitem) i w ten sposób dochodzi do przejścia wilgoci (po schodach do ściany i i dalej po zaprawie). Mam taki pomysł, żeby wyciąć ok. 15 cm. schodów na całym styku z murem domu i zaizolować porządnie jeszcze raz ściany fundamentowe, dołożyć jakąś folię, żeby odciąć całkowicie wilgoć ze schodów od domu i mieć sytuację, jak na innych ścianach... Co Pan myślii o tym pomyśle? Pozdrawiam Artur
Napisano
no więc, myślę że dobry to sposób, wilgoć płyty nie wpłynie na zawilgocenie suporeksu, tamtędy z płyty woda się wlewa ale jak wytniesz myśle że będzie ok cholera myślałem że tylko ja mam taki szalony pomysł żeby w lesie mieszkać mam gospodarstwo kilometr od głównej drogi dziki sarny przychodzą co drugi dzień a w kominie starego domu mieszka sowa pozdrawiam
Napisano
Witam.
Jeżeli chodzi o wilgoc w warstwach ocieplenia, może to byc także efekt odwrotnie zamontowanej foli paroizolacyjnej od strony poddasza.
W przypadku wysokich temperatur następuje skroplenie pary wodnej po stronie izolacji.
pozdrawiam
JW
Napisano
  Cytat

no więc, myślę że dobry to sposób, wilgoć płyty nie wpłynie na zawilgocenie suporeksu, tamtędy z płyty woda się wlewa ale jak wytniesz myśle że będzie ok cholera myślałem że tylko ja mam taki szalony pomysł żeby w lesie mieszkać mam gospodarstwo kilometr od głównej drogi dziki sarny przychodzą co drugi dzień a w kominie starego domu mieszka sowa pozdrawiam

Rozwiń  

U nas dziki i sarny widujemy praktycznie zawsze, gdy jesteśmy na działce, a zające spod nóg zwiewająicon_smile.gif i o to chodziło. W najbliższej zimie zakładam paśnik dla sarenek, żeby się zaprzyjaźnić na lata:-)
I jeszcze pytania techniczne: Na jaką głębokość byłoby najrozsądniej wyciąć te schody (wystarczy do poziomu dysperbitu na ścianie fundamentowej czy zejść niżej)? i czym najlepiej zrobić tą izolację (jest jakaś folia skuteczna lub środek, który na bank uchroni suporeks przed wodą ze schodów)?
Dzięki! Artur
Napisano
ja myślę że wystarczy do izolacji dysperbitu lub folii którą masz pod suporeksem myślę że wystarczającym będzie zasmarować izolbetem jest on na wodzie ale jak wyschnie to robi się guma pamiętaj o uzupełnieniu zaprawy itd przy suporeksie jak będziesz wykuwał to sprawdż na betonie poziomnicą w którą stronę jest spadek
Napisano
  Cytat

ja myślę że wystarczy do izolacji dysperbitu lub folii którą masz pod suporeksem myślę że wystarczającym będzie zasmarować izolbetem jest on na wodzie ale jak wyschnie to robi się guma pamiętaj o uzupełnieniu zaprawy itd przy suporeksie jak będziesz wykuwał to sprawdż na betonie poziomnicą w którą stronę jest spadek

Rozwiń  

Zastanawiam się, czy ten izolbet na mokre pustaki to dobry pomysł? Może położę go i do tego jakąś folię dołożę na wszelki wypadek? AKcja zaczyna się w poniedziałek, napiszę! Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki! Artur
Napisano
jak wykujesz to nie smaruj od razu najlepiej na drugi dzień niech wiatr przesuszy środek jest wystarczający posmaruj dwa razy w odstępach potem daj folie i posmaruj jeszcze raz ale nie widzę takiej potrzeby decyzja należy do ciebie
Napisano
Witam,
Wróciłem właśnie z budowy i mam dwa dodatkowe problemy:
1. Wilgoć w narożach pokoi pojawia się też od strony tarasu, gdzie sytuacja jest analogiczna jak przy schodach, czyli taras powierzchniowo styka się z niezaizolowaną częścią ściany fundamentowej, ponad izolacją poziomą, więc chyba czeka mnie kucie również na całej szerokości tarasu (styk z domem). Nie widzę innego rozwiązania...
2. Krytyczny problem zauważyłem za to na poddaszu. zajrzałem pod folię wysokoparoprzepuszczalną przymontowaną do konstrukcji dachu i zauważyłem, że łaty i kontrłaty między blachodachówką a folią mają dziwny czarny kolor...Boję się, że tam rozplenił się grzyb, który miał chyba doskonałe warunki do zasiedlenia w tym miejscu (para pod blachodachówką odprowadzana przez folię, czyli wilgotność 100%). W weekend spróbuję dostać się jakoś do tych łat i kontrłat i ocenić sytuację, tylko nie wiem do końca jak to zrobić najmniej inwazyjnie...
A w głowie już rozbiórka blachy...
Załamka...
Proszę i pomoc.
Artur
Napisano
witam z tą wilgocią to powykuwaj i zabezpiecz jak przy schodach a z dachem to musisz koniecznie zamontować na dachu kominki wentylacyjne tzn. wywietrznik połaciowy do blachodachówki kosztuje około150 zł i zobaczymy co będzie się działo dalej
Napisano
  Cytat

