Skocz do zawartości

Murek oporowy


Recommended Posts

Witam
Do murku oporowego chcę przykleić z jednej strony i od góry płytki klinkierowe, z drugiej strony ma przylegać ziemia.
Czy są tu potrzebne jakieś hydroizolacje? Jak tak to jakie i gdzie?
Dodam że murek stoi na ławie i jest oddzielony od niej papą

Dzięki za pomoc
pozdrawiam
Link do komentarza
Od strony, gdzie murek będzie stykał się z gruntem, konieczne jest wykonanie powłoki przeciwwilgociowej w postaci 2 - 3 warstw lepiku asfaltowego lub emulsji asfaltowo-kauczukowej (lepsze rozwiązanie). Izolacja ta chronić będzie przed wnikaniem wody opadowej w konstrukcję i trwałym jej zawilgoceniem. Konsekwencją zawilgocenia muru mogą być wykwity solne pojawiające się na powierzchni okładziny klinkierowej w wyniku odparowywania wody zawierającej różne rozpuszczone w niej związki chemiczne. Inne zagrożenie związane z zawilgoceniem muru oporowego to możliwość odspajania się płytek , gdy nagromadzona pod okładziną woda zamarznie.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Mur oporowy o takiej wysokości musi być odpowiednio zaprojektowany ze względu na znaczne parcie gruntu. Najczęściej są to konstrukcje żelbetowe o przekroju w kształcie litery L, fundamentowane poniżej strefy przemarzania gruntu. Zlokalizowanie studni chłonnej przy stopie takiego muru jest możliwe pod warunkiem, że napływająca do studni woda nie będzie powodować podmywania posadowienia muru.
Link do komentarza
  • 6 lata temu...
Cześć

Odświeżę troszkę temat:)

Muszę zrobić mur oporowy długość 35m i wysokość od 30cm do 160cm. W końcowej części muru gdzie wychodzi już około 80cm i dalej rośnie, mur podzielę na dwie części i wykonam dwustopniowo aby było estetycznie i żeby mur nie był tak bardzo wysoki.

Mam pytanko odnośnie postawienia tego muru. Będę wykonywał go sam z pomocą murarza i chciałem aby obniżyć koszty wykonać go z bloczków betonowych które później obłożę jakąś okleina kamienna lub kostką granitową i postawię go oczywiście na ławie fundamentowej (będzie zbrojona tylko pod murkiem powyżej 50cm)

Czy ktoś z Was budował murek oporowy z bloczków i czymś go później obkładał? Jak to się spisuje i czy tak można zrobić?
Co byście polecili do wykończenia tego murku? Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...   A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...   Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony   1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,    A kostka betonowa:       Do tego 2 obrzeża       I taczka suchego betonu...   Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)     Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...     A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:     a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...   A my już po pierwszym dywagujemy,,, Kumasz o co mi chodzi?   Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...    
    • Jak posadzisz rośliny błotne to tej wody może być 5 cm nad poziomem gruntu. Ale sam piach spowoduje, ze rośliny nie będą rosły, bo skąd miałyby czerpać substancje odżywcze? Chyba, ze robiłbyś torfowisko wysokie z rosiczka
    • Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
    • Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.   Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
    • W sumie racja, tam będzie zawsze wilgoć, zwłaszcza jak przerośnie trawą po bokach, tak odetnie dopływ powietrza i już na wieki będzie mokro pod spodem. Choć to co ja zasugerowłem może by wystarczyło. Tylko to kupa kasy, a nic nie wiadomo jak to się zachowuje w wilgotnych warunkach na zewnątrz i przy mrozie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...