witam z tą wilgocią to powykuwaj i zabezpiecz jak przy schodach a z dachem to musisz koniecznie zamontować na dachu kominki wentylacyjne tzn. wywietrznik połaciowy do blachodachówki kosztuje około150 zł i zobaczymy co będzie się działo dalej

Rozwiń  


Mam na połaci dachu trzy sztuki takich kominków wentylacyjnych:
http://www.termodach.com.pl/kominki_wentyl...rodukty,31.html

Czy to wystarczy, czy powinienem zainstalować dodatkowo coś takiego:
http://www.wirplast.pl/?p=8.93.K51-wywietr...OLLING.Wirplast

Myślałem już o rozebraniu blachy i wymianie / impregnacji zagrzybionych łat / kontrłat (jak szaleć to na całego:)).
Czy przy takiej rozbiórce blachodachówka nadaje się do ponownego wykorzystania + materiały wykońceniowe, a moze lepiej to zrobić od śodka, czyli zdjąć folię na styku z blachą i tam powalczyć z grzybem?
Pozdrawiam
A
Napisano
oczywiście że nadaje się do ponownego użycia pamiętaj żeby nie załamać płyty i przy przykręcaniu pilnuj żeby wszystkie wkręty były przykręcone zdejmując blachę masz lepsze dojście wywietrznik powinien znajdować sie 1/2 dachówki niżej od kalenicy ja proponuje dać wirplast ale ty decydujesz
Napisano
  Cytat

oczywiście że nadaje się do ponownego użycia pamiętaj żeby nie załamać płyty i przy przykręcaniu pilnuj żeby wszystkie wkręty były przykręcone zdejmując blachę masz lepsze dojście wywietrznik powinien znajdować sie 1/2 dachówki niżej od kalenicy ja proponuje dać wirplast ale ty decydujesz

Rozwiń  

Mam pytania:

W jaki sposób można jednoznacznie stwierdzić, że te łaty / kontrłaty są do wymiany lub wymagają oczyszczenia z grzyba / zaimpregnowania? Nie chciałbym zdemontować blachy bez potrzeby, no ale sprawdzić ten element bym chciał, bo obawiam się o konstrukcję i długowieczność dachu:)...

Z chęcią dałbym te kominki wirplastu, tylko zastanawiam się, ile ich powinno być na dachu czterospadowym przy domku 80m2 (jak to obliczyć), no i przy działających 3 kominkach Clebera?

Pozdrawiam
Artur
Napisano
witam 1. szczotką drucianą przeczyść łatę i będziesz widział czy coś zeszło i grzyb przeważnie śmierdzi jak sie go ruszy czuć po prosty grzybem 2. powierzchnia domu jest 80 m2 więc jedna strona ma 27,5 m2 więc powinno się znajdować po dwie sztuki na stronie 3.a gdzie masz teraz te kominki clebera założone
Napisano
  Cytat

witam 1. szczotką drucianą przeczyść łatę i będziesz widział czy coś zeszło i grzyb przeważnie śmierdzi jak sie go ruszy czuć po prosty grzybem 2. powierzchnia domu jest 80 m2 więc jedna strona ma 27,5 m2 więc powinno się znajdować po dwie sztuki na stronie 3.a gdzie masz teraz te kominki clebera założone

Rozwiń  

Witam,
Kominki Clebera są ok. 1m. poniżej od kalenicy po środku dachu (mniej więcej). Mam tylko taki problem, jak najmniej inwazyjnie dostać się do tych łat na dachu, żeby sprawdzić, czy ten grzyb jest ?
Napisano
jeśli chodzi o kominki to nie dodawaj innych jak udrożnisz droge od podbitki do kominka myśle że będzie lepiej a łaty myśle że lepiej będzie od środka zobaczyć rozetnij folie a w sklepie z dachami kupisz taśme do zaklejenia tnij nie przy belce tylko tak było wygodnie skleić
Napisano
  Cytat

jeśli chodzi o kominki to nie dodawaj innych jak udrożnisz droge od podbitki do kominka myśle że będzie lepiej a łaty myśle że lepiej będzie od środka zobaczyć rozetnij folie a w sklepie z dachami kupisz taśme do zaklejenia tnij nie przy belce tylko tak było wygodnie skleić

Rozwiń  

Witam,
Łaty i kontrłaty OK - była impregnacja i nie ma śladów grzyba. Te czarne plamy to wieczorne złudzenia optyczne były:).
Zabrałem się za ocieplanie poddasza i połaci dachowych. Tu chciałbym zapytać, czy dobrze myślę:
Połacie - kolejność warstw od zewnątrz:
- blacha - łaty - folia wysokoprzep ( - wieźba, a miedzy więźbę wata 15 cm - (szczelina między watą a folią wysokoparoprzepuszczalną - 2-3cm.). Czy na końcu dawać folię paroprzepuszczalną (żółtą)? Na razie nie daję, bo jakoś mi ona nie pasuje w tym miejscu...
Stropodach - od dołu:
- płyty KG - stelaż - folia paroizolacyjna (żółta) - wieźba a między więźbę wełna (5+15) i to koniec (docelowo planuję też OSB przybić, żeby coś móc na tym poddaszu postawić...
Czy taki układ będzei OK.?

Pozdrawiam
Artur

Napisano
witam uważam że tak bez tej folii i ciesze sie że wyjaśniło sie z tymi łatam i zadbaj tylko o wentylacje i myślę że będzie ok a raz napisałeś że w jednym miejscu jest woda skropliny na folii sprawdziłeś to
Napisano
  Cytat

witam uważam że tak bez tej folii i ciesze sie że wyjaśniło sie z tymi łatam i zadbaj tylko o wentylacje i myślę że będzie ok a raz napisałeś że w jednym miejscu jest woda skropliny na folii sprawdziłeś to

Rozwiń  

Dziękuję za potwierdzenie z tą folią, bo nie do końca byłem pewny:-).
Wentylacja już właściwie gotowa, bo wyciąłem cały styropian dookoła domu, który był pod podbitką dociągnięty maksmymalnie do wieźby i to on głownie blokował doplyw powietrza. Najlepsze było to, że moja ekipa sztukowała nawet ten styropian pod podbitką,żeby na 100% nic z zewnątrz się nie dostało, a potem dokładali listwy wentylalcyjne w podbitce i bądź tu mądry, jak sobie to wytłumaczyli...
Tych skroplin na folii już nie ma...dach zaliczył już też deszcz i został bardzo wnikliwie obejrzany przez fachowca, ktory pomaga nam przywracać dom do stanu normalnego, To miejsce, gdzie te skropliwy były, było bardzo blisko styropianu, który dotykał folii pod dachemi nie było tam nawet milimetra prześwitu. Myśle, że to miejsce po prostu najpóźniej wysychało, ale będę jeszcze obserwował.

Druga sprawa, to już w ramach przestrogi dla innych (założe też osobny wątek, zeby opisać moją ekipę):
W ostatni poniedziałek mieli przyjechać na poprawki, zgodnie z umową telefoniczną. Przyjechali 2 dni wcześniej (gdy nikogo nie było na działce). Weszli do domu (mieli klucze do roboczego zamku) i zabrali swoje rusztowania oraz nagrzewnicę + osobiste rzeczy (śpiwory, koce itp.). Ślad po nich zaginął, Zostałem oczukany na ok. 6 tysięcy złotych (zakres prac do poprawy, a już zapłaconych) + nowe materiały + obecny fachowiec, któremu płacę za poprawki...razem ok. 10-12 tysięcy będą mnie kosztować. Nie mam umowy, tylko ustalenia ustne... szukam sposobu na odzyskanie długu lub słodką zemstęicon_smile.gif...

Pozdrawiam
Artur
Napisano
Witam,
Domek wraca do stanu prawidłowego:), przy kręceniu stelaży wyszło jak krzywe mam ściany / tynki w domu..po 2-3 cm różnicy na ścianie...
Mam jedno krótkie pytanie technczne: Ocieplam stropodach i jednocześne połacie dachu. Między łączeniem połaci i stropodachu mam zapewnioną wentylację przez podbitkę i tu powstało pytanie jak zapewnić jednocześnie ocieplenie połaci i stropodachu oraz wentylację w tym miejscu. Jak włożę watę do końca połaci, aż do stropodachu, to z wentylacji nici, a jak nie włożę, to praktycznie jakbym nie ocieplał tej połaci, bo właściwie musiałbym nie ocieplić ok. 80 cm. połaci, żeby była zachowana wentylacja (kąt nachylenia dachu 22 stopnie). Proszę o poradę. Pozdrawiam Artur
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

Witam,
Domek wraca do stanu prawidłowego:), przy kręceniu stelaży wyszło jak krzywe mam ściany / tynki w domu..po 2-3 cm różnicy na ścianie...
Mam jedno krótkie pytanie technczne: Ocieplam stropodach i jednocześne połacie dachu. Między łączeniem połaci i stropodachu mam zapewnioną wentylację przez podbitkę i tu powstało pytanie jak zapewnić jednocześnie ocieplenie połaci i stropodachu oraz wentylację w tym miejscu. Jak włożę watę do końca połaci, aż do stropodachu, to z wentylacji nici, a jak nie włożę, to praktycznie jakbym nie ocieplał tej połaci, bo właściwie musiałbym nie ocieplić ok. 80 cm. połaci, żeby była zachowana wentylacja (kąt nachylenia dachu 22 stopnie). Proszę o poradę. Pozdrawiam Artur

Rozwiń  

Podnoszę temat, ciągle nie znam odpowiedzi na to pytanie:-( Pozdrawiam Artur
Napisano
witam powinieneś wstawić kominek wentylacyjny który przechodził by przez wełnę do pustki pomiędzy stropodachem a połacią natomiast powietrze wchodzące od podbitki powinno krążyć pomiędzy blachą a folią ocieplaj do końca tak by nie zasłonić przelotu pomiędzy blachą a folią
Napisano
  Cytat

witam powinieneś wstawić kominek wentylacyjny który przechodził by przez wełnę do pustki pomiędzy stropodachem a połacią natomiast powietrze wchodzące od podbitki powinno krążyć pomiędzy blachą a folią ocieplaj do końca tak by nie zasłonić przelotu pomiędzy blachą a folią

Rozwiń  

Jasne.
No ale mam wątpliwośćicon_smile.gif, Architekt (autor projektu) doradził mi, żeby jednak ten przepływ powietrza był też między podbitką, a przestrzenią nad stropodachem (i żeby wełnę włożyc cieniej na styku połaci i stropodachu i finalnie przy łaczeniu zostawić kilka centymetrów przelotu). Kominek wychodzący na przestrzeń stropodachu wychodzący z wełny mam (nawet dwa). Nie mam za to kominka przy kalenicy, który wentylowałby między folią i blachą (myślałem, że szczeliny w blachodachówce przy kalenicy wystarczą)... I co tu robićicon_smile.gif? jak zwykle dziękuję za wskazówki! Artur
Napisano
witam sprawę widzę tak pomiędzy blachą a folią jest wolne tu powietrze wlatuje z przestrzeni pomiędzy pasem nadrynnowym a blachą kominki masz 3 dachówki niżej od kalenicy to wystarczy styropian na ścianie przyklejony powinien być 3/4 cm niżej od folii tą drogą wlatuje powietrze do środka pomiędzy folią a wełną natomiast między wełną w stropodachu a wełną na stropie jest pustka którą wentylują kominki szt. 2 nie wiem czy sie rozumiemy jak nie to napisz a ja napiszę to lepiej
Napisano
  Cytat

witam sprawę widzę tak pomiędzy blachą a folią jest wolne tu powietrze wlatuje z przestrzeni pomiędzy pasem nadrynnowym a blachą kominki masz 3 dachówki niżej od kalenicy to wystarczy styropian na ścianie przyklejony powinien być 3/4 cm niżej od folii tą drogą wlatuje powietrze do środka pomiędzy folią a wełną natomiast między wełną w stropodachu a wełną na stropie jest pustka którą wentylują kominki szt. 2 nie wiem czy sie rozumiemy jak nie to napisz a ja napiszę to lepiej

Rozwiń  

No to poproszę trochę jaśniej:). Może najpierw ja spróbuję opisać w języku niefachowym drogę powietrza na tym nieszczęsnym poddaszu...
Powietrze wpada przez szczeliny filtracyjne w podbitce i przelatuje na poddasze (bo wyciąłem styropian, który był dociągnięty do końca ściany (teraz jest prześwit, że od strony podbitki z zewnątrz domu (gdy nie jest jeszce przykręcona) mogę zobaczyć przestrzeń na poddaszu). Po przekroczeniu styropianu powietrze może dostać się do przestrzeni między wełnami z połaci i stropodachu, gdybym nie połączył wełny z połaci i stropu przy ocieplaniu. Jeśli połączę wełnę ze stropodachu i połaci, to powietrze skieruje się między folię i blachę i pójdzie do kalenicy (a między folią i blachą nie ma kominków wentylacyjnych, tylko szczeliny między blachą i chyba jakoś przy kalenicy są szczeliny (pewny nie jestem, do sprawdzenia). A w samej przestrzeni miedzy wełnami stropu i połaci mam 3 kominki wentylacyjne, które wentylują ta przestrzeń. Moja wątpliwość polega na tym, że po ociepleniiu wełną połaci i stropu nie będzie dopływu powietrza do przestrzeni między stropem a połaciami, a tylko odpływ przez kominki. Za to między blachą a folią będzie dopływ powietrza z podbitki, ale nie będzie wypływu (bo nie ma tam kominka, tylko te szczeliny przy kalenicy)...Stąd pomysł, żeby jednak z podbitki leciało powietrze do przestrzeni i wentylowało przestrzeń miedzy połacią a stropem i dalej do kominków... NIe wiem czy mój opis jest OK., ale starałem sięicon_smile.gif Dziękuję Artur
Napisano
witam twój opis jest ok tylko rozdzielmy warstwy blacha -1-folia, wełna dachu ,pustka 2, wełna stropu ,folia sufit g-k
1 tu jest przestrzeń wentylacyjna pomiędzy łatą a kontrłatą i folia leży na pasie nadrynnowym czyli powietrze wlatuje pomiędzy pasem nadrynnowym a blacho dachówką przy rynnie
2 wentylacja przestrzeni pomiędzy stropodachem a stropem wystarczą kominki
artur nie wiem czy wytłumaczyłem a ha napisałeś między blachą a folią będzie dopływ powietrza z podbitki ale nie będzie wypływu otóż wiatr wieje z jednej strony a z drugiej będzie wypływ tu nie trzeba kominków
Napisano
  Cytat

witam twój opis jest ok tylko rozdzielmy warstwy blacha -1-folia, wełna dachu ,pustka 2, wełna stropu ,folia sufit g-k
1 tu jest przestrzeń wentylacyjna pomiędzy łatą a kontrłatą i folia leży na pasie nadrynnowym czyli powietrze wlatuje pomiędzy pasem nadrynnowym a blacho dachówką przy rynnie
2 wentylacja przestrzeni pomiędzy stropodachem a stropem wystarczą kominki
artur nie wiem czy wytłumaczyłem a ha napisałeś między blachą a folią będzie dopływ powietrza z podbitki ale nie będzie wypływu otóż wiatr wieje z jednej strony a z drugiej będzie wypływ tu nie trzeba kominków

Rozwiń  

Robi się jaśniej:). Mam tylko "głupie" pytanie: Gdzie przedostanie się powietrze z listew filtracyjnych z podbitki, skoro wentylację dla strefy 1 zapewnia pas nadrynnowy i blachodachówka przy rynnie, a dostęp na przestrzeń poddasza zatkam wełną ze stropu i połaci (bo kominki wystarczą). I jak będzie dostawać się powietrze do strefy 2 (wypłynie kominkami, a jak wpłynie? Oj, chyba jeszcze nie zrozumiałem:(... Dziękuję za cierpliwość Pozdrawiam Artur
Napisano
witam mądrze pytasz konkretnie więc tak kominki wpuszczą i wypuszczą powietrze a powietrze z listew w podbitce powinno wlecieć pomiędzy folie a wełnę w dachu docieplasz i wełnę pewno dociskasz do folii w stropodachu dla zrozumienia
1,blachodachówka wentylacja folia
2.folia wentylacja wełna
3.przestrzeń wentylowana przez kominki
4.wełna na stropie
Napisano
  Cytat

witam mądrze pytasz konkretnie więc tak kominki wpuszczą i wypuszczą powietrze a powietrze z listew w podbitce powinno wlecieć pomiędzy folie a wełnę w dachu docieplasz i wełnę pewno dociskasz do folii w stropodachu dla zrozumienia
1,blachodachówka wentylacja folia
2.folia wentylacja wełna
3.przestrzeń wentylowana przez kominki
4.wełna na stropie

Rozwiń  

Nie mam pytań - dziękuję, Wszystko jasne i dokładnie tak to będzie działało:).
No ale oczywiśćie jest nowy problem... Sobotę spędziłem na wielkich porządkach i niestety nie znalazłem jednej kluczowej rury- od kanalizacji na zewnątrz domu:-(! Ta rura została wyprowadzona z domu na 100%, ale potem prawdopodobnie została zasłonięta, gdy dobudowywali schody wejściowe (według projektu, z tych schodów powinna wychodzić rura kanalizacyjna na zewnątrz, a nie wychodzi niestety i nie bardzo mam pomysł jak to można najmniej inwazyjnie naprawić... A było tak pięknie:-(... Proszę o pomoc... Pozdrawiam Artur
Napisano
witam trudno tak doradzić co zrobić rozumiem że jest to rura od ścieków np kuchni myślę że jedyne wyjście to kopać tam gdzie ona może być jak nie znajdziesz w tym miejscu to dobrze zasyp i ubij dopiero kop obok pod schodami
Napisano
  Cytat

witam trudno tak doradzić co zrobić rozumiem że jest to rura od ścieków np kuchni myślę że jedyne wyjście to kopać tam gdzie ona może być jak nie znajdziesz w tym miejscu to dobrze zasyp i ubij dopiero kop obok pod schodami

Rozwiń  

Zacznę kopać we wtorek, Według projektu rura powinna wychodzić "ze schodów". Oglądając zdjęcie (załączam, widac otwór przy górze piachu na ścianie fundamentowej), widać, że jest wyjście zrobione w ścanie fundamentowej, ale nie potrafię określić, czy głębokość może być tak duża, że jest to całkowicie pod wylanymi schodami i musiałbym podkopać całe schody, żeby do tej rury dotrzeć przy ścianie... Dodatkowo, to wyjście może być tez przy schodach (z tego jednego zdjęcia trudno określić dokładne położenie na ścianie). Zaczne chyba od kopania obok schodów, żeby wykluczyć łatwiejszą lokalizację, a potem zabiorę się za podkopywanie schodów (ze stopni i 20 cm. pod stopniami na pewno ta rura nie wychodzi, bo to już odkopałem w weekend)...

DSC01446.jpg


Napisano
  Cytat

witam jeżeli masz takie zdjęcie to jesteśmy prawie w domu popatrz na zdjęcie i policz bloczki według mnie około4,50/4,60 zmierz od rogu i spróbuj kopać

Rozwiń  

Właśnie nie jestem pewny długości tych bloczków i czy czasem ich jakoś nie przycinali przy układaniu, bo ze zdjęcia wyglądają raz na krótsze, raz na dłuższe... I właśnie poczytałem sobie o głębokości wyprowadzenia tej rury kanalizacyjnej z budynku, że powinna być poniżej poziomu przemarzania, a to by oznaczało, że powinienem jej szukać głębiej i może ona jednak wychodzi z tych schodów, tylko pod nimi? We wtorek ruszam ze szpadlem na poszukiwania:) Pozdrawiam! Artur
Napisano
witam jest parę przyciętych bloczków ale to policzyłem i spróbuj kopać na 4,60 a jak dojdziesz do ściany to na boki a ile masz jak staniesz przed schodami do ściany sięgniesz łopatą żeby wykopać
Napisano
  Cytat

witam jest parę przyciętych bloczków ale to policzyłem i spróbuj kopać na 4,60 a jak dojdziesz do ściany to na boki a ile masz jak staniesz przed schodami do ściany sięgniesz łopatą żeby wykopać

Rozwiń  

O kurcze, tego postu nie zrozumiałem niestety:). Proszę trochę jaśniej, bo widocznie w kopaniu łopatą nie jestem zbyt pojętnym uczniem:). Moge prosić o wskazówki, jak Pan by to przeprowadził w układzie:
- odległość od lewego narożnika (patrząc na zdjęcie):
- głębokość:
I kluczowe, jak najrozsądniej podkopać się pod te schody, gdyby ta rura była wprowadzona w ściance fundamentowej pod nimi (schody wychodzą z budynku ok. 1,5m do przodu), a szerokość mają ok. 2m. głębokość to dwa stopnie i jeszcze ok 20 cm. betonu w szalunku - załączam zdjęcie.
Pozdrawiam
Artur


DSC01446.jpg

Napisano
witam czasami pisze chaotycznie przepraszam ja myślę tak popatrz na zdjęcie gdzie leży piach i jeżeli ja dobrze widzę to znajdź ją potem popatrz wyżej na murek według mnie jest ona wzdłuż ściany tej wewnętrznej i przenieś to na drugie zdjęcie ze schodami (ściany się pokrywają ) i dlatego bym kopał z prawej strony schodów (stoisz przodem i patrzysz na dom ) a głębokość powinna być poniżej przemarzania około 80cm tu pod schodami może być wyżej jak podłączysz rurę to zejdź niżej aha myślę że dajesz fi 160
Napisano
  Cytat

witam czasami pisze chaotycznie przepraszam ja myślę tak popatrz na zdjęcie gdzie leży piach i jeżeli ja dobrze widzę to znajdź ją potem popatrz wyżej na murek według mnie jest ona wzdłuż ściany tej wewnętrznej i przenieś to na drugie zdjęcie ze schodami (ściany się pokrywają ) i dlatego bym kopał z prawej strony schodów (stoisz przodem i patrzysz na dom ) a głębokość powinna być poniżej przemarzania około 80cm tu pod schodami może być wyżej jak podłączysz rurę to zejdź niżej aha myślę że dajesz fi 160

Rozwiń  

Teraz jasne:), dziękuję. Napiszę, co wykopałem w środę, rura 160 - tak planowałem...
A na deser dodam, że właśnie mój drugi majster zwinął się z placu budowy bez żadnej informacji, po prostu nie przyszedł do pracy, zero kontaktu, telefon milczy, żona nic nie wie:), to już tydzień, jak nie mam kontaktu (żadnych zaliczek nie dawałem, ale trochę pracy rozgrzebanej zostało:-(... Szukam teraz nowego fachowca z okolic Warszawy / Radomia...

Pozdrawiam Artur
Napisano

Witam,
Rura kanalizacyjna odnaleziona pod schodami zgodnie z projektem (pomarańczowa 160), uff:)
Szukam teraz ekipy i odwiedzające mnie, wieszają psy na poprzedniku, ze wszystko krzywe, nierówne, dużo pracy, rozgrzebane itd. Słucham, dzielę przez 5 i czekam na wyceny prac... Jedna sprawa mnie zastanowiła, bo trzy ekipy o tym wspomniały. Mam na zadaszonym tarasie 6 słupów drewnianych, które będę chciał przykryć normalnym tynkiem zewnętrznym i przygotowałem te słupy w ten sposób, że obłożono je siatką i zaciągnięto klejem, teraz wyglądają OK, nic nie pęka, nie kruszy się, ale ekipy mnie przestraszyły, że to będzie pękać i proponowali obłożenie zielonymi płytami KG i na to klej i przygotowanie pod tynk. Czy to dobra droga, a moje rozwiązanie faktycznie jest wadliwe?
pozdrawiam Artur
Napisano
witam super że rurka jest znaleziona a co do słupów to faktycznie drewno obłożone siatką i otynkowane będzie pękać czy płyta g-k coś pomoże szczerze ja bym nie dawał to jednak gips nawet wodoodporny ja proponuje obłożyć słupy na dwa sposoby
1.można przykręcić płytę styropianową zaciągnąć siatką klejem i tynk dobrze by było w tym przypadku jak przed płytami przykręciłbyś jakieś listewki by pomiędzy słupem a styropianem był przewiew
2.obłożyć drewnem
Napisano
  Cytat

witam super że rurka jest znaleziona a co do słupów to faktycznie drewno obłożone siatką i otynkowane będzie pękać czy płyta g-k coś pomoże szczerze ja bym nie dawał to jednak gips nawet wodoodporny ja proponuje obłożyć słupy na dwa sposoby
1.można przykręcić płytę styropianową zaciągnąć siatką klejem i tynk dobrze by było w tym przypadku jak przed płytami przykręciłbyś jakieś listewki by pomiędzy słupem a styropianem był przewiew
2.obłożyć drewnem

Rozwiń  

Trwają negocjacje w domu i chyba będzie opcja 2:), ale pro forma zapytam się o to, jak przykręcić te płyty styro do drewna, żeby się trzymały na 100%?

No i powstała jeszce wątpliwość z rurami od rekuperatora, sa na tym nieogrzewanym poddaszu, niby jest wełna na stropie i na połaciach, wentylacja poddasza zapewniona, ale radzą mi, żeby je dodatkowo ocieplić wełną 10 plus folia paro, a ja je na razie owinąłem wełną 3cm ze sreberkiem na wierzchu i waham się, czy dokładać ekstra wełnę i folię na te rurki (rekuperator szczelnie zamknięty w domku z płyt KG i i ocieplony styro i wełną, także jemu nic nie grozi...

WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT! Gorąco pozdrawiam Artur

Napisano
  Cytat

Trwają negocjacje w domu i chyba będzie opcja 2:), ale pro forma zapytam się o to, jak przykręcić te płyty styro do drewna, żeby się trzymały na 100%?

No i powstała jeszce wątpliwość z rurami od rekuperatora, sa na tym nieogrzewanym poddaszu, niby jest wełna na stropie i na połaciach, wentylacja poddasza zapewniona, ale radzą mi, żeby je dodatkowo ocieplić wełną 10 plus folia paro, a ja je na razie owinąłem wełną 3cm ze sreberkiem na wierzchu i waham się, czy dokładać ekstra wełnę i folię na te rurki (rekuperator szczelnie zamknięty w domku z płyt KG i i ocieplony styro i wełną, także jemu nic nie grozi...

WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT! Gorąco pozdrawiam Artur

Rozwiń  

witam no więc tak przykręcić wystarczy wkrętami do drewna z podkładkami następnie owinąć siatką w koło z klejem po wyschnięciu założyć narożniki z siatką następnie pomiędzy narożniki dać siatkę drugi raz i całość wyprowadzić równo klejem potem grunt tynk ale obłożenie drewnem będzie lepsze tu nie będzie pęknięcie a jak drewno pęknie to będzie naturalne
WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT POZDRAWIAM MIREK
Napisano
Witam,
Przymierzam się do dokończenia prac po poprzedniej ekipie i mam parę wątpliwości:
1. Mam położone tynki cem-wapienne, a na nich są dwie warstwy gładzi gipsowej. teraz w planach jest położenie trzeciej warstwy i szlifowanie. Nie wiem, jakim gipsem pociągnąć ten ostatni raz (cekol, gipsar czy gips szpachlowy?)
2. Mam też sufity KG, ktore teraz będę chciał zaszpachlować i pytanie, czy tylko na łączeniach i tam gdzie wkręty, czy lepiej już na całej powierzchni?
3. W sufitach podwieszanych będę chciał wyprowadzić anemostaty do wentylacji mechanicznej z poddasza, czy powinienem je zrobić przed czy po szpachlowaniu sufitów KG?
Pozdrawiam i jak zwykle, dzięki za wszystkie cenne rady! Artur

Napisano
  Cytat

Witam,
Przymierzam się do dokończenia prac po poprzedniej ekipie i mam parę wątpliwości:
1. Mam położone tynki cem-wapienne, a na nich są dwie warstwy gładzi gipsowej. teraz w planach jest położenie trzeciej warstwy i szlifowanie. Nie wiem, jakim gipsem pociągnąć ten ostatni raz (cekol, gipsar czy gips szpachlowy?)
2. Mam też sufity KG, ktore teraz będę chciał zaszpachlować i pytanie, czy tylko na łączeniach i tam gdzie wkręty, czy lepiej już na całej powierzchni?
3. W sufitach podwieszanych będę chciał wyprowadzić anemostaty do wentylacji mechanicznej z poddasza, czy powinienem je zrobić przed czy po szpachlowaniu sufitów KG?
Pozdrawiam i jak zwykle, dzięki za wszystkie cenne rady! Artur

Rozwiń  

witam
1.tu akurat różnie sie robi jedni fachowcy polecają cekol drudzy gipsar proponuje jeżeli sam to będziesz robił to kup w sklepie po jednym najmniejszym opakowaniu i wypróbuj ja tak robię jak coś nowego kupuje żeby potem nie przeklinać
2.ja szpachluje tylko łączenia i wkręty nie zapomnij o taśmie
3.najpierw wszystkie montarze bo jak wyszpachlujesz to potem może okazać sie że jakiś kabel powinien leżeć tu a leży metr dalej i niema jak sięgnąć i znów trzeba płytę zdjąć
Napisano
  Cytat

witam
1.tu akurat różnie sie robi jedni fachowcy polecają cekol drudzy gipsar proponuje jeżeli sam to będziesz robił to kup w sklepie po jednym najmniejszym opakowaniu i wypróbuj ja tak robię jak coś nowego kupuje żeby potem nie przeklinać
2.ja szpachluje tylko łączenia i wkręty nie zapomnij o taśmie
3.najpierw wszystkie montarze bo jak wyszpachlujesz to potem może okazać sie że jakiś kabel powinien leżeć tu a leży metr dalej i niema jak sięgnąć i znów trzeba płytę zdjąć

Rozwiń  

Dziękuję, chyba zaproszę Pana na pierwszego grilla, gdy już wszystko skończęicon_smile.gif.
Naprawdę cenne rady dla mnie!
Pozdrawiam Artur

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...